Брендот Yanis Chamalidy е чисто локален, Санкт Петербург, а со ова се согласува и основачот на брендот. Пред 20 години Јанис избра да остане во Санкт Петербург, не замина во Москва и воопшто не зажали за тоа.
- Секој дизајнер има своја цел. Мојата цел беше да се развивам како уметник, да ги научам основите на маркетингот и правилно да изградам дијалог помеѓу мене и клиентот.
- Колку луѓе работат на брендот?
- Главното јадро е повеќе од 50 луѓе. Не секој моден дизајнер може да се пофали со сопствено производство: имаме фабрика во центарот на Санкт Петербург, ова е предуслов ако сакате да го контролирате квалитетот. Ние постојано произведуваме производи на врвно ниво. Ако зборуваме за облека, тогаш во една сезона ова е околу 3 илјади единици, со чевли, додатоци, чанти - многу пати повеќе.
- За многумина нивното запознавање со брендот започна со свадбена облека.
„За мене, невестата е нежно, почитувано суштество. Ова е Флора, суштество од друг свет, таа дава живот, се раѓа како Венера на Ботичели од пена. Ова е женственост во нејзиното недопрено, свето разбирање.
— И ако се спуштите на земја, колкав процент од продажбата доаѓа од колекцијата на свадби?
- 50% од прометот на модната куќа се венчаници. Нашите се многу едноставни, едноставни, но во исто време елегантни. Ова не е пудинг или меренга, дури ни секогаш од тул и чипка: некои жени доаѓаат по лаконски бел фустан. Има производи од 45 илјади до неколку милиони рубли, покриеноста е многу широка.
- Што е мода за вас: уметност или занает?
— Кога ја создадов водечката продавница, ја избрав естетиката на белиот простор. Мојот сакан Јохџи Јамамото вели дека за него модата е применет занает. За мене тоа е уметност, а да се живее во мода значи да се живее во уметност. Затоа - чист бел простор, како платно. Секоја нова колекција, било да е тоа шиноза, барок или руски стил, изгледа различно во оваа „рамка“.
- Почнавте во исто време како театарски дизајнер, нели?
„И јас сум горд што „Ромео и Јулија“ на театарот Џејкобсон со моите костими имаше 250 изведби низ светот. Во принцип, сите креативци на Санкт Петербург се облекуваат овде - балерини, актерки. Јас дури и не познавам многу од познатите личности (иако требаше да знам), и покрај фактот што тие се долгогодишни обожаватели на брендот.
- Се е со тебе, а само Вишнева е со Парфенова.
- Не земам единици, земам волумен. Сега зборуваме за луѓе кои, можеби, не станаа Вишнева, но ги има илјадници. Yanis Chamalidy е можеби единствениот дизајнерски бренд во Санкт Петербург кој ги надмина уметничките работилници: стоиме во „Галерија“ на површина од 250 квадратни метри. м, има онлајн продавница, имаме гигантски колекции, тие се менуваат неколку пати годишно. Не е добро или лошо - различно е.
- Дали има омилени познати личности со кои најчесто соработуваш?
„Не барам средба со нив, не се промовирам како локомотива“. Мојата цел е да создадам производ и да се развивам како уметник. Кој рече дека сум доволно образован? Секогаш учам. Задачата да ги надминам можностите и да станам вистински препознатлив ме засега пред се. И за ова е потребно огромно време. Додека работев на готската колекција, отидов во Франција, во Толедо - првата престолнина на Шпанија, која ја изградија Визиготите, потоа кај Јуриев-Полски и Владимир за да видам како бил средниот век во Русија.
Многу често познатите личности самите ве пронаоѓаат. Ја облековме Патриша Кас на нејзината светска турнеја: тоа беше едноставен, минималистички дизајн, лишен од ненамерност. Таа е елегантна, шармантна, има прекрасни линии на телото - и тоа е доволно! Мило ми е што имам такви клиенти. Брендот го избираат креативни луѓе, не им требаат нитни, кристали или пердуви. Им се допадна мојот зен дизајн: треба да си човек за да го носиш ова, мора да претставуваш нешто. Кога се криете зад пердуви и штрасови, можете да бидете празни.
