የአለባበስ ታሪክ ከጥንት እስከ ዘመናዊ. የፋሽን ታሪክ ከመካከለኛው ዘመን ካፕ እስከ ዘመናዊ የልብስ ዘይቤ. የመካከለኛው ዘመን እና ህዳሴ

የመጽሐፉ ደራሲ፡-

የመጽሐፉ መግለጫ

በ1941 ከዋናው የበርሊን እትም የታተመ። የፋሽን፣ የአጻጻፍ ስልት እና የአለባበስ ምርጫ ጉዳዮች እያንዳንዱን ሰው በአንድ ዲግሪ ወይም በሌላ ፍላጎት ያሳስባሉ። የአንድ ሰው አለባበስ የእሱ ምስል, አኗኗሩ ነው. ብሄራዊ ፣ ታሪካዊ አልባሳት የህዝቡ ምስል ፣ የዘመኑ ምስል ነው።

በዓለም ላይ በልብስ ታሪክ ላይ ብዙ ብሩህ እና ከባድ መጽሃፎች አሉ ፣ እነሱም ለብዙ ባለሙያ ተመራማሪዎች - የታሪክ ተመራማሪዎች እና አርቲስቶች ፣ ጸሐፊዎች እና የፊልም ሰሪዎች - እና ለአንባቢዎች ሰፊ ክበብ።

ከእነዚህ መጻሕፍት መካከል የጀርመን ስፔሻሊስቶች ቮልፍጋንግ ብሩን እና ማክስ ቲልኬ በሽፋኑ እና በቁሳቁሱ ትንተና ልዩነታቸው ጎልተው የሚታዩ ሲሆን ይህም እስከ አሁን ለሩስያ አንባቢ የማይታወቅ ነው. ዛሬ ይህ መጽሐፍ በሩሲያ ውስጥ እየታተመ ነው, ከእሱ ጋር ለመተዋወቅ እድሉ እንዳያመልጥዎት.

አንብብ እና ተመልከት፣ አስታውስ እና ጣዕምህን፣ ስለ ቅጥ እና ፋሽን ያለህ ሀሳብ - ለነገሩ መፅሃፉ ከአምስት ሺህ በላይ ምሳሌዎችን ይዟል ወደ ቀደመው ዘመናት አስደናቂ አለም የሚማርክህ እና በዕለት ተዕለት ህይወት ልባም ውበት ያነሳሳሃል።

ከታሪካዊ እና ባህላዊ አልባሳት ምሳሌዎች በተጨማሪ ደራሲዎቹ አንባቢዎች በሁሉም ጊዜያት በጣም አስፈላጊ የሆኑትን የልብስ ዓይነቶች ዋና ዋና ባህሪያትን በሚያንፀባርቁ ዘይቤዎች እንዲተዋወቁ ይጋብዛሉ ። መጽሐፉ የታተመው "ኦኮ" ማተሚያ ቤት (ትርጉም, የስነ-ጥበብ ስራ 1995) ተሳትፎ ነው.

መልካም ንባብ!

ፋሽን በሰዎች ሕይወት ውስጥ ረዥም እና በጥልቀት ገብቷል ፣ እሱ በጥሬው በሁሉም ገጽታዎች እራሱን ያሳያል - ልብሶች ፣ የፀጉር አበጣጠር ፣ የመኪና መለዋወጫዎች እና የወጥ ቤት መግብሮች ፣ ግን አሁንም ብዙውን ጊዜ ከልብስ ጋር ይዛመዳል። የፋሽን ታሪክ የሚጀምረው በጥንት ጊዜ ነው, ስለዚህ ዛሬ እንደ ቀላል ተደርጎ ይወሰዳል. ግን ሰዎች እንደሚያስፈልጋቸው የተሰማቸው መቼ ነው, እና ይህ ጽንሰ-ሐሳብ ተነሳ?

የታሪክ ሊቃውንት በልብስ እና ፋሽን መከሰት መካከል ያለውን ተመሳሳይነት ይሳሉ ፣ ምክንያቱም እነዚህ ጽንሰ-ሀሳቦች የሰውን ልጅ አጠቃላይ መንገድ ያንፀባርቃሉ። እና እያንዳንዱ ግዛት በተለያዩ ጊዜያት ለዚህ ክስተት መፈጠር አስተዋጽኦ አድርጓል።

ከአንድ ሺህ ዓመታት በፊት ሰዎች ልብስ ይለብሱ ጀመር, ከዚያም ከአሉታዊ የአየር ሁኔታ የሚከላከላቸው ተግባራዊ ነገሮች ነበሩ. ነገር ግን ቀስ በቀስ የበለጠ ውበት ያለው መልክ ይሰጡ ጀመር, ምናልባትም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የፋሽን ታሪክ ጀመረ.

ምንም እንኳን የፋሽን አመጣጥ ወደ ጥንታዊ ሥልጣኔዎች ቢመለስም, በ 17 ኛው ክፍለ ዘመን በፈረንሳይ ዓለም አቀፋዊ ሚዛን አግኝቷል.

የአርኪኦሎጂ ጥናት

በአርኪኦሎጂካል ቁፋሮዎች መሠረት, ልብስ የመጣው በሥልጣኔ መጀመሪያ ላይ ነው. ከዚያም ሰዎች የተፈጥሮ ምንጭ የሆኑ ቁሳቁሶችን ለማሰር ያገለገሉትን የእፅዋት ክሮች ወይም የእንስሳት ጅማት ለመሥራት ይጠቀሙበት ነበር። ቅጠሎች, የዛፍ ቅርፊት, ቆዳዎች እና ገለባዎች ጥቅም ላይ ውለዋል. የጭንቅላት ቀሚሶችም ነበሩ እና አንዳንዴም በጣም ያልተለመዱ ነበሩ። ከሰጎን የእንቁላል ዛጎሎች እና የደረቁ የዔሊ ቅርፊቶች የተሠሩ ነበሩ.

ከ 30-10 ዓመታት በፊት ሰዎች ለመስፋት የሚጠቀሙበትን የአጥንት መርፌን መጠቀም እንደተማሩ በአስተማማኝ ሁኔታ ይታወቃል ፣ ያኔ ነበር ሰፈራ በምድር ላይ የተካሄደው።

ተመራማሪዎች ከሱጊር የቀብር ሥነ ሥርዓት ብዙ የአርኪኦሎጂ ቁሳቁሶችን አግኝተዋል, በዚህ ውስጥ የአንድ ወንድ እና የ 9 እና የ 13 አመት እድሜ ያላቸው የሁለት ልጆች ቅሪት ተገኝቷል. ለግንባታው ምስጋና ይግባውና አለባበሳቸውን ወደነበረበት መመለስ ለአዋቂ ሰው ከቆዳና ከቆዳ የተሠራ ሸሚዝና ሱሪ ነበር።

በተጨማሪም, ሁሉም ልብሶች ከማሞዝ የዝሆን ጥርስ በተሠሩ ዶቃዎች በደንብ የተጠለፉ ነበሩ. የግኝቶቹን ትክክለኛ ዕድሜ ለመወሰን አልተቻለም, ነገር ግን ከ 25 እስከ 33 ሺህ ዓመታት ይለያያል.

የፋሽን ልማት ታሪክ የተለያዩ ወቅቶች አሉት - ከከፍተኛ ደረጃ ወደ ተግባራዊ መጥፋት ግን የኋለኛው አልሆነም። በተፈጥሮ, የመጀመሪያዎቹ ልብሶች በጣም ጥንታዊ ነበሩ, ነገር ግን በመሳሪያዎች መሻሻል, የቅርጾች እና የንድፍ ውስብስብ ችግሮች ተከስተዋል.

የእጅ ባለሞያዎች ፀጉርን እና ቆዳን የማቀነባበር ዘዴዎችን አሻሽለዋል ፣ የተሸመኑ ጨርቆችን እንዴት እንደሚሠሩ ተምረዋል ፣ እነሱን ለማቅለም ተፈጥሯዊ ቀለሞችን አግኝተዋል ፣ እና በምርቶች ላይ መታጠፍ እና ማስጌጥ። ጦርነቶች ደግሞ የተለያዩ ግዛቶች ወጎች ወደ ሌሎች አገሮች ዘልቀው እንዲገቡ አስተዋጽኦ አድርጓል.

የመካከለኛው ዘመን እና ህዳሴ

የአለባበስ እና የፋሽን ታሪክ የማይነጣጠሉ ናቸው, ምክንያቱም ብሔራዊ አለባበስ ነው. ስለ አንድ ሰው የመደብ ዝምድና፣ የጋብቻ ሁኔታ እና ሀብት ተናግሯል። ምንም እንኳን አንዳንድ ዝርዝሮችን ከሌሎች ብሔረሰቦች የመበደር ሂደት ሁልጊዜ የተከናወነ ቢሆንም, ህዝቦች ግን ትልቅ ጠቀሜታ ያላቸው የራሳቸው ወጎች አሏቸው.

የጥንቷ ሮም ስትወድቅ የመካከለኛው ዘመን ተብሎ የሚጠራው አዲስ የታሪክ ዙር የሚሆንበት ጊዜ ደረሰ። በተፈጥሮ, ለውጦች ፋሽንንም ይነካሉ. በዚያን ጊዜ በተለያዩ ክልሎች የሚኖሩ ሰዎች ምርጥ ልብሶችን ይለብሱ ነበር.

በመጀመሪያዎቹ ጊዜያት በቀላል እና በአንዳንድ ጥንታዊነት ተለይቷል. እና ይህ እስከ 11 ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ቀጥሏል. በ X-XIII ምዕተ-አመታት ውስጥ የልብስ ስፌት ክህሎት ማሳደግ እና ሙሉ በሙሉ አዳዲስ ሞዴሎች ብዙ ጊዜ መታየት ጀመሩ።

አንዳንድ የታሪክ ሊቃውንት የፋሽን አመጣጥ ከ12-13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እንደሆነ እርግጠኞች ነን።

በ 15 ኛው ክፍለ ዘመን, የፋሽን ታሪክ በፍጥነት ማደግ ጀመረ, እና የልብስ ስፌት ጥበብ አዲስ ደረጃ ላይ ደርሷል. በዚያን ጊዜ ነበር ሞዴል ንድፍ የጀመረው, እና የቴክኖሎጂ ሂደቶች በጣም ውስብስብ ሆኑ. ምዕራብ አውሮፓ የመቁረጥን መሰረት የጣለው የመጀመሪያው ሲሆን ይህም ለፍትሃዊ ጾታ በልብስ ቅርጽ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል.

የኋለኛው የመካከለኛው ዘመን በዓለም ውስጥ በመታደስ ተለይተው ይታወቃሉ ፣ በፋሽንም ፣ የዘመኑ ምስሎች እና ሞዴሎች ይታያሉ። ኤክስፐርቶች ፋሽንን እንደ ማህበረ-ስነ-ልቦናዊ ክስተት ከተመለከትን, አመጣጥ በዚህ ወቅት ይከሰታል.

በ 16 ኛው -17 ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ የአውሮፓ ሞዴሎች በስፔን ፋሽን እና ዘይቤ መሰረታዊ ነገሮች ላይ ተጽዕኖ አሳድረዋል. ይህ ጊዜ የስፔን ወርቃማ ዘመን ተብሎ የሚጠራው በከንቱ አይደለም - ግዛቱ በኢኮኖሚው ውስጥ ስኬትን ለማግኘት እና በዓለም መድረክ ላይ ካሉ የፖለቲካ መሪዎች አንዱ ለመሆን ችሏል። በተፈጥሮ ፣ የዚህ ሀገር ህዝብ ብሄራዊ አለባበስ በትኩረት ይስብ ነበር ፣ ብዙ ንጥረ ነገሮች በሌሎች አገሮች ውስጥ ተበድረዋል።

በ 16 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ፋሽን በሌላ አገር ማለትም በጣሊያን አዝማሚያዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ጀመረ. ሽመና እዚህ በደንብ የተገነባ ነበር, እና ብዙ ፋሽን ተከታዮች የአገር ውስጥ ቁሳቁሶችን ለማግኘት ይፈልጉ ነበር. የጣሊያን ቬልቬት ፣ ሳቲን ፣ ታፍታ እና ስስ ዳንቴል ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በሀብታሞች ህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት አግኝተዋል። ሁለት ክልሎች ዋና አዝማሚያዎች ሆነው ተገኙ: በ 15 ኛው ክፍለ ዘመን, ፍሎረንስ በ 16 ኛው ክፍለ ዘመን, ቬኒስ ቅድሚያውን ወሰደ.

ተጨማሪ እድገት

በህዳሴው ዘመን, የፋሽን ታሪክ አዲስ ሽክርክሪት ተቀበለ - ከሁሉም በኋላ, ለልብስ የተሰጡ የታተሙ ህትመቶች መታየት ጀመሩ. እነዚህ ምን እንደሚለብሱ, ሜካፕ እንዴት እንደሚተገበሩ እና በአሁኑ ጊዜ የፋሽን አዝማሚያዎችን መስፈርቶች የሚያሟሉ አንዳንድ የማጣቀሻ መመሪያዎች ነበሩ.

