Moebrändid mitte ainult ei määra garderoobi, vaid nendest sõltub ka riiete ja jalanõude, aksessuaaride ja vidinate tootmine. Need on edu ja lugupidamise mõõdupuu. Aasta-aastalt mõjutavad moebrändid maailmas isegi inimeste ja erinevate sotsiaalsete rühmade vahelisi suhteid.
Moebrändid ei saavutanud oma kuulsust ja autoriteeti kohe. Reklaamitud ja populaarse kaubamärgi taga on aastatepikkune vaevarikas töö, mille saatus (edukas või mitte), tõusud ja mõõnad. Ükski bränd ega kaubamärk ei võida fänne oma olemasolu esimestel päevadel. Teisest küljest võimaldab saadud autoriteet tuntud kaubamärkidel jääda liidriks ka siis, kui kogu maailmas on kriis ning ettevõtete ja ettevõtete kasumid langevad.
Mis on globaalsete kaubamärkide kuulsuse saladus?
Reeglina on ülemaailmsed kaubamärgid oma saatuses tihedalt seotud asutajate eluga ja seetõttu kannavad paljud nende nime. Inimese perekonnanimest ja eesnimest saab moe, trendikate asjade sümbol, edu ja õnne sümbol.
Moodsaimad kaubamärgid maailmas koostage suur nimekiri. Mõned tegelevad ainult rõivaste või kingade, parfüümide ja nahast aksessuaaride tootmisega. Kuid paljud kaubamärgid toodavad kõike oma tehastes, et välja näha edukad ja moodsad. Sama kaubamärgi nimega saab osta kingi ja stiilse kleidi või ülikonna ning sobitada need originaalse koti või vööga. Moebrändid üle maailma arendavad kõiki oma tooteid sama kontseptsiooni alusel, isegi kui kollektsioonid erinevad disainistiili poolest.
Populaarsed moebrändid on tihedalt seotud kaubandusega, sest kaubamärgid määravad teatud kaupade populaarsuse ja nõudluse. Kuulsa kaubamärgi logoga asjades on midagi väga atraktiivset ja maagilist, isegi kui nende disain on tähelepanuta.
Tutvumine nimekirjaga, mis sisaldab kõige kuulsamaid ja mainekamaid maailma kaubamärke, võimaldab teil navigeerida rõivaesemete või kingade valimisel. Olles pälvinud autoriteeti, annab bränd endast parima, et seda säilitada, kontrollides oma toodete kõrget kvaliteeti. Seetõttu on enamikul juhtudel mõne tuntud kaubamärgi toote ostmine meeldiv sündmus.
Maailma kuulsad moebrändid Nad laiendavad pidevalt oma tootevalikut, pakkudes tarbijatele mitte ainult uusi asju, vaid ka uut pilku tuttavatele nähtustele. Brändi areng ei saa peatuda, sest konkurente on maailmaturul palju igal alal. Pidev edasiliikumine, loomingulised lahendused ja ideed, vastutustundlik suhtumine oma autoriteeti – neid reegleid järgivad moebrändid kogu maailmas, et püsida liidrite hulgas.
Läbi ajaloo on rõiva-, kosmeetika- ja aksessuaaride moodi dikteerinud erinevad riigid; Praegu peetakse maailma kõige "moodsamateks" linnadeks Pariisi, Milanot, Londonit ja New Yorki. Ilmusid suurimad moemajad ja sellega seoses ka lai valik kaubamärke, mis said tuntuks ja tarbijate seas populaarseks. Otsustasime koostada Top 12 kõige moodsamat ja parimat kaubamärki maailmas.
12. Ermenegildo Zegna/ Ermenegildo Zegna või Zegna- Itaalia moemärk meesterõivastele, kingadele ja parfüümidele. Selle asutas 1910. aastal Ermenegildo Zegna. Nüüd haldab seda Zegna perekonna neljas põlvkond. On üks maailma juhtivaid meesterõivaste ja -kangaste tootjaid
Hispaania mudel Oriol Elcacho
11. Ermes / Hermes- Prantsuse kõrgmoemaja, mis asutati 1837. aastal, on tänapäeval spetsialiseerunud nahktoodetele, aksessuaaridele, parfüümidele, luksuskaupadele ja valmisrõivastele. Alates 1950. aastatest on ettevõtte logo olnud hobuvanker.
Ameerika supermodell Karlie Kloss / Karlie Kloss
10. Fendi / Fendi- Itaalia moemaja, kõige kuulsam oma baguette kottide poolest. Ettevõtte asutas 1918. aastal Adele Casagrande naha- ja karusnahakauplusena Roomas Via del Plebizio tänaval. Bränd kuulub nüüd luksushiiglasele LVMH. Maja loovjuht on Karl Lagerfeld. 1925. aastal abiellus Adele Eduardo Fendiga ja nad otsustasid nime Fendiks muuta. 1962. aastal sai Karl Lagerfeld maja loominguliseks kujundajaks ja lõi kuulsa logo – kaks F-d, millest üks on tagurpidi.
Poola tippmudel Anya Rubik / Anja Rubik
9.Louis Vuitton- Prantsuse moemaja, mis on spetsialiseerunud kohvrite ja kottide, moekate rõivaste ja luksuslike aksessuaaride tootmisele samanimelise kaubamärgi all. Praegu on ettevõte osa rahvusvahelisest valdusest LVMH.
Ameerika modell ja näitleja Uma Thurman / Uma Thurman
8. Salvatore Ferragamo- üks kuulsamaid ja märkimisväärsemaid Itaalia ja maailma luksusbrände, mis esindab kingi, nahktooteid, aksessuaare, rõivaid ja lõhnaaineid. Kõik esemed, mis moodustavad Salvatore Ferragamo kaubamärgi butiikide ekspositsiooni, on täielikult toodetud Itaalias. Ettevõte kuulub Ferragamo perekonnale ja seda kontrollib Salvatore Ferragamo Italia SpA, mille president on maja asutaja abikaasa Wanda Ferragamo ja mille tegevjuht on nende vanim poeg Ferruccio Ferragamo.
Brasiilia tippmodell Raquel Zimmermann
7. Gucci- Itaalia moemaja ja moebränd. Guccit peetakse üheks kuulsamaks, mainekamaks ja hõlpsamini äratuntavaks moebrändiks maailmas. Gucci maja kuulub Prantsuse konglomeraadile Pinault-Printemps Redoute (PPR) ja on LVMH järel müügilt suuruselt teine moeettevõte.
Hiina näitlejanna Li Bingbing / Li Bingbing
6. Dolce ja Gabbana / D Olce & Gabbana- Itaalia moemaja, mille asutasid moeloojad Domenico Dolce ja Stefano Gabbana.
Itaalia näitleja ja moemudel Monica Bellucci / Monica Bellucci
5. Prada on moekate rõivaste, jalanõude ja aksessuaaride tootmisele spetsialiseerunud tuntud Itaalia eraettevõte, mis omab samanimelist moemaja ja kaubamärki. Peakorter asub Milanos.