- Како испадна вашата неодамнешна соработка со Ермитаж и Константин Кабенски?
- Ова е историска реконструкција, Константин игра водич, еден вид водич низ салите и епохите. На самиот почеток на мојата работа работев во архивата на Ермитаж, моите костими се чуваат во музејот и ова е прекрасно. Очигледно, идеолозите на проектот одлучија јас да бидам тој што ќе создаде модерен костим, кој во исто време ќе изгледа логично покрај Катерина II и другите историски ликови. Постојано барам идеи во архивите, создавајќи облека од 21 век, но навестувајќи ги линиите од минатото.
— Дали кога дизајнирате фустан сè уште ја кинете ткаенината со раце, како што правевте во младоста?
- Сепак. Креативните процеси се неразбирливи, понекогаш тоа е емоција.
- Ја закопавте ткаенината во земја, ја сваривте, намерно ја остаревте - што сега?
— Го миеме во песок и го третираме на посебен начин. Станува збор за уникатни ткаенини од регионот Прато, Фиренца. Дали гледате на оваа блуза - два слоја и сите со навој? Имам многу добро разбирање за текстурата.
— Кога креирате колекција, што е на прво место: текстура, силуета, нешто друго?
— Идејата се заснова на слика. Јас не создавам театарски работи, облеката е апсолутно јасна, било да се кошули, бомбардери, паркови, палта. Духот на времето е во деталите: вратоврски, транспарентност, толку карактеристични за ренесансата, кадифе, толку интуитивно блиску до шпанскиот среден век, комбинација од црн кадифе и бела долна облека.
- Дали има земји каде што доаѓаш и твоите очи мируваат?
„Ја сакам мојата земја, ги сакам нејзините луѓе, но моите очи не мируваат тука“. Во Европа ги гледам постарите и се радувам: ова е убава старост. Во Русија староста е грозна. Како дизајнер, живеам во најгрдите времиња. Дури и во советско време, жените носеа фустани, мажите носеа костуми, носеа чевли во театарот и изгледаа многу елегантно. Дали знаете каде посебно го забележав ова? На клиниката. Таму имаше два табора. Еден од нив се возрасни мажи, кои стареат непривлечно: ништо заедничко со европските, но во исто време - во дводелни костуми. Вториот е младоста: спортски панталони, издолжени колена, долни јакни - стил ослободен од сè. Младите воопшто не знаат како да се облекуваат, тие само учат, иако тука има и момци и девојки со стил. Ќе ни требаат неколку генерации за да почне процесот.
- Што мора да има во женската гардероба?
- Сè што одговара на нејзиниот внатрешен свет и социјалните маркери.
- И да бидам поконкретен? Многу луѓе се жалат дека фустаните и здолништата се носат поретко од панталоните.
— Во однос на продажбата, го гледаме апсолутно спротивното: во последните три години панталоните им отстапија место, здолништата и фустаните се бестселери, бројките се тврдоглава работа.
Жените сакаат да бидат жени. Фустаните ги носат дамите во нивната комфорна зона. Дали некогаш сте се запрашале зошто дури и во 19 век, кога мажите се облекувале целосно во црно, строго, удобно и почнале да работат многу, тие сè уште ги облекле своите придружници како молци? Едноставно им беше дозволено да останат жени. По Втората светска војна, мажите сакаа жените да ораат. Патем, тоа беше Ив Сен Лоран - а јас работев како претставник на Ив Сен Лоран во северозападниот регион осум години - тој ги облекуваше жените во костуми.
(Јанис вади мала кутија. - Р) Ова е IQOS, специјален систем за греење на тутун: иновација, многу удобен, практичен и модерен. Ова е важно за мене бидејќи рацете не ми мирисаат. Се откажав од цигарите додека работев како претставник на YSL: морав да бидам во близок контакт со клиенти, да ја допирам женската кожа, а мирисот на моите раце не е луксуз. IQOS ви дава можност да се опуштите без овие недостатоци.
