Klõpsates nupul "Laadi arhiiv alla", laadite teile vajaliku faili täiesti tasuta alla.
Enne selle faili allalaadimist mõelge nendele headele esseedele, testidele, kursusetöödele, väitekirjadele, artiklitele ja muudele dokumentidele, mis on teie arvutis nõudmata. See on teie töö, see peaks osalema ühiskonna arengus ja tooma inimestele. Otsige üles need tööd ja esitage need teadmistebaasi.
Oleme teile väga tänulikud meie ja kõik üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös.
Dokumendiga arhiivi allalaadimiseks sisestage allolevale väljale viiekohaline number ja klõpsake nuppu "Laadi arhiiv alla"
Sarnased dokumendid
Hispaania vastandab Itaalia renessansiaegse rõivastuse loomulikkust manerismi vaimus stiliseeritud inimfiguuri ideaalile. Hispaania meeste ülikonna omadused, pitsi olemasolu selles. Naiste ülemised ja alumised riided, soengud.
test, lisatud 06.12.2012
Mägimari ajalooline ja kultuuriline areng. Mägimaride kostüümid rahvuskultuuri osana. Materjalid ja tehnoloogia ülikonna valmistamiseks. Isamaaliste tunnete ja etnograafilise eneseteadvuse kujunemine. Lõige, värvilahendus, kostüümi põhidetailid.
kursusetöö, lisatud 14.10.2013
Vene rahvarõiva mõiste tervikuna, selle ajalugu ja peamine tähendus, koht tänapäeva inimese elus. Vene rahvarõiva elementide järjepidevuse uurimine kaasaegsete moeloojate kollektsioonides. Viimase 5 aasta juhtivad moetrendid.
kursusetöö, lisatud 20.05.2015
Naiste kostüüm Firenzest, 15. sajand. Meeste barbaarsete soengute ja romaani soengute iseloomulikud jooned. Naiste kostüümi areng Saksamaal 17. sajandil. Hispaania renessansi traditsioonid kaasaegses naisepildis. K. Balenciaga loovus.
abstraktne, lisatud 26.08.2010
Hispaania etnokultuurilised omadused. Hispaania kultuuri ajaloolise muutumise tunnused: kirjandus, arhitektuur ja kujutav kunst, muusika, kino. Hispaania rahva rahvusliku mentaliteedi, nende traditsioonide, köögi ja pühade uurimine.
kursusetöö, lisatud 17.04.2010
Riietus kui ühiskonna materiaalse ja vaimse kultuuri lahutamatu osa, inimesele omane iluiha. Ajaloolise ajastu üldised omadused. Erinevate provintside naiste kostüümide kangad, materjalid ja värvid, peamised omadused ja detailid.
abstraktne, lisatud 08.06.2010
Kostüümi roll ja tähendus antiikmaailmas: Egiptuses, Kreekas, Rimmas, Indias ja Bütsantsis. Lääne-Euroopa kostüüm keskajal. Renessansi kostüüm: itaalia, hispaania, prantsuse, saksa, inglise. Ampiirstiil ja romantism, rokokoo ja barokk.