Itaalia päritolu Kanada tippmudel Linda Evangelista
4. Giorgio Armani / Giorgio Armani- Itaalia moemaja, mis toodab meeste- ja naisterõivaid, jalanõusid, aksessuaare, käekellasid, pudukaupu, kosmeetikat, sisustusesemeid ja ehteid. Bränd toodab ka parfüüme koostöös korporatsiooniga L’Oreal. Praegu on Giorgio Armani S.p.A. tal on üle 2000 butiigi üle maailma. Brändi loojaks on andekas disainer Giorgio Armani.
Kanada mudel ja Giorgio Armani lõhna nägu Simon Nessman / Simon Nessman
3. Chanel / Chanel- Prantsuse ettevõte, luksuskaupade tootja, üks kuulsamaid moemaju maailmas. Peakorter - Pariisis.
Modell ja näitleja Elisa Sednaoui
2. Christian Dior / Christian Dior- Prantsuse ettevõte. Asutas Prantsuse kuller Christian Dior 1946. aastal. Christian Diori kaubamärk ei too mitte ainult rõivaid, aksessuaare ja parfüüme, vaid ka kosmeetikat, dekoratiivkosmeetikat ja nahahooldustooteid. 2006. aastal alustas bränd meestele mõeldud kosmeetikatoodete Dior Homme Dermo System tootmist.
Hollywoodi näitlejanna Sharon Stone / Sharon Stone
1. Versace / Versace- Itaalia ettevõte, moekate rõivaste ja muude luksuskaupade tootja. Firma asutas 1978. aastal moekunstnik Gianni Versace pärast asutaja surma 1997. aastal, firmat juhtis tema õde Donatella. Ettevõtte embleemiks on Rondanini meduus.
Mudelid Angela Lindvall, Carolyn Murphy, Kate Moss / Kate Moss, Christy Turlington / Christy Turlington Ja Daria Werbowy / Daria Werbowy
Tänapäeval liigub kosmopoliitne moekõrgselts New Yorgi, Londoni, Milano ja Pariisi vahel. Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior jt on loonud tõelised moe- ja luksustemplid. Kus on luksuse äärmuslik määr, piir, mida saab endale lubada piiratud vahenditeta naine - filmistaar, printsess, supermodell, tippjuht või väga rikka mehe naine? Vastus on ilmne – kõrgmood.
Haute couture ehk prantsuse keeles "Haute Couture" viitab moemajade kõige eksklusiivsemale loomingule. Kuid mitte iga moemaja ei loo kõrgmoodi. Tavaliselt valmistavad selliseid riideid kõige kuulsamad disainerid - ja enamasti loovad nad need konkreetsetele klientidele. Enamik kõrgmoemaju toodab aastas vaid umbes poolteist tuhat kleiti.
Iga kõrgmoekollektsioonide ese on käsitsi õmmeldud vastavalt kliendi mõõtudele. Seetõttu istuvad kõrgmoe rõivad alati ideaalselt ning suured kullerid nagu legendaarne Balenciaga (1895-1972) suudavad tänu lõikele isegi figuuri proportsioone muuta.
Kõrgmoemajade kliendid võivad olla kindlad, et kedagi teist sama kleiti kandvat nad ei kohta. Haute Couture on rahvusvahelise moe kõrgeim vorm, mis on sarnane kunstiga. Kõrgmoe loojad saavad kohandada oma ideid konkreetse kliendi nõudmistele. Muide, kõrgmoemajade klientidel on sageli võimalus isiklikult kohtuda staarkuuleritega ning saada ka pealtvaatajatena kutseid Pariisi moenädalale, mis toimub kaks korda aastas – jaanuaris ja juulis.
Pariis – kõrgmoe keskus
Alates kuningas Louis XIV ekstravagantse õukonna aegadest on Prantsuse moetrendid kogu ülejäänud Euroopas intensiivse tähelepanu all olnud. Hiljem, 18. sajandil, sai kuulsaks Rose Bertin, "moeminister" kuninganna meisterdaja Marie Antoinette'i õukonnas, keda peetakse esimeseks kuulsaks prantsuse moeloojaks. Sellest ajast peale hakkasid Pariisi kleidid ilmuma Londonis, Veneetsias, Viinis, Peterburis ja Konstantinoopolis. Unikaalne Pariisi elegants on loonud Prantsuse moe maine kogu maailmas. Haute couture, nagu me seda teame, tekkis 19. sajandil. Kõrgmoe isaks oli Charles Frederick Worth, keda võib pidada esimeseks kaasaegseks kulleriks. Ta avas oma moemaja 1858. aastal ja tutvustas mitmeid uuendusi, nagu näiteks kleitide eksponeerimine elavatel modellidel. Tema klientideks olid keisrinna Eugenie (viimase Prantsuse keisri Napoleon III naine) ja printsess Metternich (Austria diplomaadi Metternichi naine).
Siiski ei leiutanud Worth ainult esimesi moeetendusi. Ta asutas koos poegadega 1868. aastal Pariisi Haute Couture'i sündikaadi, kõrgmoemajade ühenduse, mis määratleb, millistele kriteeriumidele peavad moeloojad vastama, et kanda uhket couturieri tiitlit. Tänapäeval on kõrgmoe mõiste defineeritud Prantsuse võimude poolt ja sellel on mitmeid täpseid kriteeriume. Seetõttu saab kõrgmoemajadeks nimetada vaid kitsast ringi moemaju. Igal aastal määrab nende nimekirja Pariisi kõrgmoe sündikaat.
Kõrgmoe stiiliks pidamiseks peab moemajas olema vähemalt paarkümmend inimest. Ta peab kaks korda aastas Pariisis ajakirjandusele esitama vähemalt kolmekümne viiest ansamblist koosnevaid kollektsioone. Lisaks peaks kollektsioon sisaldama nii päevaseid kui ka õhtuseid rõivaid. Ilmselgelt muudab kõigi nende kriteeriumide täitmine ja säilitamine kõrgmoemaja loomise väga prestiižseks, kuid väga raskeks ettevõtmiseks.
Mis on kõrgmoes ainulaadset?
Kes on kõrgmoemajade kliendid? Kõrgmoemajad räägivad harva oma klientidest, mis on üsna õiglane. Siiski teame, et varem olid nende klientideks suure kinoajastu staarid: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Brigitte Bardot ja Elizabeth Taylor. Ja ka kuninglike perede liikmed - Grace Kelly, Monaco printsess, Belgia, Taani, Hispaania ja Tai kuningannad, araabia printsessid - nimekiri on väga pikk. Tänapäeval täiendavad moemajade klientuuri popstaarid nagu Madonna või Jennifer Lopez, aga ka naised tööstus- ja finantsimpeeriumidest nagu Onassis, Getty, Thyssen ja Rothschildid.
On ka vastupidine seos – kõrgmoerõivastes tunneb naine end tõeliselt tähtsa inimesena. Tippjuhtide, naispoliitikute ja teiste tõsiste daamide jaoks on oluline välja näha elegantne ja esinduslik ning tunda end hästi ja enesekindlalt. Ja mis võiks olla parem enesekindluse jaoks, kui ühe tippdisaineri töödest täiuslikult kohandatud riided?