– Дали работите брзо или не?
„Работам многу брзо затоа што многу добро разбирам за кого создавам облека. Овој фустан е квинтесенција на стилот на Јанис Шамалиди, може да се трансформира на многу начини. Променете го деколтето - или чамец или V-облик. Може да биде со тажен лак на страна во стилот на 30-тите, а следниот момент може да биде агресивно секси. Добро се карактеризира со зборот „метаморфози“: јас сум Грк, а за нас ова е многу блиску. Фустанот од Јанис Чамалиди го отсликува расположението на жената што го носи, без да ја потчини.
Наталија Черњаева
Модната куќа Ianis Chamalidy и CADIS соработуваат од 2000 година. И ние со интерес ги следиме успесите на младиот талентиран дизајнер од Санкт Петербург Јанис Чамалиди и со задоволство ви ја претставуваме неговата успешна приказна, која ја состави Ана Паскаренко, специјалист во CADIS.
Јанис Чамалиди е роден на 24 јуни 1976 година. Тој доби високо уметничко образование на Академијата за уметност и индустрија во Санкт Петербург по име В.И. Дизајнерот ја претстави својата прва колекција пред јавноста и критичарите на 17-годишна возраст на натпреварот „Санкт Петербург“ во хотелот Европа во 1993 година.
Потоа следеше ревија на колекцијата „ready-to-wear“ на натпреварот „Денови на модата во Санкт Петербург“ во концертната сала Октјабрски. Истата година, Јанис учествуваше на финалната ревија на „млади уметници“ што ја одржа Сојузот на уметници од Санкт Петербург.
Во 1997 година се отвори модната куќа Ианис Шамалиди. Претставниците на културната руска елита стануваат клиенти на модната куќа Ианис Шамалиди.
Од 1998 година, модната куќа Ianis Chamalidy годишно создава женски збирки готови за облека, работи со купувачи од продавници со повеќе брендови во Русија, организира сезонски ревии за готови облека и учествува на специјализирани изложби во Санкт Петербург. Москва и Екатеринбург.
Двапати - во 1999 и 2004 година, Јанис Чамалиди ја доби титулата дизајнер на годината.
Во 2003 година, заедно со швајцарската куќа на ткаенини на Јакоб Шлапфер, модниот дизајнер создаде колекција за висока мода посветена на 300-годишнината од Санкт Петербург. Колекцијата на Јанис Шамалиди „Скарлетниот цвет“ станува брилијантен обид да се оживее вистинскиот историски дух на Санкт Петербург, кој го апсорбира наследството на големите епохи и стилови. Во сликите создадени од неговата сопствена имагинација, Јанис Чамалиди донесува синтеза на мистичниот, поетскиот и архитектонскиот простор на Санкт Петербург. Без да го предаде својот автентичен потпис, Кутурие посветува големо внимание на рачно изработената работа при креирањето ткаенини и слики.
Од 2004 година, облеката на брендот Ianis Chamalidy се продава во бутици со повеќе брендови во Санкт Петербург, Москва, Екатеринбург и други градови во Русија.
Кога ги создава своите колекции, Јанис Чамалиди ја користи уметноста на драперијата, доведувајќи ги отелотворените слики до совршенство на жив модел. Отелотворувајќи ја сликата преку ткаенина и крој, Јанис Чамалиди ги согледува карактеристиките на конструктивните и уметнички решенија во историските носии. Модниот дизајнер се стреми да ги оживее традициите во Санкт Петербург, соработувајќи со Рускиот музеј и Државниот Ермитаж.
Од 2004 година колекцијата на модната куќа Ianis Chamalidy е претставена како дел од Миланската модна недела, а брендот е изложен во продажните салони во Москва, Париз, Милано и Токио.