kursusetöö, lisatud 26.12.2013
Rostonarodje Alguacil ülikond: hall capoton roheliste allakäivate varrukatega, üsna pika lõikega peplum, ümberringi sügavate voltidega. Huboni varrukad on kollased. Kalkad ja barett on punased, valged sulelised kübaral. Kingad - lühikesed tumedat värvi kingad. Relvad - lant ja mõõk, trumm vööl. Ka mantel. Naiste ülikond Nii nagu meeste oma, on ka see kaotanud siledad jooned ja omandanud raamistruktuuri. Legendi järgi leiutas sellise kostüümi esmakordselt Kastiilia kuninganna, Enrique Jõutu hulkuv naine João de Portugal, kes 1468. aastal soovis oma rasedust varjata. Siluetil on selged täpsed jooned ja ainulaadne kompositsiooniskeem: kaks kolmnurka, väike (pihik) ja suur (seelik), mis asuvad üksteise vastas, mille tipud ristuvad vöökohas. Sel juhul lõpetavad väikese kolmnurga ülaosa moodustavad jooned pihiku põhja. (Seeliku laiuse ja kõrguse suhe on 1:1,5, pihiku ja seeliku pikkuse suhe on 1:2. Pea mahub joonisele 7 korda). verdugos, vertigado - tihedast kangast (vertyugaden, rifrock) valmistatud alusseelik, millesse õmmeldi metallrõngad. 16. sajandi lõpul suurenes verdugode laius põhjas oluliselt. basquinha on must taft seelik, mida kantakse üle eelmise vestido, sayo on välimine kleit, mida kantakse üle eelmiste seelikute. Sellel oli ees kolmnurkne lõhik või aasade ja vibudega kinnitus. vaquero - vestido osa, eemaldatavate või kokkupandavate kunstvarrukatega pihik. Eemaldatavad varrukad ühendati käeaukudega nööriga, mis oli peidetud rulli või neetide alla. Kõige sagedamini valmistati pihiku raam hingedel olevatest metallist piluplaatidest, mis olid teatud viisil painutatud ja kaetud õhukese seemisnaha või sametiga. Eesmine pihik lõppes pika teravatipulise keebiga. Selle lõige oli keeruline: äralõigatud külje ja soontega kujundus. Kasutades pihiku hobusejõhvist kattekihti, loodi torso tasane koonus, mis varjas rinna loomulikku kumerust. laienev seelik - vestido rinnatüki teine osa - kitsas puidust või metallist plaat, mis kinnitati korseti külge. Selle abiga tehti kõht tasaseks ja vöökoht visuaalselt kitsendatud. grangola - krae. 1590. aastatel. muutusid “nõudekraedeks”, “väikesteks veskikivideks”. särk, nagu mehelgi, oli kleidi alt peaaegu nähtamatu. Kaelus (tavaliselt ruudukujuline) oli kaetud tikitud vahetükiga. ropa - lühikeste või pikkade varrukatega ülerõivad. Võimalik, et mauridelt laenatud. Linnanaised, erinevalt aristokraatidest, ei kasutanud verdugosid, kandes pehmeid plastikasju. Nad kandsid särki, lahtivõetavate varrukatega kitsast (kuid mitte alati figuuri kallistavat) pihikat ja seelikut (suurte ringikujuliste voldikutega või vöökohalt kokku pandud). Hispaania piirkondades: Sevilla - rikaste naiste kostüüm on itaalia omale lähemal.
Slaid 1
Smyslova Galina Akhmetovna
Kunstiõpetaja
Slaid 2
Välismaised sõbrad
Maailma rahvaste rahvusrõivad
Slaid 3
Maailma rahvaste kostüümid
Slaid 4
Vene rahvariided
Slaid 5
Valgevene ja Ukraina kostüümid
Slaid 6
Saksa, Hispaania, Itaalia rahvariided
Slaid 7
Šoti, Prantsuse, Soome rahvariided
Slaid 8
Lõuna-Ameerika inimeste kostüüm
Slaid 9
Põhja-Ameerika indiaanlaste kostüümid
Slaid 10
Jaapani rahvariietus
Slaid 11
Hiina rahvarõivad
Slaid 12
India rahvariietus
Slaid 13
Vene rahvarõiva eripäraks on suur hulk ülerõivaid. Katte- ja lahtikäivad riided. Katterõivas pandi selga üle pea, kiikuv oli ülalt alla lõhikuga ja oli otsast-otsa kinnitatud konksude või nööpidega.
Vene rahvarõivaid on kasutatud iidsetest aegadest tänapäevani. Sellel on märgatavad omadused olenevalt konkreetsest piirkonnast, eesmärgist (puhkus, pulm ja igapäevane) ja vanusest (lapsed, tüdrukud, abielunaised, vanad naised).
Aadli kostüümid valmistati kallitest kangastest, kasutades kulda, hõbedat, pärleid ja kalleid nööpe. Selliseid riideid anti edasi põlvest põlve. Riietusstiil pole sajandeid muutunud. Moe mõistet ei eksisteerinud.
