Стилот на овој светски познат кутуриер одговара на самиот себе, бидејќи Хубер де Живанши е вистинска грофка по раѓање. Елеганцијата и грациозноста се главните карактеристики на кој било предмет произведен од големиот моден дизајнер, бидејќи не за џабе неповторливата Одри Хепберн беше заштитно лице на сите негови колекции, станувајќи персонификација на неговиот уникатен стил.
Легендарна мода од Хуберт Живанши: софистицираност и софистициран дизајн
Ученик на познатата дизајнерка Беленсијага, момче од добро семејство, Хуберт Живанши отвора своја модна куќа веќе 25 години. Првата колекција на облека беше успешна, но не му донесе богатство на Хуберт. Дури откако Одри Хепберн, речиси никому непозната, стана нејзина муза, модната куќа Живанши стана стандард за сите модничари и донесе пари и светска слава.
Карактеристики на стилот на Хуберт де Живанши
Создавањето мода и измислувањето нешто ново не е така лесно, но модниот дизајнер не само што можеше да го постигне сето тоа, туку и да открие многу нови и непознати работи. По Одри Хепберн, клиенти на Живанши станаа многу познати личности: Жаклин Кенеди, која сè уште се смета за олицетворение на стилот и грациозноста на многу жени ширум светот, Грејс Кели, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и други.
Карактеристичните карактеристики на стилот на Хуберт Живанши, кои ги прават неговите модели посебни и можат да се забележат во сите негови колекции, се едноставните кроеви, висококвалитетните ткаенини, квадратните деколтеа, отсуството на јаки и фустани со молив, кои се популарни до ден-денес. Сите веројатно се сеќаваат на модата за високи, стилски капи што Живанши ги смисли за Одри.
Токму Хуберт беше првиот што го создаде таканаречениот готов фустан, кој не требаше да се нарача, туку веднаш можеше да се купи во продавниците. Ерата на кутриер се случи во доцните 50-ти и раните 60-ти години, токму во тие години тој ги создаде најпознатите облеки за најпознатите жени во земјата. Живанши се пензионираше пред 19 години, но неговиот стил и измислените слики секогаш ќе бидат релевантни и популарни.
Живанши: вчера, денес, утре
Сега Хубер де Живанши повеќе не произведува ексклузивни модели, но многу од неговите колекции и облека сè уште се сметаат за стандард на вкус и олицетворение на стилот. Доцниот период на неговата работа се карактеризира како храбар експеримент: спортски стил, светла младинска облека, луксузна облека, па дури и дизајн на хотелски ентериери, салони за луксузни автомобили и нови мириси.
Откако ја напушти модната писта, Живанши го направи она што му донесе задоволство: организираше изложба во чест на својата учителка Баленсијага и стана автор на уникатни поштенски марки. Хуберт не го прифаќа она што сега стана модерно: осветленост, помпа, вишок на искри и накит, бидејќи воздржаноста и традиционалните класици секогаш ќе бидат во мода и само ќе ја истакнат природната убавина на секоја жена.
Треба да се напомене дека Живанши го облече не само фер сексот, туку и посилната половина на човештвото. Општо земено, грофот Хуберт стана познат не само по неговиот придонес во глобалната мода, туку и за создавањето на познати и исклучителни мириси - денес брендот GIVENCHY е вистински знак за квалитет.
Хубер де Живанши е гроф, познат француски кутуриер, основач на истоимената модна куќа. Тој стана познат благодарение на неговата соработка со Одри Хепберн и создавањето костими за филмот Сабрина. Во текот на животот работел на колекции на машка и женска облека, парфеми, дизајн на автомобили, серија на поштенски марки итн. Во моментов е во пензија и живее на свој имот во Франција.
„Апсолутно сум сигурен дека талентот ми го дал Бог. Барам многу од него и многу сум благодарен за се што ми даде“.
Како потомок на легендарните венецијански архитекти, Хубер де Живанши наследил од своите прадедовци уникатен подарок: со резервен, лаконски расцут да им даде максимална експресивност на неговите креации. Сè што создал, било да е тоа невестинска облека, внатрешност на луксузен автомобил или скромна поштенска марка, може да се опише со два збора: едноставно совршенство.