Во 2007 и 2009 година, во Санкт Петербург беа отворени два моно-бренд бутици на брендот Ianis Chamalidy.
Водечки бутик IanisChamalidy на Бољшој Проспект, Петроградска страна.
Материјалот обезбеден од специјалист за сервис на CADIS, Ана Паскаренко
Јанис Чамалиди е вистински дизајнер од Санкт Петербург кој 17 години шие извонредни свадбени, вечерни, коктели и деловни фустани. Неговите рачно шиени предмети се чуваат во Државниот Ермитаж и од приватни колекционери. Фаловерс се сретна со Јанис Шамалиди во неговиот храм на уметност на страната Петроград и, под звуците на смирувачка музика, зборуваше за повикот одозгора да се биде кутуриер, за руските модни работници, за работата во Ив Сен Лоран Бјути, за Париз во 90-тите. Дизајнерот го сподели својот неочекуван поглед на нашето секуларно и модерно општество.
Знам дека речиси случајно ја избравте професијата моден дизајнер, дали е тоа навистина точно?
Ова е мојот повик и беше предодредено да се случи. Седев на предавање, цртав скица на венчаница за мојата пријателка и размислував што ќе правам понатаму? За да влезам во бродоградба институт, какви бродови ќе изградам? Ја погледнав скицата и нервозно ја следев. Тоа не беше ни скица, само скица. А прашањата во мојата глава беа: „Што можам да правам, што можам да правам, што сакам? Пред мене имаше скица и сфатив дека токму на тоа сакам да се посветам.
Колку години имавте тогаш?
Учев во десетто одделение на колеџ на бродоградба институт.
Како се чувствуваше за модата и учествуваше во неа во детството и младоста?
Како дете имав омилена кукла со која шиев фустани. Дојдов до едноставни геометриски стилови, фустани со вратоврски. И сите кукли на моите сестри беа облечени од мене. Откако баба ми и прабаба ми шиеја, моето детство помина правејќи лепенки и пробување работи. Кај нас оваа професија се пренесува од колено на колено.
Во која професија се гледате себеси доколку не станевте дизајнер?
Се чувствувам прекрасно како дизајнер. Тешко ми е да замислам друга професија. Но, кога ја читав книгата „Тагите на сатаната“ на Брам Стокер, ми се допадна сликата на писателот кој живее во тивка градина. Можеби би можел да бидам градинар, личност поврзана со природата.
Нема да ја менувам мојата професија како дизајнер. Кога дојдов да влезам во училиштето Мухински, ме прашаа дали се плашам од ткаенина? Апсолутно не се плашев да работам со ткаенина, можеби оттаму потекнуваат моите драперии, желбата да дизајнирам, да почнам од материјалот, а не од скицата.
Ве молиме кажете ни за фазата од вашиот живот кога работевте во Ив Сен Лоран во Франција.
Бев ангажиран да работам на рана возраст во оваа компанија во насока Убавина. Работев како стилист и го промовирав брендот во северозападниот регион. Убавина, парфем, декоративна козметика, изглед на YSL... Го посетував Париз двапати годишно, добивајќи ја колекцијата, студирав. Се разбира, го видов целиот свет на луксуз: светот на YSL, Шанел, Диор и многу други. Беа 90-тите и го видов развојот на модерната мода: пред мои очи пристигнаа Јапонците и Белгијците. Работев за брендот осум години, ни носев нови производи и не научив за нив.
Како беше да се биде во Европа во 90-тите, мора да ви остави силен впечаток?
Париз на почетокот не ме импресионираше како модна престолнина, дури и ме разочара... Се додека, благодарение на моите пријатели, директорите на компанијата YSL, не се најдов во светот на париската елита. Во вечерните часови креативната интелигенција се собира во ресторани или едни во домови - ова е посебен, затворен Париз. И, гледајќи таков град, реков: „Париз, те обожавам!
Имавте ли шанса таму да запознаете интересни и познати личности?