እና ምንም እንኳን በጣሊያን ሥነ-ጽሑፍ ውስጥ ፣ በፍልስፍና ሥነ-ሥርዓቶች ውስጥ እንኳን ፣ ስለ አልባሳት ፣ ጌጣጌጥ እና ሌሎች የውበት እና የቅንጦት ባህሪዎች ማጣቀሻዎች ቢኖሩም በዘመናዊው ጽንሰ-ሀሳብ ውስጥ አሁንም ፋሽን አልነበረም። በበለጸጉ የአውሮፓ አገሮች ውስጥ ያለው የተጠናከረ እድገት በ 17 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ መከሰት የጀመረው በዚህ ጊዜ የብሔራዊ ልብሶች ወደ ሌላ አውሮፕላን መጥፋት ጀመረ.

ዘመናዊ የፋሽን አዝማሚያዎች በዚህ ወቅት በፈረንሳይ ብቅ አሉ, ይህም በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ኃይል እድገት ምክንያት በማመቻቸት, በታላቁ ሉዊስ የግዛት ዘመን ኃይለኛ ኃይል ሆነ.

ፈረንሣይ የፖለቲካ እና የባህል ማዕከል ከመሆኗ ውጪ የፋሽን ዋና ከተማ ለመሆን አልቻለችም። ከዚህም በላይ ይህ ክስተት ድንገተኛ ወይም ድንገተኛ አልነበረም, ነገር ግን የእንደዚህ አይነት የበለጸገ ሀገር ህይወት አስፈላጊ አካል ነው.

ስለዚህ የፋሽን የመጀመሪያ ፈጣሪዎች እንደ ንጉስ ሉዊስ አሥራ አራተኛ እና ሚኒስቴሩ ዣን ባፕቲስት ኮልበርት ተደርገው ይወሰዳሉ, ግዛቱ የሀገሪቱን የግዛት መስፋፋት, የባህል እና የፖለቲካ ደረጃን በሚመለከት ፖሊሲዎችን በመከተል ነበር.

ያኔ ብዙ ኢንዱስትሪዎች የተቋቋሙት እና ገና ብቅ ያሉ የመንግስት አካላት ሆኑ እና መንግስት እንቅስቃሴያቸውን ተቆጣጠረ። ይህ በፋሽን ዓለም ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ አስከትሏል - የልብስ ማምረት ከስርጭቱ ተለይቷል. የሕግ አውጭ ማዕቀፍ ታየ - የቅንጦት ዕቃዎች ግዢን የሚቆጣጠሩ ድንጋጌዎች. በዚያን ጊዜ የፋሽን ማእከል የንጉሣዊው ቤተ መንግሥት ነበር.

በዚያን ጊዜ ጦርነቶች ብዙ ጊዜ ይከሰቱ ነበር፤ በአጠቃላይ በኢንዱስትሪው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ፤ ሆኖም ፈረንሣይ እንደ አዝማሚያ ሆና፣ ዋና ከተማዋ ፓሪስ ደግሞ የባህል ማዕከል ሆና መቀጠል ችላለች።

በ 17 ኛው-19 ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ, ቅጦች እና ልብስ ሞዴሎች ጉልህ ለውጦች አንዳንድ ጊዜ ይበልጥ ውስብስብ, አንዳንድ ጊዜ በጣም laconic እየሆነ. በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ የፋሽን ታሪክ የተለወጠበትን ጊዜ አጋጥሞታል. አስፈላጊ ክንውኖች የወንዶች ቁም ሣጥኖች ወደ ሴቶች ልብስ ውስጥ ዘልቀው መግባታቸው፣ የስፖርት ልብሶች መፈጠር መሠረቶች ተጥለዋል፣ እና ሞዴሎችን የማቅለል አጠቃላይ አዝማሚያም አለ።

በፋሽን ታሪክ ውስጥ ታዋቂ ግለሰቦች

የአንድ ፋሽን ጀግና ታሪክ ማስታወሻዎች - ቻርለስ ፍሬድሪክ ዎርዝ ፣ የፈረንሣይ ፋሽን ዲዛይነር ፣ እንግሊዛዊ በትውልድ። በፓሪስ ውስጥ አንድ ድርጅት አቋቋመ - የ Haute Couture ሲኒዲኬትስ, ይህም ነባር ፋሽን ቤቶች አንድ አድርጓል. ይህ ድርጅት ዛሬም አለ።

በፋሽን መስክ ሌላው ታዋቂ ሰው አዲስ ሞዴሎችን መፍጠር ብቻ ሳይሆን የአውሮፓ አገሮችን እና የአሜሪካን ነዋሪዎችን የአኗኗር ዘይቤ የለወጠው እንደ ተሐድሶ የሚቆጠር የፈረንሳይ ፋሽን ዲዛይነር ፖል ፖሬት ነው።

የፋሽኑ ጀግና ታሪክ በፋሽን አዝማሚያዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደሩ ጎበዝ ኩቱሪየስ ጋላክሲ እንዲፈጠር አበረታቷል። በተጨማሪም ስማቸው አሁንም ክብርን ያበረታታል, እና ስራቸው ዘመናዊ ቀጣይነት ያለው - እነዚህ ኮኮ ቻኔል, ዣን ​​ፓቱ, ጄን ላንቪን እና ሌሎች ናቸው.

የፋሽን ታሪክ የአለባበስ ገጽታ ብቻ አይደለም, በሁሉም የሰው ልጅ ህይወት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድር ጥልቅ የባህል ሽፋን ነው እና ስለ ቅድመ አያቶች ሕልውና የተለያዩ ዝርዝሮችን ለማወቅ ያስችለናል.

ብሩን ቮልፍጋንግ, Tilke ማክስ

በ1941 ከዋናው የበርሊን እትም የታተመ። የፋሽን, የአጻጻፍ ስልት እና የአለባበስ ምርጫ ጥያቄዎች እያንዳንዱን ሰው በአንድ ዲግሪ ወይም በሌላ ይማርካሉ. የአንድ ሰው አለባበስ የእሱ ምስል, አኗኗሩ ነው. ብሄራዊ ፣ ታሪካዊ አልባሳት የህዝቡ ምስል ፣ የዘመኑ ምስል ነው። በዓለም ላይ በልብስ ታሪክ ላይ ብዙ ብሩህ እና ከባድ መጽሃፎች አሉ ፣ እነሱም ለብዙ ባለሙያ ተመራማሪዎች - የታሪክ ተመራማሪዎች እና አርቲስቶች ፣ ጸሐፊዎች እና የፊልም ሰሪዎች - እና ለአንባቢዎች ሰፊ ክበብ። ከእነዚህ መጻሕፍት መካከል የጀርመን ስፔሻሊስቶች ቮልፍጋንግ ብሩን እና ማክስ ቲልኬ በሽፋኑ እና በቁሳቁሱ ትንተና ልዩነታቸው ጎልተው የሚታዩ ሲሆን ይህም እስከ አሁን ለሩስያ አንባቢ የማይታወቅ ነው. ዛሬ ይህ መጽሐፍ በሩሲያ ውስጥ እየታተመ ነው, ከእሱ ጋር ለመተዋወቅ እድሉ እንዳያመልጥዎት. መጽሐፉ የታተመው በአሳታሚው "ኦኮ" (ትርጉም, የስነ ጥበብ ስራ 1995) ተሳትፎ ነው.

ፋይሉ ወደ ኢሜል አድራሻዎ ይላካል. ከመቀበልዎ በፊት እስከ 1-5 ደቂቃዎች ድረስ ሊወስድ ይችላል.

ፋይሉ ወደ Kindle መለያዎ ይላካል። ከመቀበላችሁ በፊት እስከ 1-5 ደቂቃዎች ድረስ ሊወስድ ይችላል.
እባክዎ የእኛን ማከል እንዳለቦት ያስተውሉ አዲስኢሜይል [ኢሜል የተጠበቀ] ለተፈቀደላቸው የኢሜል አድራሻዎች ።

ተጨማሪ ያንብቡ.