Kõrgmood praktikas
Iga kõrgmoetüki loomine nõuab palju tööd. Näiteks päevaülikonna ja õhtukleidi õmblemiseks kulub sada kuni sada viiskümmend tundi tööd. 
tikandiga võib kuluda tuhat tundi. Rõivaste loomise protsess muutub tõeliseks kunstiks. Nii näiteks joonistab Chaneli maja kuller Karl Lagerfeld esmalt visandi, seejärel tehakse sellest mustrid, mille järgi esmalt õmmeldakse lihtsast kangast rõiva mustand (toile) ja alles pärast seda. valmistatakse ehtsaid riideid ja tehakse vähemalt kaks riietust. Püsiklientide jaoks hoiab Chanel spetsiaalseid personaalseid mannekeene, mis on valmistatud kliendi mõõtude järgi.
Kaasaegsel edukal naisel on palju põhjusi pöörduda kõige luksuslikuma moe poole. Elus on ju palju erilisi sündmusi, milleks kõrgmoe riietus sobib: pulmad, juubelid, auhindade kätteandmine, teatri esietendus, ball, ametlikel üritustel käimine jne.
Kaasaegsed prantsuse suurepärased moemajad
Windsori hertsoginna proua Wallis Simpson abiellus 1937. aastal kuningas Edward VIII-ga, kandes Prantsuse moemaja Mainbocheri kleiti. Hispaania printsess Alcantara kandis oma pulmas Lanvini kleiti. Belgia kuninganna Fabiola pulmakleidi valmistas Balenciaga aastal 1960. Sellest maailmast on juba lahkunud paljud suurepärased moeloojad, nagu Manbocker, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robbert Piget, Elsa Schiaparelli jt. Teised, nagu Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus ja Thierry Mugler, loobusid kõrgmoest. Kuid teised suurepärased majad, nagu Chanel, Dior, Givenchy ja Jean Paul Gaultier, eksisteerivad ja arenevad edasi.
Prantsusmaa astus sõtta Poola liitlasena 3. septembril 1939, kuulutades Saksamaale sõja. Kuid kuni 1940. aasta aprillini läänerindel aktiivset vaenutegevust ei toimunud - kestis niinimetatud “kummaline sõda”. 1940. aasta aprillis okupeerisid Saksa väed Taani ja alustasid Norra okupeerimist ning 10. mail tungisid ootamatult Belgiasse, Hollandisse ja Luksemburgi. Olles põhjast mööda kangendatud piiri Prantsusmaaga (Maginot' liin), okupeerisid sakslased 14. juunil Pariisi. Pärast kapitulatsiooni 22. juunil 1940 jagati Prantsusmaa kaheks tsooniks: okupeeritud ja vabaks, mille territooriumil teostas võimu formaalselt okupatsioonivõimudega koostööd teinud Vichy valitsus. 1942. aasta mais ületas Saksa armee demarkatsioonijoone ja okupeeris vabatsooni.
“Kummalise sõja” ajal jätkasid tegevust peaaegu kõik moemajad (1939. aastal sulgesid oma moemajad vaid K. Chanel ja M. Vionnet). Prantsuse kullerite kollektsioonid olid ekstravagantsed mudelid, mis olid mõeldud peamiselt ekspordiks Ameerika Ühendriikidesse. Lemmikvärvideks olid Prantsusmaa rahvusvärvid – punane, valge ja sinine. E. Schiaparelli esitles näiteks värvikomplekte “Foreign Legion Red” ja “Maginot Line Blue”. Couturiers pakkus pommivarjenditele spetsiaalseid kombinesooni (R. Piguet,
Riis. 5.2.
E. Schiaparelli) (joon. 5.2). 1940. aasta mais lahkusid paljud moemajad sakslaste tuleku ootuses paanika ajal Pariisist: ühed suundusid läbi Lõuna-Prantsusmaa Londonisse (Charles Creed ja Edward Molyneux), teised USA-sse (Mainbusche,
"Jacques Aime", "Charles James").
Lahkus ka E. Schiaparelli, kellel oli leping USA-s loengute pidamiseks, kuid tema moemaja jäi Pariisi. Juudi päritolu vabrikuomanikud kolisid Nice'i või USA-sse. Teised moemajad (Maggie Rouff, Lucien Lelong, Paquin, Jean Patou, Marcel Rocha, Nina Ricci, Jacques Fath, Cristobal Balenciaga, Worth) kolisid esmalt Biarritzi ja Lyoni. Siis aga otsustas L. Lelong, kes oli aastatel 1936–1946 Haute Couture'i sündikaadi president, naasta okupeeritud Pariisi, nagu ta ütles, "kuradi suhu", kus ta pidi võitlema Saksa võimudega. kõrgmoe säilitamine Prantsusmaal.
Hitleri plaani järgi pidid Pariisi kõrgmoe majad kolima Berliini või Viini, et Kolmanda Reichi pealinnast saaks moepealinn. Saksamaa võimud arestisid Haute Couture'i sündikaadi kontoris kõik mudelite ekspordiga seotud dokumendid. Ometi õnnestus L. Lelongil veenda okupatsioonivõimu, et kõrgmood saab eksisteerida vaid Pariisis, olles tihedalt seotud paljude ettevõtetega, kes tarnivad lina, kingi, ehteid, mütse, kindaid, pitsi, kotte, pandlaid, nööpe jne, millest osa on eksisteerinud alates 16. sajandist. See aitas päästa 92 moemaja Pariisis ja 112 tuhat oskustöölist Saksamaa Saksamaa tehaste sunnitöö eest. Kuna LShelong saavutas kõrgmoemajadele mõningaid eeliseid lisaks kupongisüsteemile ka materjalide ostmisel ja mudelite müügiõigusel, siis klientide arv sõja ajal ei vähenenud. Uute klientide hulgas olid nii keskklassi esindajad ja musta turu tegelased kui ka Saksa ohvitserid, kes ostsid oma naistele ja armukestele Pariisi modelle. Kollektsioonid muutusid palju väiksemaks kui enne sõda (valmistada oli lubatud vaid 100 mudelit); lisaks piirasid Saksamaa võimud ühes mudelis kasutatava kanga kogust. Saksa sõjaväevormi meenutavaid mudeleid oli võimatu õmmelda. 1942. aastal otsustas Lelong korraldada näitusi Lyonis, kuhu võiks tulla kliente ka teistest riikidest – itaallased, šveitslased ja hispaanlased.
1942. aastal avati Pariisis uus Haute Couture House – Madame Gre. Selle loojaks oli Germaine Krebs, kes jäi pärast Alike House'i sulgemist 1940. aastal tööta. Põgenes 1940. aasta mais Pariisist Lõuna-Prantsusmaale koos abikaasa ja tütrega, jäi ta elatist ilma, mistõttu ta tegi julge otsuse naasta okupeeritud Pariisi (ta oli juut) ja alustada seal uut äri. nime, mida ta kasutas pseudonüümina, kirjutas tema maalidele alla tema abikaasa, vene kunstnik Sergei Tšerevkov. Madame Grèsi maja, nagu ka tema eelkäija Alike, pakkus suurepäraseid drapeeritud kleite, mis olid Prantsuse klientide seas populaarsed. Vaatamata riskantsele positsioonile käitus proua Gre okupantide suhtes trotslikult – ta keeldus teenimast Saksa ohvitseride armukesi. Kui ta oli sunnitud korraldama etendust Saksa ohvitseridele, näitas ta kleite ainult kolmes värvitoonis - sinine, punane ja valge, Prantsusmaa rahvusvärvid. Seetõttu suleti võimude poolt Madame Gre House kangalimiidi ületamise tõttu. Seejärel valmis Madame Gre kollektsioon ka teistes moemajades. Kui ta riputas moemaja hoonele Lyoni siidist valmistatud suure kolmevärvilise lipu, suleti see uuesti ja ta ise pidi põgenema Püreneedesse, kuna teda ähvardas arreteerimine. Madame Gre naasis Pariisi alles 1945. aastal.