Биографија и кариера
Презимето Тафин има италијански корени и првично звучеше како „Тафини“. Венецијанците од Тафини биле вешти архитекти и сликари на фрескоживопис и дошле во Франција да ги градат и декорираат кралските палати и домовите на париското благородништво. Во тоа тие успеаја: во 1713 година, со кралски декрет, на Тафини му беа доделени земјишни поседи и титулата благородништво - презимето беше украсено со благородниот префикс „де“. Со текот на времето, тој беше прилагоден на францускиот изговор - Тафин де Живанши.
Помеѓу две војни
Таткото на Хуберт, Лусиен Тафин де Живанши, припаѓал на највисоките слоеви на француската аристократија и ја носел титулата Маркиз, која, според класната хиерархија, е пониска од војводата, но над грофот. Времето беше турбулентно - Европа ја потресе Првата светска војна. Во тоа време се појавија првите авиони. Како Сент Егзипери, и Лусиен, романтичар и патриот, стана пилот и отиде на фронтот...
Имал среќа: се вратил од војната здрав и здрав и набрзо основал семејство со Беатрис Бадин, ќерка на богат производител од градот Бове, округот Оис. Треба да се напомене дека предците по мајка на Хуберт де Живанши се одликувале со нивната извонредна деловна острина - и, во исто време, имале суптилен уметнички вкус. Доста ретка комбинација. Уметникот Жил Баден, кој беше дедо на Хуберт, создаде свој успешен бизнис - производство на таписерии. Еден прадедо, Жил Дитерли, бил дизајнер (и сопственик на фабриките за производство на Бове), друг прадедо, Пјер-Адолф Баден, бил најпознатиот сликар во своето време. Украсите на Париската Гранд опера и ентериерот на Елисејската палата ја должат својата убавина на претставниците на династијата Бадин-Дитерле.
Во 1925 година, Лусиен и Беатрис го добија своето прво дете Жан-Клод, а две години подоцна, во 1927 година, нивниот втор син. Најмладиот се викаше Хуберт Џејмс Марсел. Роденденот на идниот голем кутуриер паѓа на 21 февруари. Во пресрет на настаните, да речеме: вториот месец од годината во неговиот живот отсекогаш бил судбоносен. Отворање сопствено претпријатие, Оскар, премиери од висок профил, значајни состаноци - повеќето од пресвртниците во биографијата се однесуваат конкретно на февруари.
Епидемијата на шпански грип, опасен вид на грип, го зафати континентот во доцните дваесетти години и засекогаш го поткопа здравјето на Лусиен де Живанши. Пилотот бил принуден да се збогува со небото. Децата многу го сакаа својот татко и речиси цело време го поминуваа во негова близина, слушајќи приказни за летови, воздушни битки и сè што толку многу ги привлекува момчињата. Сепак, најмладиот, сè уште прилично будала, едноставно го слушаше својот роден глас... Во 1930 година, болеста го направи својот данок - Лусиен почина од компликации. Хуберт во тоа време имаше две години. Момчето силно реагираше на загубата на својот татко: се повлече во себе и речиси престана да зборува. Оваа изолација и тишина ќе ја носи во текот на целиот свој живот.
За да ѝ помогне на Беатрис да ги подигне своите деца, нејзината баба, Маргерит Дитерли-Баден, се преселила кај нив. Како и повеќето постари Французинки од провинциите, Маргерит никогаш не се разделуваше со специјална корпа за везана. Обидувајќи се да го зафати нејзиниот внук, бабата му дозволила да си игра со содржината на оваа корпа. Имаше толку многу интересни работи таму, од гледна точка на двегодишно дете! Но, Хуберт бил особено заинтересиран за парчиња ткаенина. И покрај богатството, во куќата владееше економија и се користеше секој отпад. Со текот на времето, многу од нив се наталожиле - кадифе, памук, волна и свила, мали и поголеми, со различни бои и текстури... Хуберт ги чувал во посебна кутија, и можел со часови да ги поставува вака и онака. Уживајќи во допирот, тој непогрешливо ги подредуваше остатоците по допир. „Тие се живи“, тврдоглаво инсистираше момчето, како одговор на потсмевот на неговиот брат.