Slaid 14
Meeste riided
Peamine meeste riietus oli särk või alussärk. Esimestel teadaolevatel vene meestesärkidel (XVI-XVII sajand) olid kaenla all kandilised ja vöö külgedel kolmnurksed kihid. Särgid valmistati linasest ja puuvillasest kangast, samuti siidist. Randmevarrukad on kitsad. Varruka pikkus sõltus ilmselt särgi otstarbest. Kaelus kas puudus (ainult ümmargune kael) või aluse kujul, ümmargune või nelinurkne (“ruudukujuline”), alusega nahast või kasetohust, kõrgusega 2,5–4 cm; nööbiga kinnitatud. Krae olemasolu tähendas nööpide või lipsudega lõiget rindkere keskel või vasakul (kosovorotka). Rahvarõivas oli särk pealisrõivaks, aadlirõivas aga aluspesu. Kodus kandsid bojaarid neiusärki – see oli alati siidist. Särkide värvid on erinevad: kõige sagedamini valge, sinine ja punane. Neid kanti lahti ja vöötati kitsa vööga. Särgi seljale ja rinnale õmmeldi vooder, mida kutsuti podoplyaks.
Slaid 15
Naise ülikond
Naise kostüümi aluseks oli pikk särk. Särk oli kaunistatud kaunistuste või tikanditega, mõnikord tikitud pärlitega. Aadlikel naistel olid välissärgid – neiud. Toatüdrukute särgid valmistati heledast siidkangast, sageli punasest. Need särgid olid pikkade kitsaste varrukatega, millel oli lõhik käte jaoks ja neid kutsuti pikkade varrukateks. Varrukate pikkus võiks ulatuda 8-10 küünarnukini. Need koondati kätele voltidesse. Särgid olid vööga kinni. Kodus kanti, aga külla minnes mitte.
Srafan
Poneva
Kokoshnik
Lapti
Slaid 16
Kimono (jaapani 着物, kimono, “riietus”; jaapani 和服, wafuku, “rahvusrõivad”) on traditsiooniline Jaapani rahvuskostüüm, populaarne ja äratuntav kogu maailmas. Alates 19. sajandi keskpaigast on seda peetud Jaapani "rahvarõivaks".
Kurotomesode on must kimono, mille disain on ainult vööst allpool. See on abielunaise kõige ametlikum kimono.
Furisood - tõlkes "lendavad varrukad" - varruka alumine serv ulatub peaaegu pahkluideni. Furisode kannavad vallalised tüdrukud.
Homongi (Hemonogi) - sõna otseses mõttes tõlgituna "rõivad külaskäikudeks". Sageli kannavad pruudi lähedased sõbrad selliseid kimonosid pulmadeks
Yukata on mitteametlik suvine kimono.
Hispaania on rikka ajaloo ja kultuuriga riik. Võib-olla on paljud inimesed vähemalt korra elus süüvinud traditsioonide, flamenko ja suurejoonelise härjavõitluse uurimisse. Muuhulgas pakub suurt huvi hispaanlaste rahvusriietus.
Keskajal toimusid traditsioonilised kostüümid korrapärased muutused, mis lõpuks kindlustas oma positsiooni ühe silmatorkavama ja muljetavaldavama rõivana.
Meie artiklis räägime üksikasjalikult Hispaania traditsioonilise kostüümi kujunemise ajaloolistest aspektidest.
Natuke ajalugu
Hispaania traditsioonilise kostüümi väljatöötamine toimus 15.-19. sajandil.
16. sajandil Hispaania Habsburgide õukonnas võeti kasutusele jäigad kostüümide raamid, mis olid populaarsed läbi sajandi kuni 17. sajandini. Need mõjutasid kostüümide arengut teistes Euroopa riikides.
Kostüümi põhiliste traditsiooniliste tunnuste kujunemist mõjutasid rüütli kuvand, kuningliku õukonna etikett ja religioon. Kostüüm rõhutas renessansile iseloomulikku loomulikkust ja harmoonilisi proportsioone, kuid teisalt olid keha peitmiseks erilised kriteeriumid.
Ülikonnad on alati püüdnud õlajoont laiendada spetsiaalsete rullide või pikliku õlajoone abil. Juba 18. ja 19. sajandil hakkas ilmet võtma rõivastuse moodsam versioon, mille esemed on tänapäevastes rahvariiete mudelites.
Sordid
Naine
Daamidele mõeldud ülikondi on alati eristanud selged ja korrapärased jooned ning kolmnurkne siluett. Kleitidel oli vöökohalt tihedalt kokku surutud korsett ja suletud kaelus keeruka lõikega pihiku kujul.
Nad püüdsid korseti abil rindu visuaalselt vähem volüümikaks muuta. Pihi esiosa lõppes terava kuubiga. Ülaosale õmmeldi metallist pöörel, millele pandi peale kaks seelikut. Ülemine osa oli kõrge kolmnurkse lõhikuga ja paljastas alusseeliku, mis oli alati erinevat värvi.