Okupatsioonivõimud kehtestasid Prantsusmaal (juulis 1941) toidunormide ning kanga ja rõivaste normeerimise. Veebruaris 1941 võeti kasutusele esimesed abinõud kanga kasutamise ohjeldamiseks rõivatehastes ning 1942. aasta aprillis võeti kasutusele meetmed, et vähendada rõivaste valmistamisel kasutatavate materjalide kulu: seeliku pikkust ja pükste laiust. olid piiratud, mittevajalikud detailid olid keelatud (näiteks mansetid pükstel) . Saksa võimud konfiskeerisid Prantsusmaa tehaste materjalide varud ja saatsid need Saksamaale või sundisid neid täitma Saksa sõjaväe tellimusi. Eriti hull oli asi kinganahaga, mis sõjalisteks vajadusteks konfiskeeriti peaaegu kõik. Tsiviilelanikkonnale jalanõusid polnud praktiliselt millestki valmistada - kasutati vanu autorehve, kummi, tsellofaani, vilti ning kanepist ja raffiast valmistatud köisid. Paljud mäletasid Prantsusmaa traditsioonilisi talupojajalatseid - puukingad ja õppisid nende valmistamist. Moemehed valmistasid ise kõrge puidust või korgist tallaga kingi (platvormid või kiilud).
Moest sai prantslannade jaoks üks okupantidele vastupanu vorme. Võimud kutsusid kokku hoidma – prantslased püüdsid kasutada võimalikult palju kangast, et sakslased vähem saaksid. Vichy valitsus julgustas kandma tagasihoidlikke barette – prantslannad kandsid peas kujuteldamatud struktuurid kanga- ja tüllijääkidest, sulgedest ja puidulaastudest, ajalehepaberist ja papist. 1942. aastal asendati ekstravagantsed mütsid praktilisemate ja mugavamate turbanidega. Pariislannad kinnitasid sõja ajal oma staatust kui kõige elegantsemad, flirtivamad ja leidlikumad naised maailmas, luues sõna otseses mõttes eimillestki ekstravagantseid rõivaid ja kasutades säravat kosmeetikat (küünelakki sai osta näiteks igast apteegist). Kõrgmoe mudelid vastasid sellele spontaansele moele. Prantsuse moemajade väljakutsuvalt ekstravagantne stiil sõja ajal oli okupantidele omamoodi moraalne vastulöök. Pariisi kullerid lõid tohutute õlgade ja erksates toonides keelatud siidist ja viskoosist eesriiete ning keerukate turbanitega mudeleid (näiteks kuulsa meisterdaja Paulette'i mudelid). Moemajad pakkusid “talupoja” stiilis, keskaegse ja Ladina-Ameerika motiividega mudeleid (Paquin House). Kõige ekstravagantsemad olid E. Schiaparelli modellid. Näiteks 1939. aastal tutvustas ta nööpidega mantlit, millel oli S-täht (esimesed logonööbid).
Juunis 1944 alustasid angloameerika liitlasväed Normandias dessandit – augustis vabastasid nad koos vastupanuarmeega Pariisi. Vabanemisjärgne mood arendas edasi sõjaaegseid stiile, kuid seelikud muutusid veelgi lühemaks, õlad laiemaks ning soengud ja turbanid kõrgemaks. Moe tulid isamaalised motiivid - kolmevärvilistes värvides triibulised kangad, kolmevärvilised tikandid ja paeltest rosetid, kõrge krooniga Früügia mütsi meenutavad kübarad - üks vabariigi sümboleid.
Pärast Vabastamist hakkas taas ilmuma ajakiri Vogue, mida okupatsiooni ajal ei ilmunud. Sõja ajal Prantsuse moeajakirjad fotosid ei trükkinud (kilet ja reaktiive polnud piisavalt) – ainult käsitsi joonistatud illustratsioone.
10. märts 2015, kell 17:55Fraasi “haute couture” päritolu Venemaal ei mõisteta sageli või pigem on see segane. Tegelikult on see prantsuskeelse termini "haute couture" hääldus, mis on sõna-sõnalt tõlgitud - "haute tailoring", "High fashion" ja üldse mitte vene keeles "Elisejevist", "Slava Zaitsevist" või "Versace'ist". ! Nüüd pöördume selle kontseptsiooni olemuse poole. Haute couture'i rõivad ei ole lihtsalt midagi elegantset, peadpööritavat või käsitsi valmistatud – need on rangelt võttes nende väheste moemajade mudelid, mis kuuluvad Chambre Syndicale de la Couture Parisienne'i.
Šampanjaga sarnane lugu - nagu mäletate, on õigus nimetada ja maksta nagu šampanjat ja sarnaseid jooke ainult Champagne'i piirkonnast pärit veinil, mis vastab kõigile Prantsuse "National Institute of Apppellations of Origin" (INAO) reeglitele. Californiast, Kanadast ja Venemaalt jäävad igavesti vaid “vahuveinid”. Üldiselt on Haute Couture'i sündikaat puhtalt Prantsuse ametiühing, mis on välismaalastele pikka aega suletud. Globaalse rahvusvahelise mõjuga – on ju Pariis mitme sajandi jooksul võitnud oma moepealinna staatuse!
Üsna karmid reeglid, mille järgi vastava klassi moemajad ja ateljeed võivad sündikaadiga liitumist taotleda, on reguleeritud Prantsusmaa seadustega ning selle liikmete lõpliku nimekirja kinnitab tööstusministeerium. Kõik on tõsine ja riiklikul tasemel. "Haute couture" märgi monopoliseerimise ja sündikaadi loomisega teenis Prantsusmaa õiguse panna oma "kvaliteedimärk" ja vastavalt ka hinnad. Kõrgmoe (st kõrgmoe) ajalugu on Euroopa sotsiaalajalugu. Esimene moodsas mõistes couturier oli inglane Charles Frederick Worth, kes kolis spetsiaalselt Pariisi, et avada seal oma moemaja.
See oli 1858. aastal. Miks peetakse teda esimeseks? Sest ta oli esimene, kes dikteeris oma nägemuse moest aristokraatlikele klientidele ja nad hindasid teda! Pärast teda hakkasid sama tegema ka teised moeloojad. Worth oli esimene, kes jagas kollektsioonid hooaja järgi, esimene, kes õmbles omanimelise lindi riietusele ja esimene, kes tutvustas rõivaesitusi live-modellidel, loobudes tollal levinud tavast saata klientidele kaltsunukke, kes olid riietatud väljapakutud mini. -riietus.