Да, и со многу. Но, највпечатливата личност што ме импресионираше беше директорот на мојот оддел, Мишел Шазар, кој ми го покажа на Париз начинот на кој го видов и се сеќавав. Тој присуствуваше и на Неделите на висока мода, разговараше со Жан Пол Готје, Џон Галијано, претседателот на Париската модна комора, Дидие Грунбах и Изабела Блоу. Токму таа ми даде зелено светло - ме запозна со рускиот Vogue, Sunday times, пишуваше за мене и ме отвори во светот на модата. Можете да ги набројувате овие луѓе бескрајно, и сите тие се извонредни, создавајќи го светот на модата.
Дали ги покажавте вашите колекции во Франција?
Да, во париските салони, па дури и ги продаваше своите колекции во златниот триаголник на авенијата Џорџ V во бутикот Џеј, каде беа претставени најдобрите дизајнери од целиот свет.
Според вас, дали нашата влада им помага на дизајнерите?
Што е држава? Верувам дека сега е моментот кога дизајнерот може да го реализира својот максимален потенцијал. Пазарот е само подготвен, жените сакаат да се облекуваат, прифаќаат руски дизајнери, има ткаенини и има сè, но порано тоа не беше случај. Затоа, Русија како земја и нејзиното општо расположение придонесуваат за развој на талентот. Зарем тоа не е доволно?
Можеби, покрај желбата на дизајнерот да се реализира, му треба и поддршка од државата?
Да се потсетиме на сезоните на Дијагилев, кој им помогна? Никој, тие самите ја направија револуцијата. Дека некој некому должи е илузија. Верувам дека ако има можност да се развиваш, тогаш создавај и биди.
Тогаш зошто само неколку дизајнери стануваат познати во Русија?
Дали ова може да се должи на мрзеливост? И само неколку работат. Можам да ја истакнам вредната работничка Жења Малигина - бренд, Татјана Котегова. Знам какви прекрасни работи прават. И тоа се луѓе кои навистина работат напорно.
Каков понатамошен развој на модата не очекува, според вас?
Во Русија ќе има поединци кои сакаат да се развиваат внатрешно, а професијата за нив ќе биде начин да ја постигнат својата цел.
Кога луѓето ме прашуваат, кој е мојот успех? Многу е едноставно - не заработив пари од ова, туку едноставно создадов убавина. Резултатот се фустани што ги сошив рачно, од кои создадов архива. За 15-годишнината на Куќата, покажавме огромен број комбинации од високата мода. Шест предмети од оваа колекција беа избрани за складирање во Државниот Ермитаж. Сакаме луѓето од 22 век да видат дека во 21 век нешто е создадено со рака. Исто така, три мои колекции се кај приватни колекционери. И јас сум горд што првично го избрав овој пат - патот на отпорот.
Вашата креативност е поврзана со леснотија и женственост, но оваа пролет на AURORA FASHION WEEK РусијаПокажавте поинаку колекција (погледнете ја колекцијата: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy)- подвижник во темни бои, со што се поврзува ова?
Ова се должи на темата на колекцијата што ја поставувам - готското претворање во ренесанса. Ова беше времето на Леонардо Да Винчи, Џордано Бруно, времето на уметниците кои го избришаа снобизмот во општеството, во тоа им помогна црната чума. И луѓето кои преживеале од оваа болест сфатија дека уметноста е важна работа.
Зошто решивте да го прикажете овој одреден временски период?
Според мене, живееме во ера на ментален среден век, луѓето не сакаат да размислуваат со мозокот, да ја отворат својата свест. Се разбира, не зборувам за сите, но ова е општото расположение. Се трудам да го слушам и чувствувам времето, вака се раѓаат моите колекции. Уметноста ја одразува економската, политичката, духовната состојба на општеството. На пример, уметникот Малевич со „Црн плоштад“ е уметност, во него го рефлектираше и наслика она што тогаш се случуваше - „црната дупка“.