Син на пилот, Хуберт сонувал да го освои небото. Но, еден ден еден настан му го откри неговиот повик.
1937 година, Париз. Универзална изложба на уметност и технологија. Според Беатрис, токму тоа треба да го видат нејзините синови. Жан-Клод, како и повеќето негови врсници, размислуваше за влошки на ловечко оружје од различни видови лукави механизми. А Хуберт... штом стигна до Павилјонот на елеганцијата, заборави на сè на светот и не замина додека не ги гледаше ревиите на сите 30 кутуриери. Враќајќи се дома, момчето почна да ги црта од сеќавање облеките што ги видел во главниот град. Така, Хуберт на десет години се одлучил за професија - одлучено е да шие облека!
Избувна Втората светска војна. Дојдоа тешки времиња за семејството Живанши. Во 1940 година, нејзината баба умира, а сите грижи паѓаат на рамениците на Беатрис. Хуберт никогаш никому не кажа што мораше да издржи во годините на фашистичка окупација. Познато е само дека за доброто на децата, тврдоглавата жена се зафатила со секаква работа - да се грижи за ранетите, да перела, да ги облекува жените на офицерите...
Кон повик
Париз е ослободен - и седумнаесетгодишниот Хуберт оди таму со намера да побара да стане чирак на еден од познатите модни креатори. Роднините се збунети: како е, гроф - и одеднаш кројач?? Се надеваа дека хобито од детството ќе исчезне со текот на годините, како траги од сипаници. Со голема тешкотија и многу убедување, беше можно да се убеди младиот де Живанши да влезе во Националната виша школа за ликовни уметности.
Но, Хуберт не ни помислуваше да се откаже од својот сон: откако ги служеше потребните часови на предавања, тој се упати во работилницата на познатиот кутуриер Жак Фат, каде што црташе скици, добивајќи скромна награда за тоа. Во исто време, младиот уметник внимателно ја разгледа работата на мајсторот, а самиот учествуваше во пренесувањето на неговите модели од хартија во живот. По некое време, Хуберт се пресели кај друг ментор - тој стана Роберт Пике, а малку подоцна - Лусиен Лелонг. Во Лелонг, Живанши работеше рамо до рамо со истите млади, непознати дизајнери... нивните имиња беа Пјер Балмен и Кристијан Диор.
Ќе поминат години, а искусниот кутуриер ќе се сеќава на своите учители со убави зборови: „Највредното нешто во учењето на модната уметност е знаењето што го добиваш од прва рака, од мајстор. Тоа е како со сликање. Ниту една теорија не може да го замени креаторот“.
Скиапарели – шок од високата мода
Најдолгата соработка на Живанши била со Елса Скиапарели - ако Хуберт не останал со претходните ментори повеќе од една година, тогаш работел со Скиапарели цели пет години, додека не отворил сопствен бизнис.
Позната по својот авангардизам, Елса го шармирала дваесетгодишниот Хуберт затоа што не се плашела да направи нешто што никој досега не го направил. „Не срамете се да ја шокирате публиката, тие го сакаат тоа! - велеше Елса.
Годишнина од пронаоѓањето на жичените комуникации? Неверојатно! Види, чантата на госпоѓата е розова, во форма на телефон, со бирач наместо брава. Отворање салон за чевли... хмм. И еве, ако сакате: ексклузивна шапка во форма на женски чевел! И колку е добар овој - токму како стопена шолја сладолед. Гарантирам: на циркуска претстава, очите на публиката ќе бидат насочени не кон тигрите и кловновите - кон вас!
Екстравагантната дама знаеше не само да шокира. Таа воведе многу удобни и практични детали во модата. Поточно, фактот што патентот мигрираше од куфери во секојдневната облека е заслуга на Елса Скиапарели.
И иако младиот гроф не го усвои бунтовничкото расположение на својот ментор, без да се сретне со неа тој немаше да стане тоа што стана. Хуберт де Живанши цврсто разбра: модата е оптоварена со многу можности и изненадувања, исто како што младата почетничка го крие својот разигран изглед со тоа што се обвиткува во свечена облека.