Muidugi olid kleidid kaunistatud mitmesuguste dekoratiivsete elementidega, pärlikööride, kuldniitide ja dekoratiivsete niitide võrkude kujul.
Kleidi varrukad olid tavaliselt pikad ja kahekordsed. Alumine kiht oli kitsas ja pealmine kiht võis varieeruda, näiteks võis selle voldi peal olla pilu, kuhu käsi sisestati. Tavaliselt oli teine varrukas lõdvama või laieneva kujuga, mille servad rippusid graatsiliselt. Naiste riietusel oli mesenteriaalne krae, millel oli ees väljalõige ja see avas kaela.
Meie kirjeldatud kostüüm oli tüüpiline aristokraatia esindajatele.
Linnaelanikud ei kasutanud seelikute jaoks korsette ega raame. Nende kostüüm koosnes särgist, kitsast pihikust, äravõetavatest varrukatest ja seelikutest, millel oli palju volte ja koore.
Hiljem, 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil, nägi naiste riietus veidi teistsugune välja. See oli liibuv vest, laiade revääridega, ilma korsetita, põrandani ulatuv voltidega seelik, mantilla, kamm, lehvik ja rätik.
Üks lahutamatu element on mantilla – pitsiga keeb, mis katab rinda, õlgu ja pead. Kamm kinnitati püstises asendis kõrgele juustele ja pealt kaeti mantilla.
Mees
Hispaania meeste traditsiooniline kostüüm koosnes särgist, lühikestest pükstest, jopest ja mantlist.
Särki kaunistas volangkrae ja pitsiga kaunistatud kõrged kambrist kätised.
Lühendatud püksid olid sfäärilise kujuga, mõnikord täiendatud dekoratiivkangaga vertikaalsete triipude kujul. Selliseid pükse kutsuti ka bragetteks ja nende all kanti kitsaid sukki, mida kutsuti calle'iks.
Tuunika, tuntud ka kui hubon, oli lühike jakk, mis ulatus vöökohani või reie keskpaigani. Sellel oli liibuv lõige, esikinnis, püstkrae ja kitsenevad varrukad polsterdatud õlgade ja lõigatud peplumiga.
See krae oli lainepapist krae väljanägemise eelduseks. Selle tavapärane kuju muutus järk-järgult suuremaks, sellele lisandusid volangid ja pits. Niisiis, 16. sajandi lõpus. see oli juba kuni 20 cm suurune.
Vihmamantlid olid ülerõivaste variant ja neil oli mitmesuguseid kujundeid. Need võivad olla lühikesed või pikad, kapuutsiga või üldse ilma kraeta. Kõige populaarsemad olid mantlid, neid kanti lahti nööpides või ühe lukuga kaela all. Mantlit kaunistasid alati õlapaelad ja suurejooneliselt rippuvad laiad varrukad.
Hispaanias kasutati esimest korda Euroopas vatist, hobusejõhvist ja saepurust valmistatud tepitud voodriga raami. Sellise raami peale pandi riided.
Hiljem tegid meeste rõivad läbi olulisi muudatusi. Nüüd oli kaasas lühike jope - figaro, liibuvad püksid, mis ulatuvad umbes põlveni, vest, vööjoont kattev vöö, sukad, kukkkübar, vihmamantel ja pandlaga kingad.
Laste omad
Põhimõtteliselt sarnanesid laste kostüümid täiskasvanute riietega. Poistel olid seljas lühikesed püksid koos sääristega ja särk.
Tüdrukutele valiti välja laienev seelik, särk ja ka kindla kujuga kraed. Erinevalt täiskasvanute kostüümidest eristasid laste kostüüme kontrastsemad toonid ja mustrite olemasolu.
Iseärasused
Värvid ja mustrid
Rõivaste värvilahendus muutus sõltuvalt ajaloolisest ajaperioodist. Keskaja alguses olid need kahvatud, mittevärvilised toonid: must, pruun, hall ja valge. Oli ka suhteliselt erksaid toone: lilla ja roheline.
19. sajandil iseloomustasid kostüüme erksad värvid, näiteks punane. Tihti kaunistati riideid kuldsete või hõbedaste mustritega. Enamasti olid need lilled või herned.