Ја сакам ренесансата, кога светот е рамен, а наеднаш е кружен, нема печатници, а потоа веднаш се појавуваат книги, долги патувања и откритија. Појавата на мегаградови со мешавина на култури, некои велат дека ова е лошо, но природата не прави ништо за ништо, а од ова се раѓаат убави деца.
Што мислите, кој сега може да се нарече стилски модел?
Имаме многу интересни и стилски луѓе. Во секое време тоа беа актери, балерини, нашата креативна интелигенција. Неодамна погледнав во едно списание и видов една убава, образована двојка таму, дури би ги издвоил - Константин и Алина Крјуков.
1 / 2
Дали познатите луѓе се облекуваат за вас?
Ги облекувам жените од целиот свет со креативна страна, на кои им се допаѓа едноставноста на линиите и сложеноста на кројот од Шамалиди, можноста самостојно да го трансформираат својот имиџ.
Патриша Кас го носеше нашиот фустан на приемот Медведев-Саркази. Ги облекуваме Настасија Кински, Анастасија Вертинскаја, Анастасија Волочкова, Улјана Лопаткина, Марија Сафаријанс - лицето на Страдивариус во Русија. Облекуваме и балерини, со кои се гордеам, како Јулија Махалина, Нина Змеевец, Марија Абашова, музичарот Андреј Самсонов, политичари и други.
Комбинација на хармоничен стил, шеми на бои и интересни модели може да се најде во колекциите на модната куќа Ianis Chamalidy. Многу жени веќе ги ценеа производите на овој бренд. Неговите производи може да се најдат во бутиците во Руската Федерација и европските земји.
Историја на брендот Ianis Chamalidy
Родното место на брендот Ianis Chamalidy беше северниот главен град на Русија - Санкт Петербург. Марката го има истото име, во склад со името на дизајнерот - основачот на оваа манекенска куќа. Неговата кариера датира од раните 90-ти години на дваесеттиот век. Во овој период Џенис ја претстави својата прва модна колекција. Во тоа време, дизајнерот имаше само 17 години. Јанис е роден жител на Санкт Петербург, тој ги презентираше своите колекции за време на значајни датуми за неговиот роден град - на годишнината од создавањето на градот, на пример. Предметите на Ианис Шамалиди ги претпочитаат претставници на различни културни слоеви на Русија - писатели, поети, медиумски фигури. Дизајнерот неколку пати беше наградуван со титулата најдобар дизајнер на годината, а неговите колекции беа претставени на модните недели во градовите на Европската унија.
Моделска палета на брендот Ianis Chamalidy
Брендот Ianis Chamalidy произведува линии за облека за мажи и жени. Тие комбинираат концизност и едноставност, а дизајнерката се придржува до еден стилски модел кој оди во чекор со модата. Во колекциите на Ianis Chamalidy можете да најдете вечерни фустани до подот, смели костуми за мажи и жени и облека во деловен стил. Исто така, Ianis Chamalidy подарува аксесоари - капи, капи, разни шалови. Линиите Ianis Chamalidy вклучуваат сезонска облека - мантили, јакни и многу повеќе. Употребата на разни материјали, како што се кожа, памук, плетени предмети, ви овозможува да креирате уникатни модели кои го привлекуваат окото и ви овозможуваат да ја нагласите вашата индивидуалност. Ianis Chamalidy активно користи draping технологија, што ја оживува неговата облека за време на ревиите, тие ги пренесуваат сите креативни идеи на мајсторот. Дизајнерот создава и модели на облека засновани на историско наследство, соработува со музеи, каде што добива идеи за нови производи!
Каде да се купи Ianis Chamalidy
- Официјална веб-страница: www.ianischamalidy.com
- Адреса: 197101 Санкт Петербург, Бољшој ПС зграда 55/6
- Телефон: 8 812 448 33 15
- Е-пошта: [заштитена е-пошта]
- Социјални мрежи: vk.com/ianischamalidy (лична страница)
Оваа година модната куќа на Јанис Чамалиди наполни 15 години - дизајнерот слави значаен датум за руската мода со отворање на водечка продавница на петроградската страна на Санкт Петербург
За време на постоењето на модната куќа Ianis Chamalidy, не само што се промени светот, туку и стилот на дизајнерот претрпе значителни промени. Останува главната работа - нагласена женственост, длабока значајност на сликите и проверен, препознатлив стил.