Tema kliendid, kelle hulgas olid üheksa kuningliku õukonna kroonitud pead, kuulsad näitlejannad ja tolleaegsed rikkamad inimesed, valisid kollektsioonist välja modellid, mis seejärel vastavalt nende figuurile ja suurusele pakutud kangastest õmmeldi. Üldiselt sai Worthist rätsepatöös tõeline revolutsionäär; Ta oli esimene, kes nägi rätsepa ametis kunstnikku, mitte ainult käsitöölist, ja kutsus teda uhkusega "couturier". Ja muide, ta polnud sugugi häbelik oma ballikleidide eest väga kõrget hinda küsima! Prantsusmaal ja kogu Euroopas on riietus pikka aega jäänud sotsiaalses hierarhias klassi, auastme ja staatuse eristavaks märgiks. Seadus keelas alamatel klassidel kanda teatud kangast ja isegi kindlat värvi riideid.
Prantsuse revolutsioon muutis kõike! Sel ajal anti välja dekreet, mis lubas kõigil vabariigi kodanikel kanda mis tahes riideid, mida nad soovivad. Sellega seoses sai õmblusäri järsult hoo sisse ja 1868. aastal ühinesid kõrgeima staatusega moedisainerid, kes riietasid ühiskonna kõrgeimaid ringkondi, professionaalsesse Couturieride sündikaadi, et kaitsta oma autoriõigusi tavaliste kodanlike rõivaste rätseppade plagiaadi eest. Selle organisatsiooniga liitumiseks pidid moemajad 19. sajandi lõpul õmblema rõivakomplekte eritellimusel ja ainult käsitsi, mis Charles Worthi sõnul garanteeris mudeli unikaalsuse ja kõrge kvaliteedi (erinevalt masintoodangust). Ja veidi hiljem oli kõigil kohustus korraldada klientidele regulaarselt moeetendusi ja näidata kaks korda aastas uusi hooajakollektsioone, see tähendab "ennast reklaamima". Ainult sündikaadi liikmel oli õigus kanda "couturier" tiitlit. Kliendid, kes soovisid rõhutada oma individuaalsust ja kõrget positsiooni ühiskonnas, käisid näitustel ja riietusid ainult selliste meistrite käest.
Niisiis koosnes 1900. aastal couture’i “töökoda” 20 moemajast, aastatel 1925 - 25, 1937 - juba 29. Koos Pariisi majadega olid seal ka Vene emigrantide aristokraatide loodud ateljeed ja moemajad: IrFe, Iteb, Tao, Paul Caret ja teised Alates 1910. aastast on Syndicate muutunud Haute Couture'i kojaks, mis hakkas edendama Prantsuse moodi rahvusvahelisel turul. Vahetult pärast Teist maailmasõda korraldas koda rändnäituse - Theatre of Fashion, millest võttis osa 53 moemaja. Järgmise aasta jooksul kasvab majade arv 106-ni! Seda aega nimetatakse moe "kuldseks aastaks": Pariisis toimub 100 etendust hooaja kohta, Haute Couture'is töötab üle 46 tuhande inimese, majade teenuseid kasutab 15 tuhat klienti, peamiselt "vana raha" esindajad. Euroopa ja Ameerika, aristokraadid. Sellised kuulsad daamid nagu Windsori hertsoginna või Gloria Guinness tellivad oma garderoobi terveid kollektsioone.
Sonsoles Diez de Rivera y de Icaza, Hispaania aristokraat, kes riietus Cristóbal Balenciaga: „Kui mu ema, Eisa (Balenciaga Hispaania ateljee) püsiklient ja lihtsalt tema sõber, avastasid, et kuller sulgeb kõik ja läheb pensionile, koges ta tõeline šokk, sest ma sõna otseses mõttes tellisin tema käest terve oma garderoobi aastakümneid ja lihtsalt ei saanud aru, mida nüüd teha. Tema ühele kliendile õmmeldud riided erinesid täiesti teistsugused kui teisele kliendile õmmeldud riided. Ta tundis neid nii hästi."
Balenciaga valmistatud pulmakleit Sonsoles Diez de Rivera ja de Icaza jaoks
Põhjus, miks Balenciaga ja teised couturierid olid sunnitud oma kliente nii palju kurvastama, oli 60ndate tulek nende "noorte revolutsiooniga", noorte muusika ja noorte subkultuuridega. See on kõik – nüüd määravad trendi mässumeelsed iidolid ja Londonist saab noorte moekeskus! Mood on järsult kaotamas oma elitaarset iseloomu ja muutumas massidemokraatlikuks tööstuseks.
Prêt-à-porteri – valmisrõivatööstuse – aeg on kätte jõudnud! Lihtsurelikul on võimalus osta kauplustest disaineresemeid. Suutmata konkurentsile vastu panna, suleti ateljeed üksteise järel ning 1967. aastaks oli Pariisis järel vaid 18 moemaja. Pariisi kõrgmoe säilis sel ajal vaid tänu “araabia printsessidele”, Saudi Araabia või Katari naftašeikide naistele ja tütardele, kes tulid Pariisi ja kulutasid lugemata raha kuulsate kaubamärkide eksklusiivsetele rõivastele. USA uusrikkaid, kes tegid omale varandust näiteks Silicon Valleys, ei huvitanud “High Fashion”, “uuel rahal” olid täiesti erinevad sotsiaalse eneseesitluse viisid, kõik olid kinnisideeks heategevusest, ja ülikalli riietuse ostmine oli nende jaoks moraalselt vastuvõetamatu. Seetõttu peatasid mitmed suured Pariisi majad (Torrente, Balmain, Féraud, Carven, Jean-Louis Scherrer, Givenchy ja Ungaro) 20. sajandi lõpus, kui araabia klientuuri rahakotti tabas naftakriis, saated.
Pariisi couture vajas päästmist! Turundajad ja rahastajad said ülesandeks jälgida pulsisageduse muutusi ja säilitada immuunsust. Just siis ilmusid moemajade juhtkonda tegelikult inimesed, kes just eile müüsid edukalt jogurteid või mähkmeid. Miks aga prantslased sellest kallist ärist ei loobunud ja miks nad pealtnäha tavalist rätsepatööd nii tõsiselt võtavad?
Esiteks piisab, kui vaadata, kuidas kümmekond käsitöönaist käsitsi tikivad mõnda kleididetaili või töötlevad spetsiaalselt Lõuna-Aafrikast toodud sulgi, et mõista, et “High Fashion” pole lihtsalt rikaste dekadentlik kapriis, vaid tõeline õmbluskunst. Töömahukas, kallis ja haruldane kunst neile, kes seda endale lubavad (kujutage ette, ühe kleidi jaoks kulub tavaliselt 200–500 töötundi).
Teiseks seisneb prantsuse moe väärtus kõrgetasemeliste käsitööliste töö kasutamises, kes traditsioonilistes prantsuse spetsialiseeritud ateljees toodavad moemajade tellimusel pitse, plissee, sulgede kaunistusi, nööpe, lilli, ehteid, kindaid ja mütse. Seda kõike tehakse käsitsi, hingega, nagu vanadel headel aegadel ja seetõttu ei saa lihtsalt odav olla! Kui neid iidseid ateljee tellimustega ei varuta, kaovad nende sajanditevanused teadmised ja kogemused igaveseks Hiinas valmistatud massimoe keerisesse. Üldiselt ei ole couture pelgalt kultuuripärand, vaid “moodsa Prantsusmaa” kaubamärgi emotsionaalne komponent ning seni, kuni Pariisis on moetraditsioonid tugevad, püsib Prantsusmaa kõigist maailma moepealinnadest kõrgemal!