US) C i ከጥንት እስከ ዛሬ ቮልፍጋንግ ብሩን « ማክስ ቲልኬ ቮልፍጋንግ ብሩን፣ ማክስ ቲልኬ ዳስ KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, ዎልፍኬክ ከጥንት ጀምሮ ከዘመናችን በፊት EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 ትርጉም ከጀርመን G. A SVETLICHNOY ሳይንሳዊ አማካሪ ኤስ.ቢ. ማተሚያ ቤት "ኦኮ", 1995. © የሽፋን ንድፍ. AOZT ማተሚያ ቤት "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 ከአሳታሚዎች የሰው ልጅ በጣም ቀላል የሆኑ ጨርቆችን መስራት እና በጣም ቀላል ልብሶችን መስፋት እንደተማረ, አለባበሱ ከአየር ሁኔታ መከላከያ ብቻ ሳይሆን, ምልክት, የማህበራዊ ህይወት ውስብስብ ጽንሰ-ሐሳቦችን የሚገልጽ ምልክት. አልባሳት የአንድ ሰው ብሔረሰብ እና ክፍል፣ የንብረቱ ሁኔታ እና ዕድሜ፣ ከጊዜ በኋላ በጨርቁ ቀለም እና ጥራት ለሌሎች የሚተላለፉ መልዕክቶች ብዛት፣ የአለባበሱ ጌጥ እና ቅርፅ፣ መገኘት እና አለመገኘት ይጠቁማሉ። አንዳንድ ዝርዝሮች እና ጌጣጌጦች በከፍተኛ ደረጃ ጨምረዋል. ክሱ አንዲት ሴት ለምሳሌ ለመጋባት ዕድሜ ላይ እንደደረሰች፣ ታጭታ ወይም ምናልባትም ትዳር መሥርታ እና ልጆች ወልዳ እንደሆነች ሊያውቅ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ያለ ምንም ጥረት ማንበብ እና መፍታት የሚችሉት ከተመሳሳይ ማህበረሰብ አባላት ብቻ ነበር ምክንያቱም በዕለት ተዕለት የመግባቢያ ሂደት ውስጥ ተምረዋል። በእያንዳንዱ የታሪክ ዘመን እያንዳንዱ ህዝብ የራሱ የሆነ የምልክት ስርዓት አዳብሯል ፣ ይህም በባህላዊ ግንኙነቶች ፣ በቴክኖሎጂ መሻሻል እና በንግድ ግንኙነቶች መስፋፋት ለብዙ መቶ ዓመታት የተሻሻለ። ከሌሎች የኪነጥበብ ዓይነቶች ጋር ሲነፃፀር አልባሳት ሌላ ጠቃሚ ጥራት አለው - በሰዎች ሕይወት ውስጥ ለሚከሰቱ ክስተቶች በሰፊው እና በቅጽበት ምላሽ የመስጠት ፣ በመንፈሳዊው ሉል ውስጥ የውበት እና ርዕዮተ ዓለም አዝማሚያዎችን የመቀየር ችሎታ። የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ, አርክቴክት, አርቲስት, ጸሐፊ ዕቅዶች እንዲፈጠሩ አንዳንድ ጊዜ ረጅም ጊዜ ማለፍ አለበት. አለባበሱ በቅጽበት ይለወጣል፣ እና እነዚህ ለውጦች የሰዎችን ሕይወት ጥልቅ ምንነት ያሳያሉ። ልዩ የሆነውን የማክስ ቲልኬ እና ቮልፍጋንግ ዉሮንን “የአለባበስ ታሪክ ከጥንት እስከ ዛሬ” የሚለውን እትማችንን ለአንባቢዎች ስናቀርብ በጣም ደስ ብሎናል። ይህ መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመው ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት ነው እና አሁን የመጽሃፍ ቅዱስ ብርቅዬ ነው። በጣም ሰፊው የአንባቢዎች ክበቦች የቀደሞቻችን ሕይወት የተከናወነበትን ተጨባጭ አካባቢ መረጃ ያገኛሉ እና ያለፈውን ዘመን ታላቅነት ብቻ ሳይሆን በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው መንፈስም ይሞላሉ። በእርግጥ ይህ መፅሃፍ ሰፋ ያለ ነው ብሎ መናገር ባይችልም ይዘቱ ኢንሳይክሎፔዲክ በሆነው ወሰን የተመረጠ የአለባበስ እና የመለዋወጫ ተግባራትን በጊዜው በሚያሳይ መልኩ ሲሆን ይህም በእውነቱ የትርጉም ፍቺው ነው. የሰው ልብስ ይፈጠራል. የጸሐፊዎች መቅድም የሰው ልብስ ሼል, ውጫዊ ምልክት ወይም የዘፈቀደ, ትርጉም የለሽ መደመር አይደለም: እሱ, ሰዎች (ቤት, አፓርታማ, ዕቃዎች, የቤት ዕቃዎች) የቀረውን ይልቅ እጅግ የሚበልጥ መጠን, ቁሳዊ አካባቢ. የነጠላ ሕልውና፣ የአንድ ቡድን፣ የመላው ሕዝብ ወይም የመላው ዘመን ሕልውና ቀጥተኛ ምልክት ነው። የታሪክ አልባሳት እውነተኛ ያለፈ ታሪክ መስታወት ከሆነ ፣የእሱ ዋና ተጨማሪነት የብዙ ሕያዋን ህዝቦች ዘመናዊ ልብስ ነው ፣ይህም በልዩነቱ ውስጥ የስነ ልቦናቸውን ዋና ገፅታዎች ይገልጥልናል ። ከጥንት ጀምሮ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ ወደ አራት ሺህ የሚጠጉ አልባሳትን የያዘው ይህ መጽሐፍ ሁለት መቶ ጠረጴዛዎች ያሉት ሲሆን ሁለት ክፍሎችን ያቀፈ ነው። የመጀመሪያው (ሠንጠረዥ 1 - 126) ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያለውን ታሪካዊ አለባበስ ይመረምራል. እነዚህ ብዙ ወይም ያነሰ - በተለይ ከመካከለኛው ዘመን መጨረሻ ጀምሮ - ለፋሽን የሚገዙ "ልብሶችን የሚቀይሩ" ናቸው. ሁለተኛው ክፍል (ሰንጠረዥ 127 - 200) የህዝብ እና የሀገር ልብሶች ናቸው, ትንሽ ለውጦች ብቻ የተደረጉ እና ከታሪካዊ አልባሳት በተለየ መልኩ, እንደ የግዛት እና የጂኦግራፊያዊ ድንበሮች እና ሌሎች በርካታ ነገሮች የሚለያዩ "የተረጋጋ" ልብሶች ናቸው. የእኛ ህትመቶች እንደ ሳይንሳዊ (የአለባበስ ታሪክ ፣ የህዝብ ጥናቶች) ብቻ ሳይሆን ፣ በዋናነት ፣ እንደ ተግባራዊ - በቲያትር ፣ ሲኒማ ፣ አዲስ የልብስ ሞዴሎችን ሲፈጥሩ ፣ በተተገበሩ ግራፊክስ (ለምሳሌ ፣ የመፅሃፍ ምሳሌ) ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። ተጨማሪዎች - ተጨማሪ ሰንጠረዦች ከናሙና ቅጦች ጋር - እንዲሁም ልብሶችን ለመፍጠር ይረዳሉ. በተጨማሪም, ዝርዝር መረጃ ጠቋሚ ምክር ለሚያስፈልጋቸው የአንዳንድ ዘመናት እና ህዝቦች ልብሶች, እንዲሁም የተለያዩ መለዋወጫዎችን ፍለጋን በእጅጉ ማመቻቸት አለበት. በተመሳሳይ ሁኔታ, የልብስ ተማሪው ዋና ዋና ዓይነቶችን, አጠቃላይ ባህሪያትን እና መግለጫዎችን በተመለከተ መመሪያዎችን እዚህ ያገኛል. የግብፅ አልባሳት ለዘመናት በናይል ሸለቆ ያለው የአየር ንብረት እንዲህ ዓይነት ልብስ አይፈልግም ነበር - “ውርደትን ለመሸፈን” በቂ ነበር። ቀድሞውኑ በግብፅ ሕልውና መጀመሪያ ላይ እና በተለይም በታሪካዊው ዘመን ፣ እስከ አዲሱ መንግሥት ድረስ ፣ ወንዶች ፣ ቢያንስ በሕዝብ አገልግሎት ውስጥ ያሉ ፣ በቀበቶው መሃል ፊት ለፊት ተያይዘው የጥንታዊ drapery ይጠቀሙ። መጀመሪያ ላይ ጠባብ የሆነ ቆዳ, የታሰረ ወይም የተጠለፈ የሸምበቆ ግንድ ("ቀበቶ በቆርቆሮ") ነበር. በኋላ ላይ "በጭረት ያለው ቀበቶ" በከፊል በአፕሮን ሲተካ አንድ ጠባብ ቁራጭ ብቻ ተረፈ, እሱም በሰውነት ላይ ተጠቅልሎ ታስሮ ነበር. የታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ከቀበቶ ጋር አንድ ትጥቅ ለብሷል ፣ እሱም እንደ ድራጊ ሆኖ አገልግሏል። በብሉይ እና በአዲሱ መንግስታት መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ, መከለያው በሁሉም ቦታ የሚገኝ መሰረታዊ ልብስ ሆነ. መጎናጸፊያው የጨርቅ ቁርጥራጭ ነበር, መካከለኛው ክፍል ወደ እጥፋቶች ተሰብስቦ, ከፊት ለፊት ባለው አካል ላይ ተተግብሯል, የተቀረው በሰውነት ላይ ተጣብቋል, እና ነፃው ጫፍ በመካከለኛው ክፍል ስር ተላልፏል. ቀበቶው ጫፉ እንዳይንቀሳቀስ ከልክሏል. የመካከለኛው ክፍል ቅርፅ ትራፔዞይድ, ባለሶስት ማዕዘን ወይም የደጋፊ ቅርጽ ያለው ነው. ይህ የአለባበስ ክፍልም በሥነ ሥርዓት አልባሳት (የአምላክ ወይም የንጉሥ መደገፊያ) ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል፣ በብዙ ሐውልቶች እንደሚታየው። የተከበሩ ሰዎች ይበልጥ የተጣራ ልብስ (የሥርዓት ልብስ) በቀበቶ ለብሰዋል። ቀስ በቀስ ሌሎች የልብስ አካላት የላይኛውን አካል ይሸፍናሉ ተብሎ በሚታሰበው ልብስ ላይ ተጨመሩ። መጀመሪያ ላይ ከቀበቶው ወደ ደረቱ የሚሄድ ድራጊ ነበር - አንድ ዓይነት ቬስት, ምሳሌው የእንስሳት ቆዳ በትከሻዎች ላይ ይጣላል. ይህ "ቬስት" የንጉሣዊው ልብስ አስፈላጊ አካል ነበር. በአዲሲቷ ኪንግደም ዘመን፣ ከተጣበቀ “ቬስት” ይልቅ ሰፊ፣ ቦርሳ የሚመስል፣ እጅጌ የሌለው ሸሚዝ፣ ከላይ እና በጎን በኩል ለጭንቅላቱ እና ለእጅዎ ቀዳዳዎች ታየ። ይህ ሸሚዝ ከአንድ ወይም ከሌላ ቅጥ ጋር አንድ ላይ ለብሷል። በጊዜው በነበረው ፋሽን መሰረት, የተለያዩ ለውጦች ተደርገዋል. የአዲሱ መንግሥት ከመጀመሩ በፊት የሁሉም ክፍል ሴቶች የተዘጋ ሸሚዝ ለብሰው እስከ ቁርጭምጭሚቱ የሚደርስ፣ ከደረት ስር የጀመረው እና በማሰሪያ የታጠቀ ነበር። ቅርጹ ብቻ የተለያየ ሲሆን ይህም አንዳንድ "የፋሽን ተለዋዋጭነት" አለው, እሱም እራሱን በዋነኛነት በደረት ላይ በተለያየ የአንገት መስመር ይገለጣል. በመካከለኛው ኪንግደም ወቅት፣ ባዶ ጡቶች ላይ ያለው ዝንባሌ በተለይ ጎልቶ የሚታይ ነበር። ሸሚዙ ሁል ጊዜ ከሰውነት ጋር በቅርበት ይጣጣማል, ሆኖም ግን, በመቃብር ውስጥ ባሉ እፎይታዎች በመመዘን, እንቅስቃሴን አልገደበውም. በ 5 ኛው ሥርወ መንግሥት መቃብር ውስጥ የሽብልቅ ቅርጽ ያለው የአንገት መስመር እና ረጅም እጄታ ያላቸው ሸሚዞች እንደ ሌሊት ልብስ ሆነው ያገለግላሉ. ከTutmose III የግዛት ዘመን በፊት፣ የተከበሩ ሴቶችም ቀለል ያለ ሸሚዝ ለብሰው ነበር። ከዚያ ፈጣን ለውጥ ተፈጠረ። ሸሚዙ ይጠፋል ወይም ለሥራ ሴቶች እንደ ልብስ ብቻ ተጠብቆ ይቆያል, ልክ እንደ ቀላል የወንዶች ልብስ ልብስ. የሸሚዙ ቦታ በተለየ የአለባበስ አይነት ይወሰዳል - ካባ ፣ እሱም በብሉይ መንግሥት ዘመን ቀድሞውኑ የመኳንንት ልብስ አካል ነበር - ወንዶችም ሆኑ ሴቶች። የካባው አዲስ ማሻሻያ አንድ ጫፍ በግራ ትከሻ ላይ ያልፋል ፣ ሌላኛው በቀኝ በኩል በብብት ስር ይሄዳል። መጀመሪያ ላይ ካባው በሸሚዝ ላይ ይለብስ ነበር, ነገር ግን ቀስ በቀስ, በሰውነት ላይ የመጠቅለያ ዘዴው እየተሻሻለ ሲመጣ, ሸሚዙ አላስፈላጊ ሆነ. የግብፅ ሴቶች ልብስ ተጨማሪ ዝግመተ ለውጥ በዋናነት በሁለቱም በኩል ያለውን የሰውነት የላይኛው ክፍል በመሸፈን ላይ ነበር፡ ሴቲቱም እንደበፊቱ ሁሉ የግራ እና የቀኝ ክፍሎቹ ከፊት ለፊት የተለያየ ርዝመት እንዲኖራቸው ካባውን በሰውነት ላይ ተጠቀመችበት። ረዘም ላለ ጊዜ የቀኝ ክፍል በግራ ትከሻ ላይ ተጥሏል ፣ ግን በላይኛው አይደለም ፣ ግን የታችኛው ጫፍ ፣ ከጀርባው ጋር አለፈ ፣ በቀኝ ክንድ ስር ወደ ፊት ተላልፏል እና እዚህ ከጠባቡ ግራ የላይኛው ጫፍ ጋር ተገናኝቷል ። የካባው አካል። በዚህ መንገድ በደረት ላይ ጠንካራ ማሰሪያ ተፈጠረ; በግራ ትከሻ ላይ ያለው የላላ ጨርቅ በማንኛውም መንገድ ሊደረደር ይችላል, ይህም የተለያዩ የልብስ ዓይነቶችን ያስከትላል, በአቀማመጥ ላይ ብቻ ይለያያል. ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ጌጣጌጦችን ለብሰው ነበር፡ ልዩ ፍቅር የነበራቸው ባለ ብዙ ቀለም ዶቃዎች የተሠራ የአንገት ሐብል; አምባሮች ከጉልበት በላይ, በእጅ አንጓዎች እና በቁርጭምጭሚቶች ላይ. ለልብስ የሚቀርበው ቁሳቁስ ነጭ የበፍታ እና የጥጥ ጨርቅ ነበር። አሦራውያን፣ ባቢሎንያውያን፣ ሱመሪያውያን፣ ሂትስ ከቅጽበቱ ጋር ተመሳሳይ ጠቀሜታ ለጥንታዊ ግብፃውያን ከተደረጉት ማሻሻያዎች ጋር፣ ለአሦራውያን የሸሚዝ ቀሚስ እስከ ጉልበቱ ድረስ ይደርሳል፣ በትከሻዎች ላይ እና አጭር እጅጌ ያለው ስፌት ያለው። ለባለሥልጣናት እና ለፍርድ ቤት ሰዎች ረዘም ያለ ነበር - እስከ ቁርጭምጭሚት. አብዛኛውን ጊዜ, ነጭ በፍታ የተሠራ ይህ ሸሚዝ በተጨማሪ, እና ምናልባትም, በዘርፉም እና tassels, ደግሞ ጥጥ ወይም ሱፍ የተሠራ በዘርፉም በመፍረድ, obliquely 7 እና ጠመዝማዛ ውስጥ ታስሮ ነበር ይህም ቀለም ቁሳዊ, እና ጫፎቹ ነበር. ተደብቀዋል። የከፍተኛ ባለሥልጣኖች ልዩ ምልክት በአንድ ወይም በሁለቱም ትከሻዎች ላይ የሚለበስ አንድ ሰፊ ሹራብ ነበር; ለሌሎቹ ሁሉ, ጠርዙ የተሰፋው በልብስ የታችኛው ጫፍ ላይ ብቻ ነው. ማክስ ቲልኬ በምስራቃዊ አልባሳት ታሪክ ላይ ባደረገው ጥናት እንዳሰፈረው የአሦር ካፕ የተሰፋ ልብስ ሳይሆን አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ጨርቅ የተለያየ መጠንና ሽፋን ያለው ትከሻ እና የሰውነት የላይኛው ክፍል ወይም መላውን ክፍል ብቻ ነው። አኃዝ የእሱ ምሳሌ የእንስሳት ቆዳ ነበር - በመጀመሪያ ሻጊ ፣ በኋላ ለስላሳ ፣ ለስላሳ ሱፍ ፣ በጠርዙ ላይ በተገቢው ዓይነት ጠርዙ የተከረከመ። ሶማሌዎች አሁንም ቀይ የኦቾሎኒ ቆዳ ካባ ለብሰው በቀጫጭን የቆዳ ጠርዝ እንደ ጠጉር የተጠማዘዘ ነው። በመቀጠልም የእንስሳት ቆዳዎች በሱፍ የዝናብ ካፖርት ተተኩ, ይህም በቀላሉ የሚፈለገውን ቅርጽ ይይዛል. የጥንቷ ባቢሎን ሕዝብ፣ ሱመሪያውያን፣ በ3000 ዓክልበ. አካባቢ ከሆነ። አሁንም ከቆዳ የተሠሩ ካባ ለብሰው ሲታዩ፣ ትልልቅ የተሸመኑ ካባዎች በ2550 አካባቢ ጥቅም ላይ ውለዋል። የአሦር ንጉሣዊ ካባ ያን ያህል ትልቅ አይደለም፣ ነገር ግን በፈረንሣይ እና በጣሳ ያጌጠ ነው። እዚህ, ለመጀመሪያ ጊዜ, ጥንታዊው የጌጣጌጥ ጥበብ - ጌጣጌጥ - ይታያል. ካባው ከትከሻው ላይ በነፃነት ይወድቃል. ዘላኖች ሴማውያን ከቀይ ጥለት ጋር በጨርቅ የተሰሩ ካባዎችን በቀላሉ ይጠቀሙ ነበር። የባቢሎናውያን-አሦራውያን ሴቶች ጠባብ እጅጌ ባለው ሸሚዝ ላይ የፈረጠመ ካባ ለብሰዋል። ፀጉር እና ጢሙ በትናንሽ ኩርባዎች በችሎታ ተቀርፀው ነበር፣ ብዙ ጊዜ በሚያምር ጠለፈ። ዘውድ፣ ወይም ሆፕ አክሊል፣ ረጅም፣ የሾጣጣ ቅርጽ ያለው ኮፍያ እና የወርቅ ዘንቢል ያልለበሰ የንጉሱ ጌጥ ነበር። እዚህ የሜትሮ ወይም የቲያራ ምሳሌን አስቀድመው ማየት ይችላሉ። አይሁዶች የጥንት አይሁዳውያን የወንዶች ልብስ እንደ አንድ ደንብ እጅጌ የሌለው ወይም አጭር እጅጌ ያለው ከሱፍ ሸሚዝ ጋር የተለያየ ርዝመት ያለው ቀበቶ እና አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው ኮፍያ ወይም ካባ ሲሆን አራቱም ማዕዘኖች በአይሁድ ሕግ የተደነገጉ ናቸው. በቆርቆሮዎች ያጌጡ። በኋላ, የበለጸገ ውጫዊ ልብስ ወይም ሁለተኛ ዝቅተኛ ልብስ በዚህ ላይ ተጨምሯል. ከጭንቅላቱ በተጨማሪ ባርኔጣዎችም ይለብሱ ነበር. የካህናቱ አለባበስ - በግብፅ ተጽእኖ ስር ያለ ይመስላል - አጭር ሱሪ ወይም ቀሚስ፣ ረጅም እጄታ ያለው ነጭ የተልባ እግር ልብስ፣ ባለቀለም ቀበቶ በበርካታ መታጠቂያዎች እና ከፍ ባለ የጭንቅላት ማሰሪያ ክፍት ሸክም በሚሸከም እጀታ ላይ ቁስለኛ ነበር። ረዥም ሱሪዎች ካሉ ከፋርስ የተበደሩ ናቸው እና ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳይያስ ይህን ልብስ እንደ ብሔራዊ ባለመቁጠር ውድቅ አድርጎታል። ሊቀ ካህኑ በተጨማሪም እስከ ጉልበቱ ድረስ ያለው እጅጌ የሌለው ልብስ ለብሶ በላዩ ላይ ደግሞ የፊትና የኋላ መከለያ ያለው ኤፉድ ወይም የትከሻ ፓድ በትከሻው ላይ በወርቅ የተገጠመለት ከኦኒክስ ጋር መያያዝ እና የወርቅ ቀበቶ ተያዙ። በኤፉዱ ጡት ላይ የከበሩ ድንጋዮች በአራት ረድፍ ተቀምጠው በእያንዳንዱ ረድፍ ሦስቱ 12 የእስራኤል ነገዶችን ያመለክታሉ። በጭንቅላቱ ላይ “ቅድስና ለጌታ” የሚል ጽሑፍ ያለበት የወርቅ ማሰሪያ ተጨምሯል። ሴቶች ተመሳሳይ፣ ግን ረዘም ያለ የውስጥ ልብስ ለብሰዋል እና አራት ማዕዘን ቅርፅ ያለው ካፕ ካባ እንዲሁም ጭንቅላቱን ይሸፍኑ ነበር። ሁሉም የሴቶች ልብሶች ሰፊ ነበሩ እና መሬት ላይ ደረሱ. ሴቶችም የሚያብረቀርቅ ጌጣጌጥ እና በስፋት ጥቅም ላይ የዋሉ መዋቢያዎችን ለብሰዋል። በነቢያት መጽሐፍት ውስጥ በዚህ ጉዳይ ላይ አሉታዊ መግለጫዎች አሉ። የጥንት ፋርስ. እስኩቴሶች፣ ፓርቲያውያን እና ሳርማትያውያን የአሦር መንግሥት ወድቆ ዋና ከተማዋን ነነዌን ከተቆጣጠረ በኋላ (612)። ዓክልበ. በባቢሎናውያን እና ኢራንኛ ተናጋሪው የሜዶን ነገድ፣ በኋላም (550 ዓክልበ. ግድም) በፋርሳውያን ድል የተቀዳጀው፣ የሴማዊ ነገዶች ባህል ለኢራን ተናጋሪ ጎሣዎች ተላልፏል። እነዚህ ነገዶች ከጤግሮስ ምስራቃዊ ዳርቻ እስከ ኢንደስ፣ ከካውካሰስ እስከ ፋርስ ባሕረ ሰላጤ ድረስ ባለው ግዛት ውስጥ ይኖሩ ነበር። ሜዶናውያን ከባቢሎናውያን ጋር በመተባበር የአሦርን መንግሥት አጥፍተዋል; ፋርሳውያን በተራው ሜዲያን ናቸው። ሜዶናውያን የአሦራውያንን ባህል ለፋርሳውያን አስተላልፈዋል እና ሄሮዶተስ እንደዘገበው የራሳቸው ልብስ ለፋርሳውያን ተላለፈ። በፓሳርጋዴ እና በፐርሴፖሊስ ሐውልቶች ላይ እናየዋለን. መጀመሪያ ላይ የፋርስ ልብስ የሚለብሰው የበግ ቆዳ ነበር። በኋላ፣ በቂሮስ እና ተተኪዎቹ ባደረጉት ወታደራዊ ዘመቻ ምክንያት፣ ከጥጥ እና ከሐር የተሠሩ የውጭ ጨርቆች በፋርስ ታዩ እና የሱፍ ማቀነባበሪያ ተጀመረ። የሜዲያን-ፋርስ የወንዶች ልብስ (ስለሴቶች ልብስ ምንም የምናውቀው ነገር የለም) በመርህ ደረጃ ሸሚዝ (ወይም ሸሚዝ ቀሚስ) በባቢሎናዊ ዘይቤ የታጠቀ፣ የበለጠ ሰፊ እና እጅጌው ወደ ታች የሚወጣ ነበር። ለንጉሱም ሆነ ለአሽከሮቹ እጅግ ያጌጠ ነበር። ከሥሩ ሁለተኛ ሸሚዝ ቀሚስ፣ ጉልበቱ ርዝመት ያለው፣ ጠባብ እና የበለጠ የተዘጋ፣ ጠባብ ረጅም እጅጌ ያለው፣ በወገቡ ላይ ቀበቶ የታጠቀ፣ ባለቀለም ጨርቅ ከተለዋዋጭ ጌጥ የተሠራ። ይህ የሸሚዝ ቀሚስ በእርግጥ የጥንት ፋርሳውያን የባህል ልብስ ነበር። ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሆነ ንጥረ ነገር ተጨምሯል - ረጅም ሱሪዎችን, በመጠኑ ወደ እግሮቹ ጥብቅ. እነዚህ ረጃጅም ሱሪዎች የፋርስ፣ እስኩቴሶች፣ ልድያውያን፣ ፍርግያውያን፣ ወዘተ የሚባሉት የኢንዶ-አውሮፓውያን ሕዝቦች ልዩ ገጽታ እነዚህ ተዋጊ ዘላኖች ወደ ምዕራብ ሲሄዱ፣ ይህ የልብስ አካል በአዲስ ቦታዎች ሥር ሰደደ ነገር ግን በተግባር ከትንሿ እስያ አላለፈም። እዚህ በትንሿ እስያ ውስጥ ሱሪ የትሮጃኖች እና የሌሎች ጎሳዎች ዝነኛ የልድያ-እስኩቴስ አለባበስ አካል ነው ፣ለምሳሌ ፣ በግሪክ የአበባ ማስቀመጫዎች ላይ ስዕሎች ። በዚህ መሠረት - ሱሪ (ጋሊካዊ "ብራስያ"), ሮማውያን ይህን ልብስ ለተጠቀሙት አረመኔዎች ለሚሉት ሁሉ ሰጡ - ከፋርስ በካውካሰስ በኩል እስከ ጥቁር ባሕር ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ እና በመላው አውሮፓ እስከ ጋውል ድረስ - ቅጽል ስም "ብራካቲ" ("ነፋስ የሚለብሱ") "- የውጭ አገር, እንግዶች). ለአለባበስ ታሪክ ፣ የዚህ ዓይነቱ ልብስ በሁለት መንገዶች አስፈላጊ ነው-በተቃራኒው ፣ በአንድ በኩል ፣ ለግብፅ እና (በኋላ) የሕንድ ልብስ ፣ በሌላ በኩል ፣ የግሪኮች እና የሮማውያን ካባዎች ብዛት ያላቸው። እጥፋቶች እና ማራኪ መጋረጃዎች. አንድ ቀላል ፋርስ ፣ ከአጭር የተዘጋ ሸሚዝ ቀሚስ እና ሱሪ በተጨማሪ ፣ መካከለኛ ቁመት ወይም ከፍ ያለ ሹል ጫማ በዳንቴል ለብሷል ፣ እና በራሱ ላይ - ሉላዊ የቆዳ ቆብ ወይም በፋሻ ብቻ ፣ 8 በችሎታ የተደረደሩ ጥብቅ ኩርባዎችን ይይዛል ። ፀጉር; ጢሙንና ፀጉርን በተለያዩ መንገዶች በመንከባከብ ያደጉ ነበር፡ በፋርሳውያን ዘንድ፣ ቀደም ሲል በሜዶናውያን ዘንድ፣ የመዋቢያ ዕቃዎችን እና እጣንን (በዋነኛነት በአረብ በኩል ይቀርቡ ነበር) አያያዝ ጥበብ እኩል ከፍተኛ የእድገት ደረጃ ላይ ደርሷል። አንድ የተከበረ ፋርስ ያለ ቅባት፣ ዘይት፣ ሊፒስቲክና እጣን ያለ ሣጥን ዘመቻ አልወጣም; ንጉሱ ከአንበሳ ስብ፣ ከዘንባባ ወይን፣ ከሻፍሮን እና ከአማካይ ዘይት የተሰሩ የራሱ መዋቢያዎች ነበሩት። በቀበቶው ላይ ያለ ጠባቂ አጭር እጀታ ያለው ሰፊ ድስት ተንጠልጥሏል; ተመሳሳይ ቅርጽ ያላቸው የጦር መሳሪያዎች አሁንም በኢራን ይለበሳሉ. ትክክለኛው የጦር መሣሪያ ቀስት፣ ጦር፣ ሰይፍ እና (ብዙውን ጊዜ) መጥረቢያን ያቀፈ ነበር። የፋርሳውያን ልብስ በአብዛኛው ከቆዳ የተሠራ ስለነበር፣ ሰውነትን ለመጠበቅ ከፍ ያለና አራት ማዕዘን ያለው የቀስት ጋሻ በቂ ነበር። በኋላ ቀሚስና ሱሪው በብረት ሚዛን መሸፈን ጀመሩ፣ከዚያም ከብረትና ከነሐስ የተሠሩ የጡት ጡቦችና የራስ ቁር ታየ። የፈረሶችን ጭንቅላት፣ ደረትን፣ ጎንና እግርን በጦር መሣሪያ መከላከል ጀመሩ። ምስሎች እና የሰነድ ማስረጃዎች በሌሉበት፣ የፋርስ የሴቶች ልብሶችን ከወንዶች ልብስ ጋር በማመሳሰል ብቻ እንደገና መገንባት እንችላለን። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው እሱ ሰፊ ፣ ረጅም እና ወደ እጥፎች የተሰበሰበ ነበር። በበለጸጉ ጥልፍ ጫማዎች፣ በወርቅ ጥልፍ የተሠራ የአልጋ ልብስ እና ኮፍያ መሰል የራስ ቀሚስ መጠቀስ አለበት። ንጉሱ እና ንግስቲቱ ቲያራ ለብሰዋል። የሴቶች ልብሶች በተለይ ለስላሳ እና ቀጭን, በችሎታ አጨራረስ እንደነበሩ መታሰብ አለበት. ንጉሱ እና ንግስቲቱ የሚያብረቀርቁ የሐር ጨርቆችን የበለፀጉ ቅጦችን ይመርጣሉ ፣ በተለይም በኋላ ላይ በ Sassanids ስር ታዋቂ ሆነዋል። በመካከለኛው ዘመን ፣ በሳሳኒያ ዘመን ፣ የተገለጸው የሜዲያን-ፋርስ ልብስ ዓይነት በከፍተኛ ደረጃ ወደ ፍጽምና ደረጃ ደርሰዋል ፣ ይህም ለሀብታሞች እና ለጌጣጌጥ ልዩ ልዩ ክብር ምስጋና ይግባው ። እስኩቴሶች፣ፓርቲያውያን እና ሳርማትያውያን የሰሜን ጥቁር ባህር ክልል ጥንታዊ ህዝብ ነበሩ። እስኩቴሶች, ዘላኖች በመሆናቸው, በክራይሚያ እና በጥቁር ባህር ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ ላይ ብቻ ሰፈሩ. በግልጽ እንደሚታየው, በቅድመ-ታሪክ ጊዜ ውስጥ ትልቅ ግዛት ፈጠሩ, እና ወደ ታሪክ የገቡት በ 7 ኛው ክፍለ ዘመን ብቻ ነው. ዓ.ዓ.፣ ምዕራባዊ እስያ በወረሩ ጊዜ። ከ 3 ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ. ዓ.ዓ ሳርማትያውያን ይግፏቸው ጀመር። ፓርቲያውያን፣ ከእስኩቴስ ጋር የሚዛመዱ ነገድ፣ በፋርስ ሰሜናዊ ምስራቅ (256 ዓክልበ - 226 ዓ.