Да се следи еволуцијата на креативната активност на модниот дизајнер е единствена и, во исто време, сосема реална можност: тоа може да се направи во новиот уметнички простор во Санкт Петербург на Јанис Чамалиди од страната на Петроград. Куќата на архитектот Густавсон, во која се наоѓа двокатната продавница, е место со историја: претходно постоела познатата трговска куќа на партнерството за чевли Skorokhod. Оттука и ентериерот, во кој историјата и традицијата се комбинирани во пријатна хармонија со минимализмот на новата ера.
Меѓу огледалата и строгата бела боја, можете да ги видите сите линии на куќата: од машки и женски колекции pret-a-porte до венчаници, додатоци и трикотажа, како и ретроспектива на модната куќа за висока мода од 1995 до 2011 година. . И покрај продавницата за готови фустани, Јанис Чамалиди планира да ги оживее идеите за ателје за висока мода, кое ќе функционира токму во продавницата, а самиот дизајнер ќе прифаќа нарачки.
Со Јанис разговаравме за руската мода, индустријата и задачата на дизајнерот.
За руската мода
Зошто руската мода никогаш нема да влезе на европскиот пазар? Според мене, Русија никогаш нема да биде прифатена, а главниот проблем е што се плаши и погрешно е разбрана. Затоа руските дизајнери не се стремат да играат според општо прифатените правила - едноставно не им треба: секој го зазема својот сегмент и постои во него. Ако зборуваме за сезонско, тогаш ова се прави првенствено за купувачите - ако на купувачите не им треба колекцијата шест месеци однапред, тогаш нема смисла да се презентира.
Ние, всушност, живееме во повоена ера, кога од руската модна индустрија е тешко да се очекуваат некакви чекори кон глобалниот. Кога Кристијан Диор ги дизајнирал своите колекции во 1950-тите, тој не се водел од принципот на сезонско значење. Почнал да прави сезонски колекции кога тоа го барале условите.
За индустријата
Повеќето од проблемите на нашата индустрија произлегуваат од недостатокот на поддршка за малите бизниси. Во Италија државата ја дава и секогаш ја давала оваа поддршка, така што таму производството е добро развиено, што кај нас го нема. Прекрасни, иако мали, фабрики со долга историја, каде работат занаетчии и занаетчии кои знаат се за својот бизнис. Традициите се пренесуваат од генерација на генерација и како резултат добиваме квалитетни резултати. Додека државата во Русија не почне да ги поддржува младите дизајнери, ние немаме право да бараме ништо од нив, бидејќи ова е сложен и трудоинтензивен бизнис.
Оваа сезона одев на сите ревии на млади дизајнери. Очигледно, ние воопшто немаме училиште. Моден дизајнер е, пред сè, длабоко образована личност која суптилно го чувствува и го разбира светот околу себе, па секој негов фустан е исполнет со значење. Токму оваа длабочина, култура и разбирање, според мене, е она што им недостига на младите дизајнери. И, се разбира, професионализам, кој треба да биде присутен не само кај дизајнерот, туку и во целиот негов тим.
За супер задачата
Ако зборуваме за модата како бизнис, тогаш идејата е важна овде, а значењето во никој случај не може да се одвои од материјалната компонента. Не можете да работите без оваа супер задача, без желба да кажете нешто - во спротивно завршувате со празнина во која нема ништо. Празнина која не е интересна и не се бара.
Секој моден дизајнер, ми се чини, треба да има супер задача, како и секој човек - задача да создава, расте и се развива секој ден. Се разбира, ова бара огромна ментална сила и многумина не сакаат да работат на себе. Затоа, сега е време на извесна безидејност воопшто, и затоа, кога ги гледам колекциите на млади дизајнери, не гледам длабочина во нив, не можам да ги прочитам: за кого се тие и зошто.