Kangad
Tavaliselt domineerisid rõivatootmises siledad, ühevärvilised kangad. 18. ja 19. sajandil levisid mustrilised kangad, tikitud või trükitud.
Mustrites kasutati sageli religioosseid motiive ja loomi. Kangaid kaunistati ka paelte, triipude ja rohke pitsiga.
Lõika
Nagu me juba märkisime, olid ülikonnad selgete joontega, mida kasutati trapetsikujuliste siluettide ja laienevate stiilide loomiseks.
Kõik garderoobiesemed olid avara istmega, sealhulgas meeste püksid ja särgid.
Aksessuaarid ja kaunistused
Isased kandsid vildist kübaraid või kübaraid, barette ja punaseid mütse, mis sarnanesid früügia mütsidega.
Daamid kaunistasid oma juukseid erinevas stiilis juuksenõelte ja kammidega.
Nii naiste kui ka meeste kostüümid olid alati rikkalike kaunistustega. Need võivad olla pärlikeed, väärismetallidest vööd, kõrvarõngad, sõrmused, vööd, ebatavalised kinnitusnööbid, ketid, kameed jne.
Kingad
Mehed kandsid ilma kontsata kingi, enamasti pehmest nahast või sametist. Alates 16. sajandi keskpaigast. Kingade kujus oli muutusi, jalatsi varbad muutusid teravamaks. Sametist kingadele tehti pilud, millest läbi paistis värviline vooder.
Naiste kingad olid väga mitmekesised. Need olid valmistatud ka pehmest nahast, sametist või satiinist. Alates 16. sajandi keskpaigast. Juba on hakanud ilmuma kõrge kontsaga kingad.
Naised on alati püüdnud seelikuga kingi varjata. Erandiks olid paksu puidust tallaga kingad. Talla paksus viitas daami heaolule.
Traditsiooniliste tantsude kaasaegsed mudelid
Tavaline stiil on puusalt laienev, pehme, kerge tekstuur, mis on võimeline liikudes graatsiliselt voolama.
Slaid 1
Slaidi kirjeldus:
Slaid 2
Slaidi kirjeldus:
Slaid 3
Slaidi kirjeldus:
Slaid 4
Slaidi kirjeldus:
Naisfiguur oli aheldatud metallist või puidust plankudega korsetti. Korsetil oli pikk nipp - terava nurgaga lõppev eend, tänu millele läks lame rind sujuvalt ja nähtamatult seeliku sisse. Puusadele pandi krinoliin - mitmest koonuslikult kahaneva läbimõõduga ringist koosnev raam, mis rippus nahkvöödel, mis andis seelikule liikumatuse ja korrapärase koonilise kuju - vertugaden (Hispaania keelest "vertugado" - oksad, millest tehti jäigad tugevdused seelikutel (1468)) . Naisfiguur oli aheldatud metallist või puidust plankudega korsetti. Korsetil oli pikk nipp - terava nurgaga lõppev eend, tänu millele läks lame rind sujuvalt ja nähtamatult seeliku sisse. Puusadele pandi krinoliin - mitmest koonuslikult kahaneva läbimõõduga ringist koosnev raam, mis rippus nahkvöödel, mis andis seelikule liikumatuse ja korrapärase koonilise kuju - vertugaden (Hispaania keelest "vertugado" - oksad, millest tehti jäigad tugevdused seelikutel (1468)) .
Slaid 5
Slaidi kirjeldus:
Slaid 6
Slaidi kirjeldus:
Kostüümi mustriline või sile kangas oli aplikatsiooniga kullast tikitud paeltega ning geomeetrilise täpsusega “joonistatud” sirgjoonelistes mustrites “kuldsete” ja “hõbedaste” niitide ja pärlitega. Kostüümi mustriline või sile kangas oli aplikatsiooniga kullast tikitud paeltega ning geomeetrilise täpsusega “joonistatud” sirgjoonelistes mustrites “kuldsete” ja “hõbedaste” niitide ja pärlitega.