ም.) ራሱን የቻለ መንግስት በአርሳሲድ ሥርወ መንግሥት ይመራ ነበር። ሳርማትያውያን (ወይም ሳውሮማቲያን) በደቡብ ሩሲያ ውስጥ ዘላኖች (ፈረሰኞች) ናቸው ፣ እሱም በ 3 ኛው - 4 ኛው ክፍለ ዘመን። በሃንስ ግፊት ጠፋ። እነዚህ ሁሉ ዘላኖች፣ ልክ እንደ ፋርሳውያን፣ ረጅም፣ መጠነኛ ሰፊ ሱሪዎችን ይለብሱ ነበር፣ ብዙውን ጊዜ በጥልፍ ወይም በብረት ተደራቢዎች፣ እና በላያቸው ላይ በቁርጭምጭሚቱ ላይ የታሰሩ ለስላሳ የቆዳ ቁርጭምጭሚቶች ነበሩ። እስኩቴሶች ሱሪቸውን ለብሰው ነበር (እንደ ሩሲያውያን በኋላ ዚፑን ረጅም እጄታ ለብሰዋል) ከፊት ለፊት ክፍት የሆነ እና ከግራ ወደ ቀኝ አንድ ማያያዣ ያለው አጭር ቀበቶ ያለው ፀጉር ወይም የቆዳ ጃኬት ነበር። ለዚህ ግዴለሽ ማያያዣ ምስጋና ይግባውና እስኩቴስ ጃኬት በእኛ ዘንድ የታወቀ የካፍታን ጥንታዊ ቅርፅ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል - ረዥም ፣ ከፊት ለፊት የተከፈተ ፣ የታጠቀ ጃኬት ከዕጅ ጋር ፣ የፊት ክፍሎቹ ተደራራቢ እና በጭራሽ ያልተጣበቁ ወይም የተገናኙ ናቸው ። በሬባኖች ወይም በተደበቁ ማያያዣዎች (የቻይናውያን ልብስ፣ ማንቹስ፣ ሞንጎሊያውያን)። እስኩቴሶች በባይዛንታይን ንጉሠ ነገሥታት አለባበስ ላይ፣ እንዲሁም በቱርፋን ተፋሰስ ነዋሪዎች ካፍታን-ጃኬቶች ላይ እና በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢራን-ሞንጎል ልብስ ላይ እንደነበረው ተመሳሳይ የእጅጌቱ የላይኛው ክፍል ጥልፍ ነበራቸው። በጭንቅላቱ ላይ በቀላሉ ወደ ፊት የሚታጠፍ የሾጣጣ ቅርጽ ያለው የቆዳ ቆብ ለብሰዋል ፣ እሱም ከኋላው በጥልቀት ተስቦ እና ከፊት ከጉንሱ በታች ታስሮ ነበር። ዋናው ጦር ቀስትና ቀስት ነበር። የነሐስ ዘመን ክሪቶ-ሚኖአን ልብስ XIX - XVIII ክፍለ ዘመናት. ዓ.ዓ በኤጂያን ባህር ውስጥ ማዕከሎች በቀርጤስ እና ማይሴኔስ በነበሩት የባህል ቦታ ላይ ከሄሊኒኮች ጋር ምንም የሚያመሳስላቸው የልብስ አካላት ይታያሉ። ከግድግዳ ሥዕሎች, ከድንጋይ ቅርጻ ቅርጾች እና ከወርቅ ማቅለጫዎች እንደሚታየው የወንዶች ልብስ በጣም ቀላል ነበር. ጭኑን ከሸፈነው ከቆዳ ቀበቶ የታጠቀው ልብስ ጭኑን ከሸፈነ። ጫማዎቹ በቁርጭምጭሚቱ ላይ ታስረው በዳንቴል ተጠብቀዋል። ረዥም፣ ለስላሳ ፀጉር፣ በጠባብ የጭንቅላት ማሰሪያ ተይዞ፣ ከኋላዋ ወደ ታች በክሮች ውስጥ ፈሰሰ። ሁለት ወይም ሶስት ቁልቁል ኩርባዎች ከግንባሩ በላይ ተነሱ። መጎናጸፊያው ከፊት ለፊት ባለው አንግል ላይ እንዲወድቅ በሚያስችል መንገድ ለብሶ ነበር ፣ እና ቀጥ ያለ ጫፉ ከጭኑ እስከ ሌላኛው እግሩ ጉልበቱ ድረስ ይሮጣል። ጨርቁ በተሸፈነ ቀለም ንድፍ ያጌጠ ነበር. የዕለት ተዕለት ልብሶች ነበር; በበዓላት ላይ, ወንዶች ረዥም ቀለም ያላቸው ቀሚሶችን ለብሰዋል, እና በላያቸው ላይ የተጣራ ቀሚስ ለብሰዋል. በተጨማሪም በማኅተሞቹ ላይ ሁለቱንም እግሮች ከጭን እስከ ጉልበቱ ድረስ የሚሸፍን ሰፊ ቦርሳ የሚመስል የልብስ አካል ምስል አለ - ምናልባት የቀርጤስና ደሴት ግሪኮች አሁንም የሚለብሱት ሰፊና ቦርሳ መሰል ሱሪ ምሳሌ ነው። ዛሬ. ሴቶች ከጭኑ እስከ እግራቸው ቀሚስ ለብሰው አንዱን በአንዱ ላይ እንደ ፍሪልስ የተቀመጡ ቁራጮችን ያቀፈ ቀሚስ ለብሰው ነበር፡ በላዩ ላይ አጭር ቀሚስ ነበረው ከሱ ስር ረዘም ያለ ቀሚስ ነበረው ስለዚህም ሰፊ አግድም ሰቅ ወጣ። እስከ እግር ድረስ - እያንዳንዱ ቀጣይ ክፍል ቀሚሱ በላዩ ላይ ካለው በታች አልቋል። የላይኛው ቶርሶ ራቁቱን ወይም አጭር ጃኬት ጋር እጅጌ ጋር የተሸፈነ እና ፊት ላይ ጥልቅ የተቆረጠ, ይህም ደረቱ መጋለጥ ትቶ ይህም ደግሞ ከወገብ ላይ በጠባብ lacing ምስጋና ከፍ ነበር. በቀርጤስ ፣ ቲሪንስ እና ማይሴኔ ንጉሣዊ ፍርድ ቤቶች ውስጥ የቅንጦት አስፈላጊነት ከፍተኛ መጠን ያለው ጌጣጌጥ እንዲታይ አድርጓል-የወርቅ ቀለበቶች በጣቶቹ ላይ ይለብሱ ነበር ። “የደሴት ድንጋዮች” የሚባሉት - የተጠጋጋ ስቴታይት ፣ አጌት ፣ ፖርፊሪ ፣ አሜቴስጢኖስ ፣ ኢያስጲድ - መሃል ላይ ተቆፍረዋል ፣ ክር ላይ ተጣብቀው እና እንደ የአንገት ሐብል ለብሰዋል ። ቀለበቶች እና ድንጋዮች በተቀረጹ ምስሎች ያጌጡ ነበሩ. በተጨማሪም የአንገት ሐብል የተሠሩት ከአምበር እና ከአጌት ዶቃዎች ቁርጥራጭ ነው። ለሰንሰለቶች የወርቅ ማንጠልጠያ እና መቆለፊያዎች ተገኝተዋል። የጆሮ ጌጦች፣ ቲያራዎች፣ የፀጉር ካስማዎች እና የልብስ ካስማዎች እንደ ማስጌጫዎችም አገልግለዋል። ግሪክ ከጥንታዊው "ቅድመ-ሆሜሪክ" የግሪክ ልብሶች አንዱ ክፍል አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው የሱፍ መሃረብ ሲሆን ከሰሜን የመጡት ዶሪያን ጎሳ 9 ከነሱ ጋር ወደ ሄላስ ያመጡት ነበር. ለወንዶችም ለሴቶችም ተመሳሳይ ነበር, ነገር ግን እንደ የወንዶች ልብስ ህሌና ይባል ነበር, የሴቶች ልብስ ደግሞ ፔፕሎስ ይባል ነበር. በሰውነቱ ላይ ተጠቅልሎ ትከሻው ላይ በፀጉር ማያያዣዎች ተጠብቆ ነበር። ይህ ዶሪያን ልብስ ተብሎ የሚጠራው ነበር, ሙሉ በሙሉ በኦርጅናሌ መርህ መሰረት የተፈጠረ - ሳይቆራረጥ እና ስፌት. ይህ መርህ የጥንታዊ የሄሌኒክ ባህል ግኝት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በግልጽ ለማየት እንደሚቻለው, በፈረስ ፀጉር ስር, ወንዶች በወገባቸው ላይ የታሰረ ጠባብ ቀሚስ ለብሰዋል. ከዚያም በዚህ መጎናጸፊያ ምትክ በመጀመሪያ ከምሥራቃዊው የግሪክ ነገድ መካከል - ዮናውያን - ከሴማዊ ምሥራቅ የተዋሰው እና ከፔፕሎስ እና ፈረስ ጭራ ጋር በጣም የሚቃረን የልብስ አካል ታየ - ሸሚዝ: ሸሚዝ ቀሚስ ፣ በሁሉም ቦታ የተሰፋ ፣ ያለ ምንም ልዩነት። ብዙም ሳይቆይ በችሎታ በተቀመጡ እጥፎች ማጌጥ ጀመረ። ይህ የበፍታ ልብስ፣ በቱቦ ቅርጽ ያለው እና የታሰበ ፀጋ ያለው፣ ከእውነተኛው የሄለኒክ አለባበስ ነፃ ባህሪ ጋር የሚቃረን፣ በግሪክ አለባበስ ታሪክ መጀመሪያ ደረጃ ላይ፣ ጥንታዊ በሚባለው ዘመን፣ የበላይ ሆነ። በአዮኒያ ዓለም ውስጥ፣ የግሪኮ-ፋርስ ጦርነቶች እስኪነቃቁ ድረስ፣ ከሄለኔስ ተቃውሞ እና “አረመኔዎች” ንቃተ ህሊና ጋር፣ እንዲሁም የብሔራዊ ልብስ መሻት እና ወደዚያ ንፁህ እና የመጀመሪያ መልክ እንዲመለስ በማድረግ በሌሎች ነገዶች መካከል ተሰራጭቷል። በዶሪያን ጎሳዎች በተለይም በስፓርታ ውስጥ እንዴት እንደተጠበቀ። ሆኖም፣ የተበደሩት አካላት ሙሉ በሙሉ ውድቅ አልነበሩም - በጥንታዊ የግሪክ አለባበስ ውስጥ በአዲስ አንድነት ለማበብ ከመጀመሪያዎቹ ጋር ተዋህደዋል። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው የጥንታዊው ዶሪያን በከፊል የተካው የአዮኒያ ልብስ በሄሮዶተስ መሠረት በአቴንስ ውስጥ በፒሲስታራተስ የግዛት ዘመን (560 - 527 ዓክልበ.) ተጀመረ። Ionian chiton ግሪኮች ያለ ፒን የሚለብሱት የመጀመሪያው የተዘጋ ልብስ ነበር። አጭር chiton የዕለት ተዕለት ልብስ ሆኖ አገልግሏል, አንድ ረጅም - በዋናነት አረጋውያን እና መኳንንት ሰዎች በዓል ልብስ እንደ, ነገር ግን ደግሞ ውድድር ወቅት ሰረገላዎች ይለብሱ ነበር; በመጨረሻ፣ ባቡር ያለው ቺቶን የደሴቱ ግሪኮች ንብረት ነበር። ለአዮኒያ ፋሽን ምስጋና ይግባውና የሴቶች የልብስ ማጠቢያው የበለጠ የበለፀገ ሆነ: ከዶሪያን ፔፕሎስ ጋር ትልቅ ሚና ከተጫወተው ከተልባ እግር ቺቶን በተጨማሪ ፣ ብዙ አዳዲስ ቅጾች ታይተዋል ፣ ለምሳሌ ፣ የተጣጣሙ እና የተሰፋ ውጫዊ ልብስ ከእጅጌ ጋር ፣ ተመሳሳይ በ ወደ ዘመናዊ ቀሚስና ጃኬቶች ቅርጽ. አንድ ሰው ይህ Ionian የሴቶች ልብስ ብቻ ሳይሆን ቄንጠኛ እና piquant, ነገር ግን ደግሞ ሀብታም እና ቄንጠኛ ነበር እንደሆነ ማሰብ አለበት, እነርሱ ብቻ ሳይሆን ንጹሕ ነጭ በፍታ, ነገር ግን ደግሞ መቁረጫው ጋር ያጌጠ, እንዲሁም የቅንጦት የምሥራቃውያን ጨርቆች ተጠቅሟል ጀምሮ. የ Ionian ልብስ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው, ከግሪኮ-ፋርስ ጦርነቶች እና ከብሄራዊ ንቃተ-ህሊና መነቃቃት በኋላ ወደ ጀርባ ተገፋ. ተሐድሶው በስፓርታ የጀመረ ሲሆን - ይብዛም ይነስም - መላውን አቲካን ሸፈነ። አሁን ቀላልነት እና መገደብ እንደ መልካም ምግባር ይቆጠራሉ። የዶሪያን ዘይቤ ከአዮኒያን ጋር ያለው ውህደት በዚህ መንገድ ሊታሰብበት ይገባል-የዶሪያን ዘይቤ ጠንካራ ውጥረትን እና የጨርቆችን ቅርበት በመተው ፣ እጥፋቶቹ በነፃነት እንዲወድቁ እድል ሰጡ ፣ እና የአዮኒያ ዘይቤ ከመጠን በላይ ፣ አርቲፊሻል ውስብስብነቱን አጥቷል ፣ ይህም በመጋረጃው ውበት 10 ያገኘው ለዚህ ነው። በዚህ ውህደት ምክንያት በ 5 ኛው እና በ 4 ኛው ክፍለ ዘመን እንደታየው የጥንታዊው የግሪክ ልብስ ተነሳ. ወደ NgE. ይህ ልብስ ብቻ፣ ከፋሽን ትእዛዝ ሙሉ በሙሉ ነፃ የሆነ - በከባድ ሞገዶች በሚወዛወዙ የከባድ መጋረጃዎች ፣ ወይም በቀላሉ የሚንሳፈፉ ፣ ወይም የሚንቀሳቀሱ ለስላሳ እጥፎች ፣ ሁል ጊዜ ከሁኔታዎች ጋር የሚዛመዱ - ሰውነት በእሱ ስር እንዲተነፍስ የራሱን ሕይወት እንዲመራ እድል ሰጠው። ስለሚከተሉት ዝርዝሮች የበለጠ መናገር ያስፈልጋል. የሰውየው ሌሄንጋ እስከ ጉልበቱ ድረስ ይደርሳል እና ታጥቋል። የሴቲቱ አመድ ሙሉ ምስሏን ይሸፍናል. የላይኛው ሶስተኛው ወይም ሩብ የጨርቁ ክፍል ወደ ውጭ ተጣብቋል, ከዚያም ሙሉው ክፍል በአቀባዊ በግማሽ ይገለበጣል. የመታጠፊያው የላይኛው ነጥብ በግራ ትከሻው ስር ይደረጋል, እና በሁለቱም በኩል ያሉት የጠርዙ ክፍሎች ወደ ትከሻው ይወጣሉ እና እዚህ ይጣበቃሉ (በመከለያ ወይም ፒን); ከዚያም የፓነሉ የፊት እና የኋላ ክፍሎች በቀኝ ትከሻ ላይ በተመሳሳይ መንገድ ተያይዘዋል. ፔፕሎስም መታጠቅ ይችላል። ሆኖም, በስፕርታ የተቋቋመው ይህ ጥንታዊ የጥንት ዓይነት በቅርቡ የተሻሻለ: - በቀኝ በኩል ያለው የጎን ጎኖች ዓይነት, ይህም የቀለደፈው የቅርብ ቀሚስ ነው በወገብ ላይ. Chiton - ትከሻ ላይ ስፌት ጋር አንድ ሸሚዝ - መጀመሪያ ላይ ሁለቱም ወንዶች እና ሴቶች, ወንዶች የሚለብሱት ነበር - ቀበቶ ያለ, አብረው በግራ ትከሻ የሚሸፍን ካፕ ጋር - አንድ himation. የሴት ቀሚስ መስፋት አላስፈለገም - ከዚያም በትከሻዎች ላይ በማጣበጫዎች ተጣብቋል. በወገብ ላይ ባለው ቀበቶ (ወይም - በኋላ - ከደረት በታች) በማንሳት መታጠፍ በቀበቶው ላይ (ko1rob - ግሬን ፣ ማህፀን ፣ ማህፀን ፣ ሳይነስ) ላይ እንዲሰቀል በሚያስችል መንገድ ፣ አንዳንድ ጊዜ የሚወስደው የተለየ የኬፕ ቅርጽ. ከሱ ጋር እውነተኛ ካፕ ለብሰዋል (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р