Најважно е да не ги копираме светските трендови, туку да се инспирираме од убавите работи кои постојат околу нас. Само така се создаваат трендовите – не со копирање, туку со инспирација. И ако копирате фустан на Александар Меквин, тоа нема да донесе ништо добро. Затоа што ако беше инспириран од пролетта Ботичели ( слика „Пролет“ од Сандро Ботичели - прибл. ед.), тогаш повеќе нема да бидете инспирирани од оригиналниот извор. Но, ми се чини дека создавањето нешто ново, гледањето наназад кон убавите нешта што веќе се создадени околу нас, е најважното нешто.
За стереотипите
Што се однесува до луѓето, особено купувачите, што е забележливо особено во Москва, многу од нив се заробеници на одредени стереотипи од кои е тешко да се ослободите. Кога купувачот има избор помеѓу мода фустан од руски и, да речеме, италијански дизајнер по иста цена, изборот дефинитивно нема да биде во наша корист. Но, ако обрнете внимание на квалитетот на ткаенината, на уникатниот, сложен структурен крој, кој вклучува употреба на огромна количина материјал (понекогаш од оваа ткаенина може да се направат три фустани) - одговорот ќе дојде сам по себе. Тешко е да се зборува за иднината на модната индустрија во Русија додека не се променат таквите негативни перцепции.
За успешна колекција
Можеби немам посебен рецепт, посебна формула, како Алена Ахмадулина. Но, според мене, за да направиш успешна колекција, треба да ти биде јасно што сакаш да кажеш, во кој сегмент сакаш да работиш и за кого го креираш твојот имиџ. Неопходно е јасно да се дефинира примателот, да се открие неговиот внатрешен свет и преку тоа да се исполни збирката со значење.
Мислам дека ова е главната работа. Но, само професионален тим и компетентни директори можат да ја пренесат вашата идеја. Ревијата е еден вид театар, претстава која најпрецизно го отсликува стилот на куќата. На модната писта треба да покажете нешто што целосно одговара на идејата за колекцијата, идејата за вашиот бренд како целина.
Што се однесува до модната куќа, се разбира, понекогаш правиме работи по нарачка и работиме како ателје. Имаме мала работилница во Санкт Петербург каде шиеме колекции. И дури и ако е скапо, мислам дека токму така треба да биде.
Се разбира, стилот на Санкт Петербург е секогаш препознатлив - модните дизајнери создаваат колекции во согласност со традициите и тие се големи мајстори на својот занает. Евгенија Малигина (Пиросмани), Татјана Парфенова, Татјана Котегова, Лилија Киселенко посветуваат големо внимание на нашето културно наследство, што според мене е најважно. Овие моменти можете да ги следите дури и во навидум целосно деконструктивистичките збирки на Пиросмани. Или, на пример, Алена Ахмадулина, покажувајќи ги своите колекции во Лондон, сепак останува целосно дизајнер од Санкт Петербург. Што се однесува до московските модни дизајнери, тешко ми е да издвојам некого. Чапурин и Логинов се секако добро дизајнирани колекции, но не можам да кажам дека ми се восхитуваат. Засега не гледам иднина во нив во глобална смисла.
Ќе се обидам да објаснам со пример: истата Маргиела ( Белгискиот дизајнер Maison Martin Margiela - прибл. ед.), откако пристигна во Санкт Петербург, тој ја долови убавината на нашиот град на едноставна чинија за сапун и, откако ја испечати, ја залепи на ѕидовите на неговата продавница. Значи, ми се чини многу соодветно и важно да ја прилагодите вашата креативност на главните моменти од околната реалност, да ги почитувате традициите и да се гордеете со вашето наследство. Тогаш сè што правите е исполнето со ново значење.
Простор Ианис Шамалиди. Санкт Петербург, Бољшој пр., П.С., 55, влез од улица. Подковирова