Сопствен бизнис
Откако ги пресече забите за управување со една од филијалите на Домот на Скиапарели, Хуберт одлучи дека е време да започне сопствен бизнис. Има само 25 години, меѓу преподобните кутуристи е како кабинско момче меѓу морски волци... Па што? На крајот на краиштата, идејата беше одобрена од самиот Баленсијага, „големиот архитект на модата“, пријател и идол. На 2 февруари 1952 година, во Париз, во близина на Парк Плејн-Монсо, се отвори нов бутик Живанши.
Бутик Живанши во Париз Хуберт немаше многу надеж за првото шоу - бизнисот сè уште не застана на нозе, а имаше доволно пари само за најевтините ткаенини. Необработена памучна кошула: без боја, без текстура... Колекцијата помина со тресење, благодарение на беспрекорните силуети. А една од креациите дури доби и култен статус: блузата „Bettina“, именувана по француската манекенка Бетина Грацијани, со луксузни возбудувани на ракавите, стана хит долги години. Првите, сè уште ретки, клиенти стигнаа до модниот дизајнер.
Блуза Бетина. Хуберт де Живанши и Бетина Грацијани Хуберт де Живанши и Одри Хепберн
Во летото 1953 година, Живанши прочита меѓу белешките на неговиот секретар: „Хепберн, актерка“. Навистина?! Оскаровката Кетлин Хепберн - и одеднаш на него, кој беше речиси заборавен? Малку загрижен, Хуберт погледна низ прозорецот и го слушаше шушкањето на гумите - кочијата на угледниот гостин требаше да забави на влезот...
Тој веднаш не ја забележа грациозната фигура на вратата. Девојката, речиси тинејџерка, ја симна смешната капа, потсетувајќи на шапка на гондолиер: „Добро попладне, дозволете ми да се претставам, Хепберн. Одри Хепберн“.
Обидувајќи се да не покаже разочарување, кутуриерот ја покани девојката да седне. На Одри ѝ беа потребни фустани за филмот „Сабрина“, но остана толку малку време пред почетокот на снимањето што не беше можно да се шие облеката. Хуберт предложи да се избере од готови производи. На девојката и се допаднаа речиси дваесетина облеки, а мајсторот можеше само малку да ги прилагоди на нејзината фигура. Задоволна младата актерка си замина. Хуберт наскоро заборави на оваа посета.
Испадна не за долго. Се појави веста: филмот „Сабрина“ доби Оскар! Во единствената категорија. За костимите. Но, креаторот на облеката, по лоша иронија на судбината, беше еден од последните што слушнаа за тоа. Официјален костимограф беше Едит Хед, а и беше доделена статуетката. Името на Живанши не беше ни споменато во кредитите.
И тогаш малата Одри покажа челичен лик! Таа јавно ја објави грешката, инсистираше на измена на протоколот на церемонијата и лично дојде кај Хуберт со извинување. На 4 февруари 1955 година, наградата го најде својот сопственик. Но, покрај Оскар, Живанши доби и нешто друго, неспоредливо повредно. Имено, пријателство со Одри. Трогателно, силно, за цел живот.
Хуберт де Живанши и Одри Хепберн. Снимки од филмот „Сабрина“ Кревката Одри стана музата на Живанши и персонификација на неговиот стил. Таа се облекуваше само од Живанши, не препознавајќи ги другите кутуриери. А тој, обземен од платонско чувство, не сакаше да види ниту една жена покрај себе освен неа.
Ера на Живанши
Подемите и падовите поврзани со освојувањето на Оскар го направија Хуберт познат преку ноќ. Свој придонес даде и Одри, спомнувајќи го кутуриерот во бројни интервјуа, а во јавноста се појавуваше исклучиво во облека создадена од него.
Втората половина на педесеттите и шеесеттите мина во знакот на Живанши: ги облече Марлен Дитрих и Грета Гарбо, Грејс Кели и принцезата Салима Ага Кан, Жана Моро, бароницата де Ротшилд, грофицата фон Бизмарк, војвотката од Виндзор...
Фустани од различни години Сепак, модата на Живанши не беше врвна. Уникатноста на овој кутуриер е тоа што неговата облека изгледаше подеднакво дома на социјалните настани и на градските улици, во претседателските апартмани и во универзитетските училници.