የመፅሃፍ ግምገማ መጻፍ እና ልምዶችዎን ማጋራት ይችላሉ. ሌሎች አንባቢዎች ስላነበቧቸው መጽሃፍቶች ያለዎትን አስተያየት ሁል ጊዜ ይፈልጋሉ። መጽሐፉን ወደዱትም አልወደዱም ፣ ሐቀኛ እና ዝርዝር ሀሳቦችን ከሰጡ ሰዎች ለእነሱ ትክክለኛ የሆኑ አዳዲስ መጽሃፎችን ያገኛሉ ።

ርዕስ፡- “የአለባበስ ታሪክ።

ዓላማ፡ ተማሪዎችን ከፋሽን ታሪክ ጋር ማስተዋወቅ።

• የትምህርት ዓላማዎች፡-
ትምህርታዊ፡
• ስለ ፋሽን ልማት ታሪክ እና ዘይቤዎችን መለወጥ ፣ ዕውቀትን በጥልቀት የማሳደግ ፍላጎት ያሳድጉ።
ትምህርታዊ፡
• የአስተሳሰብ አድማስዎን ያስፋፉ; የግል ራስን ማስተማር ማዳበር.
ትምህርታዊ፡

ለጉዳዩ አወንታዊ ተነሳሽነት መፍጠር; የውበት ጣዕምን ያዳብሩ.

መሳሪያዎች: የስራ ደብተሮች, ኮምፒተር, መልቲሚዲያ ፕሮጀክተር, የዝግጅት አቀራረብ "የአለባበስ ታሪክ".

የትምህርቱ እድገት

I. የትምህርት ድርጅት.
1. የተማሪዎችን ለትምህርቱ ዝግጁነት ማረጋገጥ።

2. የትምህርቱ ርዕስ እና ዓላማ መግለጫ.

II. በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ከተማሪዎች ጋር ውይይት

ፋሽን ምንድን ነው?

("ፋሽን" - ለእኛ ከላቲን የተተረጎመ ማለት የአንዳንድ ጣዕም ጊዜያዊ የበላይነት ማለት ነው)

ፋሽን ሁል ጊዜ የነበረ ወይም አንድ ቀን ብቻ የታየ ይመስልዎታል?

ሞዴሎችን በመፍጠር ላይ የሚሰሩ ሰዎች ምን ይባላሉ?

ምን ታዋቂ የፋሽን ዲዛይነሮች ያውቃሉ?

የአለባበስ እና የዕለት ተዕለት ልምምዶች እድገት ታሪክ ያሳምነናል ፣ ሰዎችን በአለባበስ ጥበብ ውስጥ ፣ ሁሉም ሰው አርቲስት መሆን አለበት ፣ ከታዋቂ ፋሽን ዲዛይነሮች እስከ ተራ አፈፃፀም። የጥበብ ስራውን ካልተረዳ ፣ እንደ ዲዛይን እና ቴክኖሎጂ ባሉ አስፈላጊ ልዩ እውቀት ጥሩ ትዕዛዝ እንኳን ስኬትን ማግኘት አይቻልም። በመጀመሪያ ከልብ ከፈለጉ በእራስዎ ውስጥ አርቲስት ማዳበር ይችላሉ; በሁለተኛ ደረጃ, እውቀትን ለማከማቸት - እውቀት እና ግንዛቤዎች በጭራሽ አይጎዱም. በሶስተኛ ደረጃ ሁሉንም እውቀቶች በፈጠራ ይቅረቡ - ያወዳድሩ, ይምረጡ, ያጣምሩ.

በመጀመሪያ ስለ ልብስ ታሪክ ፣ ፋሽን እንዴት እንደተለወጠ (ስላይድ 1) በትንሹ ሀሳቦችን ማወቅ ያስፈልግዎታል።

መሰረታዊ ፅንሰ-ሀሳቦችን እንገልፃለን፡-

አልባሳት፣
ዘይቤ፣
ፋሽን (ስላይድ 2).

ፋሽን እንደ ደማቅ ቢራቢሮ በአንድ ጊዜ አንድ ቀን እንደሚኖር በአጠቃላይ ተቀባይነት አለው. ታየች፣ ጭንቅላቷን አዞረች - እና ከዚያ ጠፋች። ሆኖም, ይህ በጣም ቀላል ይሆናል, እና ፋሽን የአንድ መስመር ቀላልነትን አያውቀውም. በየጊዜው ለውጦችን የሚያስከትሉ እና አዲስ ፋሽን እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ.

ለስላይድ ተጨማሪ መረጃ።

1. ጥንታዊ የግሪክ ዘይቤ(ስላይድ 3፣4)።

ቀሚሱ በወቅቱ በነበረው ፋሽን ቀኖናዎች መሰረት አልተቆረጠም. የግሪክ ልብሶች በዘመናዊው የቃላት አገባብ ውስጥ የተጣጣመ ልብስ አላወቁም ነበር. ይህ ጊዜ የጨርቆችን የፕላስቲክ ባህሪያት በመለየት በመጋረጃዎች ውስብስብ ዜማዎች ውስጥ ተለይቶ ይታወቃል. አራት ማዕዘን ቅርጽ ያላቸው የጨርቅ ቁርጥራጮች, በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በመያዣዎች የተጣበቁ, በልብስ ስር ትንሽ የሚታየውን የሰውነት ቅርጽ ላይ አፅንዖት አልሰጡም. እነዚህ ልብሶች በተለያየ መንገድ ተጠርተዋል-ቺቶን, ሂሜሽን, ቶጋ, ቱኒክ. ቀድሞውኑ በጥንት ዘመን, ቀለሞች የራሳቸው ምሳሌያዊ ትርጉም ነበራቸው; ለምሳሌ ነጭ ቀለም ለመኳንንቱ ተመድቦ ነበር, እና ጥቁር, ወይን ጠጅ, ጥቁር አረንጓዴ እና ግራጫ ሀዘናቸውን ገልጸዋል. አረንጓዴ እና ቡናማ ቀለም የመንደሩ ነዋሪዎች የተለመዱ ቀለሞች ነበሩ. አርስቶክራቶች በልብሳቸው ውስጥ ከከበሩ ማዕድናት የተሠሩ ቀበቶዎች፣ ከወርቅና ከዝሆን ጥርስ የተሠሩ ካስማዎች፣ የአንገት ሐብል እና የእጅ አምባሮች ነበራቸው። ይህ የተጣራውን ጣዕም ብቻ ሳይሆን የዚያን ጊዜ ቴክኒካዊ ብስለትን ጭምር ይመሰክራል.

2. የጎቲክ ቅጥ (ስላይድ 5).