Olles omaks võtnud kaasaegse moeäri mängureeglid, tegeleb kõrgmoe koda aktiivselt juhtimise ja turundusega, korraldab iga-aastaselt jaanuaris ja juulis toimuvat kõrgmoe nädalat, loob ja hoiab suhteid ajakirjanduse ja ostjatega kogu maailmas. maailmas ja on alates 2001. aastast lihtsustanud sündikaati vastuvõtmise karmid tingimused.
Täna peab Haute Couture House'i staatuse saamiseks teie põhitootmine (ateljeed, töökojad, kauplused) asuma Pariisis, et kuuluda seaduslikult Prantsuse tööstusministeeriumi koosseisu; tasuma vähemalt 15 alalise töötaja töö eest - siidispetsialistid, kõrgetasemelised lõikespetsialistid (varem - 20 töötajat ja kolm alalist moemudelit), demonstreerida 2 korda aastas 35 modelli catwalk'il (1990. aastate alguses pidi kollektsioon sisaldab vähemalt 75 mudelit hooaja kohta). Kõik kõrgmoe kleidid on valmistatud ainult ühes eksemplaris, masinõmbluste arv ei tohiks ületada 30%, viimistlus ja kaunistused tuleks teha iidsete traditsioonide järgi, neis väga spetsialiseeritud Pariisi ateljeedes. Lisaks suur sissepääsutasu – kus me oleksime ilma selleta! Need "mööndused" võimaldasid sündikaati vastu võtta Jean-Paul Gaultier ja Thierry Mugler.
Vaatamata kogu süsteemi moderniseerimisele läksid vanad Prantsuse majad pankrotti ja lahkusid üksteise järel mängust, nii et uute luksusbrändide meelitamiseks võeti kasutusele veel üks osaluskategooria - "Sündikaadi kutsutud liikmed". Ja jah, nüüd võetakse haruldasi välismaalasi sündikaati eritingimustel. Koja korrespondentliikmeteks saavad Versace, Valentino, Elie Saabi, Giorgio Armani majad, mille peakorter asub väljaspool Pariisi. Lisaks ilmub rüvetamise võimalus: noortel disaineritel võimalus mitmesaja tuhande dollari eest näidata oma kollektsioone mitte kõrgmoenädala "osana", vaid "äärmisel" (muide, Ulyana Sergeenko kasutas seda võimalust mitte nii kaua aega tagasi) . Sellel käigul on väga praktiline seletus: noortel disaineritel on peaaegu võimatu pääseda prêt-à-porter nädala graafikusse, see on täis, kuid couture-nädalal on ruumi palju, mis tähendab, et see on suurem. võimalus olla märgatud.
Alates 2005. aastast hakkab elu haute couture’i juurde tagasi pöörduma ja tuleb “Haute Couture’i mood”. Vaevalt elus Givenchy jätkas saateid. Siis hakkasid Christian Lacroix' ja Jean Paul Gaultier' maja esindajad rääkima tellimuste suurendamisest; Christian Dior müüb 45 couture kleiti otse podiumilt. Chanel väidab, et tema praegused kõrgmoe kliendid pole mitte ainult Lähis-Ida miljonärid ja ekstsentrilised venelased, vaid ka eurooplased, ameeriklased, indialased ja hiinlased. Giorgio Armani üllatas moetööstuse analüütikuid suuresti, lansseerides 2005. aastal oma moesarja Armani Prive – mida ootab 70-aastane itaallane, kes pole kunagi Haute Couture’i teinud ning oma impeeriumi üles ehitanud klassikalistele jakkidele ja pükstele? Sellegipoolest osutus tema panus üliluksusele õigeks (nagu ka 2012. aastal - Armani / Dolci hoidiste ja mooside sarjale): 15 000 eurot maksvad riided, mille loomine võtab aega 2 kuud, on tema Euroopa klientide seas nõutud. Lisaks maksavad nii Armani kui ka Chanel selle eest, et õmbleja peaõmbleja lendaks eralennukiga, et teha paigaldustööd otse kliendi juures: paljud neist ei osale moeetendusel, kaitstes oma privaatsust. Moemajad korraldavad üha enam eranäitusi New Yorgis, Dubais, Moskvas, New Delhis või Hongkongis, sest ainult 10% klientidest ostavad Pariisist moekaupu.
Inglise ajaleht Telegraph tsiteeris kord ühe Kasahstanist pärit noore moeostja sõnu: „Meie riigis on uhke pulm tavaline. Minu lugupeetud perekond ei saa lubada, et ilmun pulma lihtsas kleidis. Ja mitte mingil juhul ei tohi teine külaline kanda sama riietust. Seega on kõrgmoe sellistel juhtudel pigem vajadus kui luksus. Meie isad ja abikaasad peavad seda tõsiasja enesestmõistetavaks. Idast pärit lugupeetud jõuka naise seltskonnakalender on couture’i stuudiote andmetel viisteist kuni kakskümmend pulma aastas, pluss iga kuu vähemalt üks erapidu. See on palju küllastunud kui Euroopa ja Põhja-Ameerika rikkaimate naiste oma, kelle jaoks on kuninglike pereliikmete pulmad ja heategevuslikud kõrgseltskonnaballid vääriline sündmus kõrgmoe rõivaste kandmiseks. Kahju ainult, et läikivate ajakirjade suhtlusrubriikides pole fotoreportaaže idamaistest ballidest näha.
Et kaks kleiti samal peol ei "kohtuks", esitavad moemajad iga tellimusega arvukalt küsimusi, sealhulgas: "Millisele üritusele olete kutsutud?", "Kes on teiega kaasas?", "Millist transporti te kasutate kohale jõuda?”, “Kui palju külalisi on oodata?” Ateljee esindajad peavad selgelt arvestust, millisele riigile ja sündmusele see või teine riietus läheb.
Kuid kõige hämmastavam on see, et samad kõrgmoe traditsioonid, mida Worth propageeris 160 aastat tagasi, on endiselt elus! Endiselt catwalkil näidatud kleidid on etalonmudel. Samamoodi valib klient endale meelepärase mudeli, seejärel õmmeldakse talle vastavalt figuurile käsitsi uus mudel. Tõsi, nüüd tehakse isegi tavaklientidele spetsiaalseid mannekeene, täpselt oma standardite järgi. Kuid nagu Worth, ei saa need asjad olla odavad: õhtukleidi hind on umbes 60 tuhat dollarit, ülikonna - 16 tuhat dollarit, kleidi - 26 kuni 100 tuhat dollarit.
Igal haute couture’i tootval majal (välja arvatud ehk sellised hiiglased nagu Chanel ja Christian Dior) on keskmiselt 150 püsiklienti, mida pole palju rohkem kui õukonnarätsepatel 17. sajandil. Hoolimata asjaolust, et üle maailma pole rohkem kui kaks tuhat klienti ja majade põhisissetulek on endiselt parfüümid, kosmeetika, aksessuaarid ja kotid, on loovuse ja tööstuse helge tulevik just selles puhta loovuse ja tööstuse liidus. moevaled. Professionaalid ennustavad 21. sajandil couture’i arenguks kahte teed: esiteks saab couture’i liinist ideede labor, manifest ja kontseptuaalne avaldus. Teine on "naasmine põhitõdede juurde": töötamine klientidega, luues neile riidekapi, mis kaunistab neid kõigis võimalikes elusituatsioonides.