Slaid 7
Slaidi kirjeldus:
Slaid 8
Slaidi kirjeldus:
Slaid 9
Slaidi kirjeldus:
Slaid 10
Slaidi kirjeldus:
Slaid 11
Slaidi kirjeldus:
Slaid 12
Slaidi kirjeldus:
Slaid 13
Slaidi kirjeldus:
Slaid 14
Slaidi kirjeldus:
Slaid 15
Slaidi kirjeldus:
15.-16. sajandi Hispaania meeste kostüüm Reconquista perioodil osalesid hispaanlaste võitluses teiste Euroopa riikide rüütlid ja seega aitas otsesuhtlus kaasa paljude prantslaste või itaallaste seas eksisteerinud meesterõivavormide levikule. Nende hulka kuuluvad eelkõige gooti kostüümi elemendid: pikkade sokkidega kingad, teatud tüüpi mütsid, pikk varrukateta mantel. Enamik ülerõivaid olid keskmise pikkusega, rahuliku, võiks öelda, noobli kujuga. Mantel oli Hispaania mehe kostüümi kohustuslik osa ning selle pikkus varieerus olenevalt vanusest ja sotsiaalsest staatusest. Tavaliselt kaeti üks pool mantlist üle õla. Pidulik riietus, mida kutsuti "kasakaks", oli pikk ja lai.
Slaid 16
Slaidi kirjeldus:
Slaid 17
Slaidi kirjeldus:
Slaid 18
Slaidi kirjeldus:
Hubonile soomuse kuju andmiseks sisestati ette papitükid. Huboni esiosa oli eriti kumer 70ndatel ja 80ndatel. Samal ajal on tema püstkrae tehtud nii kõrgeks, et see toetab lõua ja kõrvapulgad. Krae servale tehakse volang, mille suurus suureneb järk-järgult ja ulatub sajandi lõpuks 15-20 cm-ni. Kogu 16. sajandi jooksul muutus ka kaljude kuju. Hubonile soomuse kuju andmiseks sisestati ette papitükid. Huboni esiosa oli eriti kumer 70ndatel ja 80ndatel. Samal ajal on tema püstkrae tehtud nii kõrgeks, et see toetab lõua ja kõrvapulgad. Krae servale tehakse volang, mille suurus suureneb järk-järgult ja ulatub sajandi lõpuks 15-20 cm-ni. Kogu 16. sajandi jooksul muutus ka kaljude kuju.
Slaid 19
Slaidi kirjeldus:
Juba 1530. aastal maalis Tizian Karl I (V) portree ülikonnas, mille kalded olid veidi üle põlvede ja 1542. aastal kujutas ta Filippust II rikkalikes ehetega tikitud rõivastes ning kuninga kaljud olid tehtud juba väikesele. raami. 70-80ndatel tulid moodi topeltkalded, mis koosnesid kitsastest põlvedeni liibuvatest pükstest ja ümmargustest paksu polsterdatud “gregescodest”, mis katsid vaid puusi. Juba 1530. aastal maalis Tizian Karl I (V) portree ülikonnas, mille kalded olid veidi üle põlvede ja 1542. aastal kujutas ta Filippust II rikkalikes ehetega tikitud rõivastes ning kuninga kaljud olid tehtud juba väikesele. raami. 70-80ndatel tulid moodi topeltkalded, mis koosnesid kitsastest põlvedeni liibuvatest pükstest ja ümmargustest paksu polsterdatud “gregescodest”, mis katsid vaid puusi.
Slaid 20
Slaidi kirjeldus:
Slaid 21
Slaidi kirjeldus:
Slaid 22
Slaidi kirjeldus:
Slaid 23
Slaidi kirjeldus:
Slaid 24
Slaidi kirjeldus:
Slaid 26
Slaidi kirjeldus:
Slaidi kirjeldus: Slaidi kirjeldus:
Hispaania moe mõju moele teistes riikides. Teised riigid ei alistu muidugi Hispaania moele, vaid püüavad – igaüks omal moel – oma rahvuslikku identiteeti säilitada ja tugevdada. Itaalia eelistab kalleid kangaid nagu brokaat, heledamaid värve, elegantseid pitsmustreid ja püüab “lahtida” liiga jäikaid vorme. Saksamaal, kus valitsevad klassid hakkasid liiga kergesti jäljendama Hispaania modelle, püüavad linnakodanikud järgida kodumaist traditsiooni – osaliselt valitsuse "rõivamääruste" ja "üldsete seaduste" mõjul, mis piiravad õukondlaste riietuse liigset hiilgust. teatud piirid.
Slaid 30
Slaidi kirjeldus: Slaidi kirjeldus:
Stiilne hispaania stiilis pulmakleit. Stiilne hispaania stiilis pulmakleit.