Тој создаваше не само за елитата, а и самиот често забележуваше: навистина модерна работа е онаа во која можете да одите по улица незабележано. Никој друг, туку Хуберт де Живанши го воведе концептот „ready-to-wear“, односно фустан подготвен за носење. Првата луксузна колекција pret-a-porte дебитираше во 1954 година, означувајќи го почетокот на нов правец во лесната индустрија. Тешко ни е да замислиме, но пред тоа тргуваа само со парчиња ткаенина, а секој шиеше за себе или се обраќаше кон кројач.
златно зајдисонце
Во доцните осумдесетти години, Одри Хепберн тешко се разболе. Лекарите откриле дека има рак. Отприлика во исто време, во 1988 година, Живанши беше продаден на LVMN. Поранешниот сопственик извесно време работел во родното претпријатие како дизајнер. За да ја нагласи својата заедница со тимот, Хуберт секогаш носел униформа бела наметка.
Животот на Одри беше скратен во 1993 година, а две години подоцна Хуберт Живанши сфати дека повеќе не може да создава. И тој поднесе оставка.
Денес, 88-годишната Хуберт Живанши живее во семеен имот во предградието на Париз и категорично не е заинтересирана за модата. Тој собира антиквитети и ја предводи париската филијала на Кристи.
Ретко дава интервјуа. Но, оние скудни линии што сè уште се појавуваат на страниците на печатот укажуваат дека тој сè уште го сака животот. „Ние сме среќни луѓе, затоа што си поминавме прекрасно. Убава ткаенина, убави жени, убави спомени“... Да, по тој редослед. За Хуберт де Живанши, сè започнува со ткаенина.
Стариот гроф молчи малку... и ги повторува зборовите. Зборови од мало момче од далечното, далечното минато: „Ткаенината е најнеобичната работа на светот. Однесувајте се кон неа со почит. Таа е жива“.
Сега, по заминувањето на мајсторот, компанијата Живанши продолжува да се развива, привлекувајќи млади талентирани дизајнери. Новите модели се создаваат во духот на времето, но, како и досега, елеганцијата и убавината се на прво место.
Живанши, модерни слики Награди
Покрај споменатиот Оскар, Хуберт Џејмс Марсел Тафин де Живанши беше награден со многу други награди и награди. Најпрестижните од нив: Орден на Легијата на честа (1983), медал на Орден за уметност и литература (1992). Во 1970 година, името на кутуриерот беше вклучено во меѓународната листа за најдобро облечени, а неговите ремек-дела ја красат светската модна куќа на славните.
Стил
За визуелно да ги замислите карактеристиките на стилот на Живанши, само погледнете две познати жени од тоа време: Одри Хепберн и Жаклин Кенеди Оназис. Начинот на кој тој ја создавал (т.е. создавал, а не шиел) облека е донекаде сличен на архитектурата: благородност на пропорциите плус функционалноста на секој детал. Грациозни линии, суптилни дезени каде што е можно. И - ништо излишно. „Чисто и едноставно - така се обидувам да го направам секое нешто што го правам“. А малиот црн фустан го сметаше за најтешка од неговата работа. Онаа што Одри Хепберн ја носеше во Појадок кај Тифани.
Сепак, понекогаш господарот си дозволуваше да отстапи од општоприфатените канони. Да се создадат нови канони. The Bag Dress (1957) изгледаше како симпатична шега во духот на Скиапарели. Но Живанши не пропушти: тоа беше мистерија, интрига околу женското тело. Силуетата беше голем успех! Нешто скратено, вреќата изгледаше како да вика: „Дами, бидете храбри! Покажи повеќе нозе!“ Што ја навестуваше ерата на мини здолништа.
Работ на талентот
Најголемата слава на Хуберт де Живанши дојде од женската облека. Но, природно, работата не беше ограничена само на неа: чевлите, чантите и другите додатоци од Живанши служеа и служат како симбол на францускиот шарм.
Мирисот L’Interdit, легендарната прохибиција, е создаден во 1957 година и е посветен, секако, на Одри Хепберн. Парфемите на Живанши се појавија во продажба дури три години подоцна. Шишињата буквално летаа од полиците! Успехот роди нова компанија – Parfums Givenchy. Во текот на целото постоење на компанијата се создадени повеќе од педесет мириси и до ден денес парфемите на Живанши остануваат препознатливи и барани ширум светот.