2012. aasta seisuga olid Haute Couture'i sündikaadi ametlikud liikmed (värskemat teavet ei leidnud):
Adeline André
Christian Dior
Christophe Josse
Franck Sorbier
Givenchy
Jean Paul Gaultier
Gustavo Lins (pr)
Maurizio Galante
Stéphane Rolland
Ehtebrändid – sündikaadi liikmed:
Chanel Joaillerie
Van Cleef & Arpels
Korrespondentliikmed: Elie Saab, Giorgio Armani, Giambattista Valli, Valentino, Versace.
Kutsutud külalised: Alexandre Vauthier, Bouchra Jarrar, Iris Van Herpen, Julien Fournié, Maxime Simoens, Ralph & Russo, Yiqing Yin.
Endised liikmed: Anna May, Anne Valérie Hash, Balenciaga, Callot Soeurs, Carven (fr), Christian Lacroix, Ektor Von Hoffmeister, Elsa Schiaparelli, Emilio Pucci, Erica Spitulski, Erik Tenorio, Escada, Fred Sathal, Gai Mattiolo, Grès, Guy Laroche, Hanae Mori, Jacques Fath, Jacques Griffe (pr), Jacques Heim, Jean Patou, Jean-Louis Scherrer, Jeanne Lafaurie, Joseph, Junaid Jamshed, Lanvin, Lecoanet Hemant (fr), Lefranc Ferrant, Loris Azzaro, Louis Feraud, Lucien Lelong, Mad Carpentier, Louise Chéruit, Madeleine Vionnet, Madeleine Vramant, Maggy Rouff, Mainbocher, Mak Shoe, Marcel Rochas, Marcelle Chaumont, Nina Ricci, Paco Rabanne, Patrick Kelly, Paul Poiret, Pierre Balmain, Pierre Cardin, Rabih Kayrouz Ralph Rucci, Robert Piguet, Ted Lapidus, Thierry Mugler, Sophie, Torrente (pr), Yves Saint Laurent
Uuendatud 03.11.15 00:49:
Video kõrgmoerõivaste valmimisest
Uuendatud 03.11.15 01:16:
Kuidas plisseerimist tehakse
Uuendatud 03.11.15 18:40:
Galliano aegne Dior
Uuendatud 03.11.15 18:55:
Prantsusmaa on riik, mida peetakse õigustatult enam kui ühe sajandi järjest maailmamoe suunanäitajaks. Inimesed, kelle jaoks šikk ja maitse pole tühi sõnakõlks, vaatavad ennekõike moodi Prantsusmaalt, järgides kõiki moekaid Pariisi reegleid. Kas prantsuse moel on oma eripärad? Mis ajast algab Prantsuse moe domineerimine globaalses moetööstuses? Nende küsimuste juures tasub peatuda ja neile üksikasjalikult vastata.
Prantsuse moe ajalugu
Mõistet “mood” on Prantsusmaaga seostatud Louis XIV valitsemisajast alates, mil riik hakkas valitseva valitsuse kontrolli all kiiresti arendama oma tööstustööstust. Prantsuse kuninglikku õukonda hakati selles osas pidama Euroopa barokkstiili seadusandjaks, mis sai võimalikuks siidkanga ja pitsi tootmise kaudu. Luksuslikud pitsist ja siidist rõivad, mida täiendasid erksad ehted ja osavad eesriided, olid pompoossuse ja rikkuse atribuut.
Viimasel ajal on Prantsuse mood muutunud tõeliselt revolutsiooniliseks, viies kahekümnendal sajandil naiste garderoobidesse meeste rõivaelemendid: püksid, jakid, pidulikud särgid ja isegi lipsud. Prantslanna Coco Chanel, keda teavad kõik, ka moekauged, tegi nii julge revolutsiooni romantismist modernismi, sundides kogu naistemoe uuele teele.
Coco Chanel
Peaaegu iga moodsa naise riidekapis on püksid, jakk ja väike must kleit – Chaneli suurim loominguline avastus. Mitte vähem kuulsad temanimelised moeaksessuaarid on metallist ehted ja kuulus tepitud käekott ketil. Sama võib öelda ka Chaneli maja ikoonilise parfüümi kohta.
Coco Chaneli pole ammu, kuid tema äri elab edasi ja temanimelist moemaja peetakse jätkuvalt üheks peamiseks moetööstuse moenädalal osalevatest majadest. Inimesed püüavad endiselt jäljendada Cocot ennast, teda tsiteeritakse ja inspireeritakse, mis on igati õigustatud, sest just see suurepärane naine suutis 20. sajandi moodi nii julgelt ja pöördumatult mõjutada, asutades Chaneli moemaja, tutvustades. täiesti uued kujundid naistemoes. Lisaks pükstele ja muudele mugavatele asjadele meeste garderoobist, lisaks universaalsele ja ligipääsetavale väikesele mustale kleidile peaaegu iga naise jaoks, võlgneme Chanelile väikeste mütside, tviidülikondade, kostüümide välimuse ja pideva moes esinemise eest. ehted kui iseseisev moekas ja prestiižne ehtemaailm ning isegi püsiv päevitamismood
Dior
Teine kuulus prantsuse disainer on Christian Dior. Üks kuulsamaid moeloojaid, kes leiutas uue välimuse stiilis naiselikud kleidid ja tõstis "prantsuse moe" kontseptsiooni uutesse kõrgustesse.
Dior jäädvustas naisi ja nende sõjajärgset meeleolu, unistusi ja soove kogu andeka meistri instinktiga. Pariisi naised olid sel ajal juba tüdinud lühikestest rangetest seelikutest, pükstest ja peaaegu mehelikest jakkidest, nii et Diori ülinaiselik kollektsioon võeti vastu entusiastlikult ja vaimustusega. Erksad värvid, luksuslikud kangad, pahkluuni ulatuvad seelikud (täis- või sirged), väikesed ümarad õlad, kokkusurutud vöökoht – kõik selle uue kollektsiooni juures hüüdis traditsioonilise naiselikkuse võlu. See oli uus prantsuse mood, mis sai peagi ülemaailmseks.
Yves Saint Laurent
20. sajandi ühe juhtiva moelooja nimi, kelle Christian Dior ise oma järglaseks valis, on igaveseks moeajalukku sisse kirjutatud.
Paljud Laurenti moeideed on nüüdseks moeklassikud. Nii said moekunstnike kujutlusvõimet haaranud naiste smokingid hiljem kaubamärgi visiitkaardi tunnuseks. Just Yves Saint Laurent soovitas aktiivselt kanda naiste pükskostüüme, kõrge kaelusega kampsuneid, musti safari stiilis jakke, kõrgeid saapaid, etnilisi rõivaid - ilma kõigi nende asjadeta on juba raske ette kujutada ühegi linna naise garderoobi. maailmas.
Muidugi pole need kõik Prantsuse moemajad, moemaailm oleks puudulik ilma ebameeldiva ja šokeeriva Gaultier', fantaasia Lacroix', šiki Pierre Cardini, kottide ja aksessuaaride meistri Louis Vuittoni, elegantse Hubert Givenchy ja paljude teiste parimateta; moeloojad.