በልብስ ውስጥ ቀጥ ያሉ መስመሮችን አፅንዖት መስጠትን ያካትታል. የመካከለኛው ዘመን ሴቶች ቀሚስ በጣም ከፍ ያለ የወገብ መስመር፣ የተራዘመ የአንገት መስመር፣ ጠባብ ረጅም እጅጌ እና ቀሚስ ነበረው፣ አብዛኛውን ጊዜ በአንድ በኩል ብቻ ያጌጠ። ቀሚሱ ወደ ታች ሰፍቶ ወደ ረጅም ባቡር ተለወጠ። በጣም ገላጭ የሆነው የጎቲክ ካቴድራል ማማዎችን የሚመስለው የጭንቅላቱ ሾጣጣ ቅርጽ ባለው “ኮፍያ” ማስጌጥ ነበር። ወንዶች አጭር ጃኬት እና ቁመናቸውን የሚገልፅ ሱሪ ለብሰዋል። ባለ ሾጣጣ ጫማዎች ልብሱን ጨርሰዋል. የዚያን ዘመን አንጸባራቂ ልብሶች ከብሩካድ፣ ከጨርቃ ጨርቅ እና ውድ ከሆነው ቬልቬት የተሠሩ ነበሩ።

3. ህዳሴ (ስላይድ 6, 7, 8).

የህዳሴ ፋሽን የመጣው የሕዳሴው መገኛ ከሆነችው ጣሊያን ነው። ይህ ዘይቤ በመታሰቢያ ሐውልት ተለይቶ ይታወቃል። የሴቶች ልብሶች አንገትን እና ክንዶችን በማጋለጥ ሰፊ እና ምቹ ይሆናሉ. የህዳሴ ፋሽን እንደ ንድፈ ሃሳቦቹ እንደተናገሩት በመጀመሪያ ደረጃ ሀብታም መሆን ነበረበት. እና ይህ ሀብት ውድ በሆኑ ጨርቆች እና ቅጦች ላይ ብቻ ሳይሆን በእጆቹ ንድፍ ውስጥም ተገለጠ. የ 15 ኛው ክፍለ ዘመን የህዳሴ ቀሚስ ጠባብ ፣ የሚያምር እጅጌ ፣ በመጀመሪያ በክርን እና ከዚያም በብብት ላይ ፣ ተቆርጧል። ምናልባትም, ይህ የተንቆጠቆጠ ዝርዝር ለቅልጥፍና እና ለመንቀሳቀስ ልዩ ትኩረት ለመስጠት በጊዜው መስፈርት ሊገለጽ ይችላል. በዚህ ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የሴቶች ልብሶች ወደ ረዥም ቀሚስ እና ብስባሽ, ብዙውን ጊዜ ተጣብቀው በጥብቅ መከፋፈል ጀመሩ. የሴቶች ቀሚሶች በብረት ኮርሴት ላይ በጥብቅ ተጎትተዋል እና ከብረት ቀበቶዎች ጋር ጥብቅ ፔትኮት. የወንዶች ልብስ እንደ ባላባት ልብስ ተዘጋጅቶ ነበር። ነገር ግን የመካከለኛው ዘመን ባላባት ከሳቲን፣ ከብሮድካድ እና ከቬልቬት በተሠራ የፍርድ ቤት ቀሚስ በለበሰ ሰው ተተካ። የወንዶች አጫጭር ሱሪዎች በጥጥ ሱፍ፣ ተጎታች እና ገለባ ተሞልተዋል። ጥብቅ የዳንቴል አንገት አንገቱን በጥልቅ ጠብቀዋል። እነዚህ ልብሶች በተለይ ምቹ አልነበሩም. ጫማዎች ከቆዳ የተሠሩ, በዕንቁዎች, በሬባኖች, በጣሪያዎች እና በጥቅሎች ያጌጡ ይጀምራሉ.

4. ባሮክ (ስላይድ 9, 10).

የባሮክ ልብሶች ውስብስብነት እና ንብርብሮች ተለይተው ይታወቃሉ. የሴቶቹ ልብሶች በቅርጾች ንፅፅር ተለይተዋል-ቀጭን, ቀጠን ያለ ቅርጽ ከላጣው የዶም ቀሚስ ጋር ተጣምሯል. ቦዲዎች መታሰር ጀመሩ። እጅጌዎች በልብስ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ፣ እነሱ በከረጢት መልክ በዳንቴል ይሞላሉ ፣ ይህም እስከ ክርኑ ድረስ ይደርሳል ። የሴቶች ቀሚስ በሆፕስ ላይ ሰፊ ቀሚሶችን አስወገደ, መስመሮቹ ለስላሳ እና ለስላሳ ሆኑ. ለወንዶች, ስፓኒሽ, አጫጭር, የተበጠበጠ ሱሪ በቧንቧ ቅርጽ ከጉልበት በታች ይረዝማል, እና ከነሱ ጋር, ጫማዎች ተለወጡ. ከፍተኛ ወታደራዊ ቦት ጫማዎች, ብዙውን ጊዜ ከጉልበት በላይ, በከረጢት መልክ የተራዘመ, በዳንቴል ተሞልቷል. ካቫሊየሮች ረጅም ፀጉራማ ፀጉር፣ ለስላሳ ጠፍጣፋ ስሜት ያለው በላባ ያጌጠ ኮፍያ እና ካባ ይለብሳሉ። ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ለልብሳቸው ዳንቴል ይጠቀማሉ። ጌጣጌጥ አሁን ከበፊቱ በጣም ያነሰ ተወዳጅ ነው. ይሁን እንጂ በአጠቃላይ የዚያን ጊዜ ልብስ ከቀደምት ዘመናት ልብሶች ይልቅ በብዙ መልኩ ቀላል ነው.

5. ሮኮኮ (ስላይድ 11, 12).

ይህ ወቅት ልብሶች በብዛት ማምረት እና ልዩ የፋሽን መለዋወጫዎች ንግድ በስፋት የተስፋፋበት ወቅት ነበር። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ, ክሪኖሊን የሚለው ቃል በእንግሊዝ ውስጥ ይታወቅ ነበር. በዛን ጊዜ ነበር የተሰበሰበ፣ የተጨማለቀ ቀሚስ፣ ቅርጹ በብዙ የፔት ኮት የተደገፈ። እነሱን በአብዛኛው በእጅ ማድረግ, ማለቂያ የሌለው ጊዜ ወስዷል. የልብስ ስፌት ማሽኖች በማሻሻያ, ሰው ሠራሽ ክሪኖሊን ታየ. የሮኮኮ ልብስ ከባሮክ ልብስ ጋር ሲነጻጸር ትልቅ ለውጥ አላመጣም. መስመሮቹ ብቻ ይበልጥ የተራቀቁ ሆኑ።

6. ክላሲዝም (ስላይድ 13, 14).

ወደ ጥንታዊነት ወደ ክላሲዝም ያዘመቱ የሁሉም ዝንባሌዎች አመክንዮአዊ ሽግግር እየተካሄደ ነው። የሴቶች ፋሽን የጥንት አምልኮን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተቀበለ። መሰንጠቅ ተጋልጧል። አዲሱ ዘይቤ በጥብቅ መስመሮች, ግልጽ መጠኖች እና የቅጾች ቀላልነት ተለይቶ ይታወቃል.

7. ኢምፓየር ቅጥ (ስላይድ 15, 16).

የሴቷን አካል ከኮርሴት ነፃ አውጥቷል. ቀሚሱ ቀላል፣ ግልጽነት ያለው፣ አየር ከሞላበት ሙስሊን እና ካምብሪክ ጨርቆች የተሰራ እና ከደረቱ ስር ከወገብ ጋር በጥብቅ የሚገጣጠም ሲሆን ይህም የስዕሉን ተፈጥሯዊ ቅጥነት አጽንኦት ሰጥቷል። የጭንቅላቱ ቅርጽ በተቀላጠፈ በተጣራ ፀጉር አፅንዖት ተሰጥቶታል, በመሃል ላይ ተከፍሏል, እሱም በተጣራ ወይም በተጠለፈ. ብቸኛው ማስጌጥ ኩርባዎች ነበሩ ። በካሜኦስ፣ በአንገት ሐብል እና በቾከር መልክ የተሠሩ ጌጣጌጦች ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ኮፍያ እና የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ባርኔጣዎች በጭንቅላቱ ላይ ይለብሳሉ. በዚህ ወቅት የወንዶች ልብሶች ቀለል ያሉ ነበሩ; የጭራ ቀሚስ, እንደ አንድ ደንብ, ብዙውን ጊዜ ጥቁር ቀለም ነበር. ሸሚዞቹ ከፍተኛ አንገትጌዎች እና “ጭንቅላታቸውን በተገቢው እና በክብር የሚደግፉ” ክራባት አላቸው። የቀን ልብስ ከላይ ባለው ኮፍያ ተሞልቷል። ጫማዎች ዝቅተኛ, ጠፍጣፋ, ተረከዝ የሌላቸው ናቸው.

8. ሮማንቲሲዝም (ስላይድ 17, 18).

"የቅጦች መበስበስ" በሚጀምርበት ዘመን ውስጥ እራሳችንን እናገኛለን. ክሪኖሊን በአለባበስ ውስጥ እንደገና ይታያል - ዳሌው ወደ ታይቶ በማይታወቅ መጠን ይጨምራል ፣ ሰውነቱ በአለባበሱ ቅርፅ ስር ተደብቋል። ወገቡ ላይ አፅንዖት ለመስጠት ኮርሶች እንደገና ይፈለጋሉ. የአንድ ቀጭን ወገብ የጨረር ስሜት የበለጠ ለማድረግ, እጅጌዎቹ ተዘርግተዋል. እነሱ በጣም ትልቅ ከመሆናቸው የተነሳ ተጓዳኝ "ያበጠ መልክ" በዓሣ ነባሪ አጥንት መደገፍ ነበረበት. እንደገና ጌጣጌጥ ላይ ፍላጎት ይኖራቸዋል; ከዕንቁ፣ የአንገት ሐብል፣ ሹራብ እና ጌጣጌጥ ማበጠሪያዎች የተሠሩ ምርቶች በጣም ተወዳጅ ነበሩ። ባርኔጣዎች ከካፕ ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው, በአበቦች, በሬባኖች እና በፍሎንስ ያጌጡ ነበሩ. በጣም ክፍት የሆነ አንገት አንድ ሰው ጭንቅላትን "ማድመቅ" ያስችላል, ከዚያም ውስብስብ የፀጉር አሠራር እንደገና ጥቅም ላይ መዋል ጀመረ. እነሱ በጣም የተዋጣላቸው, ብዙውን ጊዜ የሚመስሉ ናቸው, ለምሳሌ, የጌጣጌጥ አርክቴክቸር. በክረምቱ ወቅት, ካባው ከመጠን በላይ ካፖርት ይለወጣል - ወፍራም የሱፍ ጨርቆች የተሰሩ ቅርጽ ያላቸው ቀሚሶች. በቀሚሱ ላይ ሰፊ ካፕቶች ብቻ ለብሰዋል. ከፍ ያለ ተረከዝ ያለው የዳንቴል ቦት ጫማ እንዲታይ የቀሚሱ ርዝመት አጠረ። የወንዶች ልብስ ይበልጥ የተከለከለ ይሆናል. ጅራቱ ረጅም ሱሪዎችን ፣ አስፈላጊ ያልሆነ ኮፍያ እና ክራባትን ያጠቃልላል ፣ ይህም መታሰር አሁን የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶታል። የውጪ ልብሶች, ካፖርትዎች, በስዕሉ መሰረት ይሰፋሉ. ዝቅተኛ ጫማ እና ከፍተኛ ጫማ በእግራቸው ላይ ለብሰዋል. በፋሽን ውስጥ ትልቁ እብደት ኮት ኮት ነበር።

9. ዘመናዊ (ስላይድ 19, 20, 21).

በአለባበስ ቅርፅ ላይ ፈጣን ለውጥ - ከብርሃን ፣ ከፊል ተስማሚ ወደ ከባድ ፣ ጥቅጥቅ ያለ ፣ እብጠት ያለው ፣ የታችኛውን አካል በእይታ የሚያሰፋ ጫጫታ ያለው። የወግ አጥባቂ ፋሽን መስፈርት ቅጥ ያላት ሴት ነበረች - አበባ ፣ የሳሎኖች ሴት ፣ ቲያትሮች ፣ ይህች ሴት ፣ አሁንም በኮርሴት ውስጥ ታስራለች። በሌላ በኩል ደጋፊዎቹ ስለ ጎጂነቱ የተናገሩ እና አለባበሱን ለማገድ የሞከሩት ኮርሴት ላይ እውነተኛ እንቅስቃሴ ተጀመረ። በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ፋሽን አዲስ ዓይነት ልብሶችን ፈጠረ አዲስ ዓይነት ልብስ በቀጭኑ ቀሚስ እና "የሃም ቅርጽ" እጅጌዎች, በአርት ኑቮ ዘይቤ ውስጥ ልብሶችን ለመፍጠር ይረዳል (ሥዕሉን የ "ኤስ-ቅርጽ" ቅርፅ በመስጠት).