Во 1973 година, кутуриерот одлучи да обрне внимание на машката мода - и беше објавена колекцијата Gentleman Givenchy. Во исто време, излезе и парфем со истото име.
Откако се согласи на понудата од Форд Моторс, уметникот работеше на дизајнот на луксузни автомобили од 1976 до 1983 година. А Хубер де Живанши заедно со Кристијан Диор ја облече Куклата на сите времиња и народи - Барби. Живанши им е познат на филателистите од серијата поштенски марки издадени во 2007 година за Денот на вљубените.
Омилената вила на Живанши, Ле Клос, била повторно изградена според неговиот личен дизајн, без учество на архитекти. Во близина, со свои раце, мајсторот постави градина, пополнувајќи ја со разни егзотични растенија, за кои внимателно се грижеше.
Талентот не препознава ограничувања...
Хуберт Џејмс Марсел Тафин де Живанши
Француски моден дизајнер, основач на модната куќа Живанши; правнук на францускиот сликар Пјер-Адолф Баден. Неговото разбирање за модата беше отелотворено од две познати клиенти - Одри Хепберн и Жаклин Кенеди.
Датум и место на смрт - 10 март 2018 година (91 година), во неговиот имот Јонше во близина на Париз.
Живанши е роден на 21 февруари 1927 година во францускиот град Бове. Таткото на идниот моден дизајнер беше пилот од таа генерација романтичари - првите освојувачи на небото, на кои припаѓаше Сент Егзипери. Живанши потекнуваше од многу богато семејство, кое имаше многу традиции, а една од нив беше страста за убава облека.
Лусиен Тафин де Живанши починал кога неговиот син Хуберт имал две години.
По смртта на неговиот татко, Хуберт го одгледале неговата мајка и баба Маргерит Баден. Бабата била вдовица на уметник кој бил сопственик и директор на историски фабрики и фабрики за таписерија во Бове.
Момчето тргнало по својот татко. Тој не стана пилот исклучиво од сочувство кон својата мајка, за која смртта на нејзиниот сакан сопруг се покажа како трагедија на нејзиниот живот. Но, соништата на Хуберт за убави, трансцендентални растојанија се рефлектираа во неговата работа.
Многу рано ја откри страста за модата. На 10 години ја посети светската изложба во Париз и полн со чудење се врати од Павилјонот на елеганцијата каде беа претставени 30 модели на најпознатите француски модни куќи. Тогаш решил да стане моден дизајнер.
Кога Хуберт имал десет години, тој и неговата мајка отишле на саемот. Не сакаше да го напушти павилјонот со изложени модерни фустани.
На 17 години момчето побегна во Париз. Тука почнал да студира на Факултетот за ликовни уметности. Неговите први дела беа направени за Жак Фату во 1945 година. Во оваа година, тој стана чирак кај најпознатиот моден дизајнер од тоа време, Беленсијага, моден дизајнер на модни дизајнери како што го нарекуваа.
По ослободувањето на Франција од фашистичката окупација, тој се преселил во Париз, каде што работел како асистент и студирал со модни гиганти како Жак Фат, Роберт Пике и Лусиен Лелонг.
Од 1947 до 1951 година, Хуберт де Живанши работел како асистент на екстравагантната Елза Скиапарели. Нејзе и се допадна неговата работа, а наскоро младиот Живанши веќе управуваше со еден од бутиците на Елса.
Но, ова не беше доволно за Хуберт. Тој одлучи да отвори своја модна куќа. За да го направи тоа, тој позајмил пари од своите роднини, кои на крајот верувале во иднината на младиот талент. На 2 февруари 1952 година се оствари сонот на Хуберт де Живанши - тој отвори своја модна куќа. Имаше само 25 години. Така, тој се покажа како најмладиот од креаторите на високата мода.
И покрај успехот на првата колекција, работите беа просечни. Во 1953 година беше објавена првата збирка. Модната куќа веќе се преселила на улицата Џорџ V, каде што сега се наоѓа. Поради фактот што дизајнерот немал доволно средства, создал колекција од памук. Само петнаесет луѓе дојдоа на шоуто.