Kaasaegsed noored disainerid
Tänapäeval pole tiitlitel "noor disainer" või "lootustandev kuller" erilist tähendust, kuna moetööstus on üle ujutatud noorte kunstnike nimedega, kes üritavad moderniseerida traditsioonilist valmisrõivaste kontseptsiooni. Mõnel inimesel see õnnestub. Näiteks kellel oli õnn saavutada tunnustus moemaailmas, balansseerides targalt Balmaini moemaja traditsioonide ja enda uue nooruse maitse vahel. Iga Balmaini kaubamärgi moeshow toimub publiku valju aplausi saatel ning lääne staarid ise pakuvad Rustanile sõprust ja koostööd.
Teine edukas noor prantsuse disainer on Nicolas Ghesquière, kes kuni 2012. aastani töötas Balenciaga moemaja kunstijuhina. Ghesquière'i kollektsioonid olid täis elegantseid siluette, mis olid kombineeritud geomeetriliste kujunditega, mis on rikkalikult maitsestatud futuristliku disainiga. Alates 2013. aastast sai Nicolas Ghesquière teise kuulsa kaubamärgi - Louis Vuittoni - loovjuhiks.
Noor disainer Guillaume Henry pani maailmamoe meenutama peaaegu unustatud moemaja Carven, kinkides tüdrukutele uue lemmikbrändi. Kuulduste kohaselt tehti sellele disainerile huvitav pakkumine teise ajalooga suure moemaja juhiks - Nina Ricci.
Moeajakirjad
Alates kauge 18. sajandi teisest poolest hakkasid just Prantsusmaal ilmuma esimesed moele ja kõigele sellega seonduvale spetsialiseerunud ajakirjad. Tol ajal olid Prantsuse moeajakirjad üksikud suured gravüürid, mis olid käsitsi akvarellvärvidega värvitud ja millele oli lisatud iga moedetailide kirjeldus.
Kaasaegne moeläige sai alguse esimestest Prantsuse moodi käsitlevatest väljaannetest, nagu 1921. aastal Pariisis ilmunud ajakiri L'Officiel, vanim Prantsuse moeväljaannetest, mille ilmumine kestab tänaseni. 1938. aastal oli see ajakiri esimene, mille lehtedel olid värvilised fotod.
1937. aastal ilmus Prantsusmaal nädalaleht Marie-Claire, mis jõudis ka oma kaasaegseteni. See oli tolle aja uuenduslik väljaanne, mis ei rääkinud ainult maailma ja prantsuse moest, vaid ka seltskonna- ja kultuurisündmustest, tervise- ja iluretseptidest, avaldas lugejate kirju ja vastuseid nende küsimustele, hõlmates ka muid naiste elu olulisi aspekte. Seega oli väljaanne esimene suurest populaarsete naisteajakirjade armeest.
1945. aastal tutvustati lugejatele prantsuse ajakirja Elle, mille põhisisuks olid moega seotud artiklid ja fotod. Ajakirja esimesed numbrid müüdi läbi rekordajaga ning paarikümne aasta pärast tunnistati Elle maailma loetuimaks ajakirjaks.
Tänavamood
Prantsuse stiil, mis on juba kurikuulsaks saanud, on maitse, mis avaldub prantsuse fashionistaste stiilis ja rõivaste ning aksessuaaride valikus. Teda eristas alati eriline keerukus ja võlu.
Catwalkide lähedus kõrgmoele jätab loomulikult oma märgatava jälje, kuid mitte ainult see tegur ei mõjuta Prantsuse tänavamoe erilist võlu. Näiliselt kokkusobimatute asjade kombineerimise kunsti meisterlik valdamine, harmoonilise ja originaalse kuvandi loomine on nn prantsuse moe ja stiili aluseks. Kandes sooja mantlit õhukese T-särgiga või justkui vanavanaema rinnast välja võetud, peaaegu meheliku tviidjakiga ning maitsestades välimust maitse järgi originaalsete aksessuaaridega, saavutavad prantslased täiesti omanäolise mulje, esitledes Prantsuse omapärane pilk maailmale.
Prantsuse naised on hingepõhjani eurooplased, enamik neist jutlustab pühendumust euroopalikele väärtustele ja soolisele võrdõiguslikkusele. Nad on iseseisvad, neil on karjäär ja see ei kajastu nende välimuses. Tavaliselt eelistavad prantslannad kerget, kõige loomulikumat meiki (ja teevad sageli ilma selleta), taskukohaseid kaubamärke ja rahulikke rõivavärve. Ehtsa prantslanna välimuses on juhtmotiiviks kerge hooletus, aga mitte lohakus. Seda hooletust saab endale lubada vaid väga hoolitsetud naine, kes teab oma atraktiivsuse jõudu ja kellel on kahtlemata maitse. Prantsuse fashionista välimuse juures on kõige olulisemad aksessuaarid ja ehted. Valitud komplekt muudab vabaaja kleidi õhtuseks. Prantslannad suhtuvad „ajalooga“ ehetesse, nad armastavad tuhnida kirbuturgude ja antiigipoodide kaupa.
Kuidas luua prantsuse välimust
Peamine erinevus prantsuse stiili ja teiste vahel on erksate värvide puudumine ja riietuse kirevus. Naised Provence'is kasutavad oskuslikku kombinatsiooni lumivalgetest riietest, millel on pealetükkivad kreemjad toonid ja must klassika. Niisiis muudab prantslanna tavalisest mustast maksikleidist koos hästi valitud ehete ja armsate detailidega õhtuks veetleva riietuse.
Kleidid on tõelise prantslanna garderoobis eriline ese. Kergeid kleite ja seelikuid saab hõlpsasti kombineerida naiselikuks, mänguliseks ja samal ajal läbimõeldud välimusega. Prantslannad eelistavad ka sirge lõikega seelikuid ja tulbiseelikuid kui kvintessents kõigest, mida Prantsuse mood pakub.
Riided ei ole kõik pildi loomiseks, mida ilma aksessuaarideta teha ei saa. Chaneli ajast peale on daamid jätkuvalt kandnud korraliku kuju ja rahuliku värviga mütse. Sel hooajal on eriti populaarsed fedora ja trilby mütsid.
Prantslannad eelistavad kotte, mis on mahukad, kuid stiilselt elegantsed. Kottis kotid, mis näevad välja nagu kottkotid, ei paku neile tõenäoliselt huvi. Klassikalised ostlejad igapäevaseks kandmiseks, huvitava välimusega sidur väljasõiduks – see on pariislaste valik.
Prantsusmaa kinkis meile ka pikad stiilsed kaelakeed. Kuid peate meeles pidama, et need ei sobi eriti suurte rindadega naistele. Prantsuse stiil kostüümiehtes on originaalsed ehted, mis on valmistatud metallist ja väärispuidust. Need sobivad enamikule välimusele.
Prantslased on huvitavate piltide loomise kunsti virtuoosid. Saadud ansambel koosneb paljudest kihtidest. See on keeruline ja lihtne samal ajal. Täiendused töötavad alati veatult, et parandada omaniku mainet ja kõik koos loovad igavese prantsuse võlu saladuse. See võlu koos demokraatiaga muudab prantsuse stiili teiste jaoks nii atraktiivseks.