10. ጋርሰን (ስላይድ 22).

በፋሽኑ ውስጥ ሥር ነቀል ለውጥ አለ - የሴቲቱ ምስል የፀጉር ቀሚስ እና የፀጉር ርዝመት በመቀነሱ ምክንያት የሴቷ ምስል ሙሉ በሙሉ ተለውጧል. ልብሱ አሁን ሆን ተብሎ በሁለት ክፍሎች የተከፈለ ነው - ቦዲ እና ቀሚስ። የቀሚሱ ርዝመት ጉልበቶቹን እምብዛም አይሸፍንም. የወገብ መስመር ወደ ጎኖቹ ይወርዳል, ስለዚህ ሽፋኑ ይረዝማል. የአንገት መስመር ጥልቅ ነው, እና እጆቹ, ከብዙ አሥርተ ዓመታት በኋላ, እንደገና ባዶ ናቸው. አንድ ዓይነት የግማሽ ሴት ፣ የግማሽ ወንድ ልጅ ምስል በፋሽኑ ነው። ሴቲቱ እና ወንድ ልጅ በትጋት ወደ ስፖርት ይሄዳሉ, ፎክስትሮት እና ቻርለስተንን ይጨፍራሉ. ከመጠን በላይ ክብደት ጋር እየታገለች ነው, ምክንያቱም ተስማሚው አሁን ረዥም እና ቀጭን ሴት ናት. በፋሽን ታሪክ ውስጥ ትልቁ ዜና እርቃናቸውን የሐር ሸማ ስቶኪንጎችንና የሚያማምሩ ሹል ጫማዎችን የሚያሳዩ የተጋለጠ እግሮች ናቸው። እነዚህ ልብሶች በጭንቅላቱ ላይ በጥልቀት ከተቀመጡት ሰፊ ባርኔጣዎች ጋር ታጅበው ነበር. የልብስ ጌጣጌጥ እና ጌጣጌጥ በተለይ በምሽት ቀሚስ ንድፍ ውስጥ ትልቅ ሚና ተጫውቷል. ዕንቁዎች እና ኮራሎች፣ በሐር ላይ ያሉ የበለጸጉ ጥልፍዎች እና ምርጥ ክሬፕ ደ ቺን በምርጥ የፓሪስ ሳሎኖች ትልቅ ምርጫ ቀርቦ ነበር፣ ይህም በዚህ አካባቢ ድምፁን መስጠቱን ቀጥሏል። ነገር ግን ከቅንጦት ፋሽን ጋር ረጅም ሱሪ፣ ስፖርትም ሆነ ላውንጅ ልብስ፣ ቀሚስ፣ ሹራብ፣ እስከ ዛሬ ድረስ በውስጡ የቀሩት፣ ወደ ሴቶች ፋሽን ዘልቀው ይገባሉ። የወንዶች ፋሽን ምንም እንኳን ለየት ያለ ፈጠራዎች እድሎችን ባይሰጥም አሁንም ግልጽ ነው. አዲስ ልብሶች በፋሽን ናቸው - ጥቁር ጃኬት በቬስት እና ባለ ፈትል ሱሪ። ለየት ባሉ አጋጣሚዎች, በመስመሩ ውስጥ ዘመናዊውን የህዝብ ጣዕም የሚያሟላ ቱክሲዶን ይመርጣሉ. የላይኛው ኮፍያ እና ጎድጓዳ ሳህን ለስላሳ ስሜት ያለው ኮፍያ መንገድ ይሰጣሉ። ቀስ በቀስ የስፖርት ዓይነት ልብሶች ቀደም ሲል ዓለማዊ ልብስ ብቻ ተቀባይነት ባለው አካባቢ ውስጥ የበላይ መሆን ጀመሩ.

ማጠቃለያ፡ (ስላይድ 23 )

የአለባበስ ታሪክ ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የሰው ልጅ አጠቃላይ ታሪክ የሚንፀባረቅበት "መስታወት" ነው. እያንዳንዱ ሀገር, እያንዳንዱ ህዝብ, በተወሰኑ የእድገት ወቅቶች, የራሱን ምልክት, ልዩ ባህሪያቱን በሰዎች ልብሶች ላይ ይተዋል. እያንዳንዱ አዲስ ዘይቤ በህብረተሰብ እድገት ውስጥ ስለሚቀጥለው ደረጃ ይናገራል.

ክሪኖላይን ከቀጭን የብረት ሆፕ የተሰራ ፍሬም ያለው ሰፊ ቀሚስ ነው።
ግርግር ሰፊ ቀሚስ ነው, እንዲሁም ሙሉ ምስል ለመስጠት ከሱ ስር የተቀመጠው ፓድ ነው.

IV. የትምህርቱ ማጠቃለያ

በሚከተሉት ጥያቄዎች ላይ ከተማሪዎች ጋር ውይይት

ምን አዲስ ነገር ተማራችሁ?
- የትኞቹን ቅጦች ያውቁ ነበር?
- ዛሬ በአለባበስ ምን ዓይነት ቅጦች ታያለህ?

V. የስራ ቦታዎችን ማጽዳት.

ስነ-ጽሁፍ

1. ሜልኒኮቫ ኤል.ቪ. “የጨርቃጨርቅ ሂደት”፣ ከ9-10ኛ ክፍል ተማሪዎች የመማሪያ መጽሐፍ፣ M.፣ 1986።
2. Kaminskaya N.M., "የአለባበስ ታሪክ", ኤም., 1986.
3. Kolyadich E.K., "የዓለም ልብስ, ፋሽን እና ዘይቤ ታሪክ", ትምህርት, 1999.
4. ኦርሎቫ ኤል.ቪ.፣ “የፋሽን ኤቢሲ”፣ ኤም.፣ ትምህርት፣ 1989

ፋሽን የማይለዋወጥ እና ተለዋዋጭ ነገር ነው, ግን በተመሳሳይ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ አስፈላጊ ነው. አንድ ጊዜ ከተወለደ በኋላ ተለወጠ, ግን አሁንም መኖር ቀጥሏል. የፋሽን ታሪክን መከታተል ይቻላል? አዎን, ወደ ምዕተ-አመታት ትንሽ በጥልቀት ከገባህ ​​እና ቅድመ አያቶቻችን ምን እና እንዴት መልበስ እንደሚመርጡ ተመልከት.

የፋሽን መወለድ ምን ያህል ጊዜ ሊቆጠር ይችላል?

ዛሬ ፋሽን የሕይወታችን ዋነኛ አካል ነው, ግን ይህ ሁልጊዜ እንደዚያ አልነበረም. የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ልብስ የእንስሳት ቆዳዎችን ብቻ ያቀፈ እና ብቸኛውን ዓላማ ያገለገሉ - በህይወት ለመቆየት እንዲሞቁ. በእነዚያ አስጨናቂ ጊዜያት የቀድሞ አባቶቻችን የትኛው ቆዳ ይበልጥ ቆንጆ እንደሆነ እና የትኛውን ለመልበስ የበለጠ ክብር እንዳለው ያስቡ ነበር.

የመጀመሪያዎቹ ዋና ዋና ሥልጣኔዎች ብቅ ማለት ፋሽን ብለን የምንጠራውን አንድም ዘይቤ ወደ ዓለም አላመጣም። አልባሳት እና ማስጌጫዎች በጣም የተለያዩ እና ማራኪ ነበሩ, ነገር ግን እያንዳንዱ ህዝብ የራሱ የሆነ ግለሰባዊ ዘይቤ ነበረው. ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የመጡ ተወካዮች ልብሶች ውስጥ ምንም ተመሳሳይ እቃዎች አልነበሩም, እና ማንኛውም የውጭ ልብሶች እንግዳ እና ያልተለመዱ ነበሩ.

እና ከ 14 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ብቻ ስለ ፋሽን ብቅ ማለት በዘመናዊ ትርጉሙ መነጋገር እንችላለን. የትውልድ አገሩ ፈረንሳይ ፣ ፓሪስ ይባላል። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ, ከአውሮፓ ሀገሮች የተከበሩ ሴቶች ለራሳቸው በጣም ከመጠን በላይ የሆነ ከፍተኛ የፀጉር ቀሚስ ይፈጥራሉ. ሾጣጣዎች በፒን የተጣበቁበት የጨርቅ መዋቅሮች ናቸው. ይህ የጭንቅላት ቀሚስ “ቀንድ ያለው ኮፍያ” ተብሎ ይጠራ ነበር። ትልቅ ጠቀሜታ በምናብ ላይ ተያይዟል.

የፋሽን ተጨማሪ እድገት

በህዳሴው ዘመን ሐር እና ቬልቬት ፋሽን ሆኑ. በ 15 ኛው ክፍለ ዘመን ዋናው የአጻጻፍ ስልት ቬኒስ ነበር. የሴቶቹ ልብሶች እንደ ረዥም ባቡር, እየጨመረ የሚሄድ ደፋር አንገት, እና እጅጌዎች የተቆራረጡ - krewe የመሳሰሉ ዝርዝሮችን ያሳያሉ. የፀጉር አሠራር በጣም አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል. የቬኒስ ሴቶች ከፍተኛ ቺግኖን (ሐሰተኛ ፀጉር) በራሳቸው ላይ ለብሰው በቀጭን ሹራቦች ያስራሉ። ፊቶቹ በጥቁር ቬልቬት ሽፋኖች ተቀርፀዋል.

ከ 16 ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ጀምሮ የስፔን ግትርነት ታዋቂ ሆነ. የአንገት መስመር ይጠፋል. አሁን ከባዶ አንገትጌዎች እና ከፍ ባለ የስታስቲክ አንገትጌዎች ይለብሱ። ሙሉ ቀሚሶች ከሽፋኖች እና ከድጋፍ ጫማዎች ጋር በፋሽኑ ውስጥ ናቸው. ሽቶ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ምክንያቱም... በበርካታ ክስተቶች ምክንያት, አዘውትሮ የመታጠብ ልማድ ይጨቆናል.

በኋላ, ፈረንሳይ እንደገና አዝማሚያ አዘጋጅ ሆነች. መላው ዓለም የሚያማምሩ የፈረንሳይ ሴቶች ልብሶች ላይ ያተኩራል, ህዝባዊ እና ያልተነገሩ የውበት ህጎች እየወጡ ነው. የፓሪስ ፋሽን እና ስታይል መጽሔቶች በዓለም ዙሪያ ከሞላ ጎደል ስርጭት እያገኙ ነው። አዝማሚያዎች በጣም በፍጥነት ይለወጣሉ. ከ 17 ኛው እስከ 19 ኛው ክፍለ ዘመን ምርጫ ተሰጥቷል-

• የሴቶች ቀሚሶች ነፃ እና ተፈጥሯዊ መስመሮች
• የፀጉር አበጣጠር ከግንባር ቅርጽ ባንግ ጋር
• ከዚያም ከመጠን በላይ የላባ ማስጌጫዎች, የተትረፈረፈ አሻንጉሊቶች, ዳንቴል, ጥብስ
• ዊግስ
• ቬልቬት ዝንቦች
• 18 ኛው ክፍለ ዘመን - የሮኮኮ ዘይቤ, ጌጣጌጥ, መደበኛ መስመሮች, ሰፊ ባርኔጣዎች
• የ 19 ኛው ክፍለ ዘመን ወደ ፋሽን ጥብቅ ኮርሴቶች, ክሪኖሊን, ረጅም እጅጌዎች አመጣ

ፋሽን ትላንትና እና ዛሬ

ከ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የፋሽን አዝማሚያዎች ዲዛይነሮች እንጂ የንጉሣዊ ቤተሰብ አባላት እና ቤተ መንግሥት አይደሉም። በዚህ ወቅት ነበር በዓለም ላይ በጣም የታወቁ የፋሽን ቤቶች የተከፈቱት። የ 20 ኛው ክፍለ ዘመን እያንዳንዱ አስርት ዓመታት አዳዲስ አዝማሚያዎችን አመጣ። ታዋቂ የሆኑ መዓዛዎች ይታያሉ, ሜካፕ ይበልጥ አስፈላጊ ይሆናል. ኮርሴት እና ረዥም ቀሚሶች ቀስ በቀስ ይተዋሉ.

ሴቶች የበለጠ ነፃነት እያገኙ ነው. ከ50ዎቹ ጀምሮ ልክ እንደ ወንዶች ሱሪ ለብሰዋል። ቅድሚያ የሚሰጠው ቀጭን ወገብ እና የተጠጋጋ ዳሌ ላላቸው ደካማ ሴቶች ነው። ከ 20 ዓመታት በኋላ ጂንስ እና ቱታ ታየ ፣ እና ነፃ እና ዘና ያለ ዘይቤ ፋሽን ሆነ። 90 ዎቹ - የዩኒሴክስ ዘይቤ የበላይነት።