Манекенката Бетина Грацијани, облечена во необична бела блуза со широки ракави, кои беа украсени со црно-бели шарки, веднаш стана позната. Секоја жена сакаше да ја има блузата „Bettina“ во својот гардеробер. Сè што дебитантот бараше беше суптилна комбинација на шарм и леснотија. Дизајнерот го претстави своето следно шоу во 1954 година.
1953 година беше пресвртница во неговата кариера. Најпрво го запознава Шпанецот Кристобал Баленсијага, со кого подоцна разви блиско пријателство и работни односи. Тој го избра за свој учител.
Дизајнерот го претстави своето следно шоу во 1954 година.
Хуберт де Живанши го поддржа Баленсијага кога реши да го исклучи печатот од неговите емисии во 1957 година. За да ги спречат новинарите да влијаат врз мислењата на купувачите, им беше дозволено да ја видат новата колекција за прв пат само осум недели подоцна. Нормално, печатот прогласи бојкот. Но, бидејќи Баленсијага се сметаше за водечки кутуриер по раната смрт на Диор, неговото мислење не можеше да се игнорира.
Живанши и Одри Хепберн
Потоа се случи историски настан - Одри Хепберн, тогаш никому непозната, влезе во неговата работилница...
Утрото во 1953 година, на 26-годишниот кутуриер неговата секретарка му кажала дека госпоѓица Хепберн го чека. Очекуваше да го посети оскаровката Кетрин Хепберн, па многу се изненади кога здогледа слаба и прилично смешно облечена млада засрамена девојка. Девојката се претстави и рече дека и била понудена улога во филмот „Сабрина“ и дека сака да се облече со вистински париски шик. Не обрнувајќи многу внимание на младата клиентка, дизајнерката ја покани сама да избере фустан од неговата колекција.
Таа имаше беспрекорен вкус, а фустанот во филмот беше успешен, но името на Живанши не беше ниту споменато во насловите. По објавувањето на филмот, Одри влета со извинување. Дизајнерот ја тешеше велејќи дека по „Сабрина“ добил поплава од клиенти.
Живанши остана личен дизајнер и пријател на Хепберн до нејзината смрт, истовремено создавајќи мода, диктирајќи нови трендови на пазарот, отворајќи нови патишта, облекувајќи други познати клиенти, од кои најпозната беше Жаклин Кенеди. Цели 42 години, речиси цело време додека беше на чело на модната куќа што ја основаше, беше инспириран од една муза, која не му беше ниту сопруга ниту девојка, туку токму Дамата на срцето во средновековна смисла. Долги години, Одри Хепберн беше „лицето“ на Домот на Живанши. Кутуриер секогаш ја нарекуваше олицетворение на неговите идеи за тоа каква треба да биде жената за која создава модели.
На 4 февруари 1955 година, на модниот дизајнер му беше доделен првиот Оскар за костимите за филмот Сабрина. А Одри оттогаш стана негова блиска пријателка и отсега се облекува само со него - и во животот и во филмовите. Дизајнерот го создаде својот прв парфем за неа. Тие беа ослободени во 1957 година.
Парфеми „Ban“ од GIVANTCHY
L'Interdit
Во 1957 година, Одри побарала да развие нов парфем за неа лично. Хуберт го покани познатиот парфимер Френсис Саброн. Тој создаде извонредна арома која комбинира ноти од цитрус, цветни, овошје и бобинки. Три години само Хепберн ги користеше.
Дури тогаш излегоа на продажба. Работата на дизајнерот во полето на парфем само што започна со овие парфеми. Подоцна ќе се појават нови мириси: Le De, Monsieur de Givenchy, Amarige, Xeryus, Ysatis, Organza.
Успехот на овој мирис стана основа за организација не само на бизнис за моделирање, туку и на компанијата Parfums Givenchy.
На почетокот на 60-тите, Живанши ја напушти парфемската арена десет години за да го издаде Живанши III во 1970 година, по долга пауза. Ова име не е случајно - на крајот на краиштата, ова е трет женски мирис на Модната куќа. Дизајнот на шишето го разви познатиот Пјер Динанд. Ова е светол мирис за жена која има добар вкус и беспрекорна елеганција.
Живанши беше првиот што создаде „мода за улиците“ и таканаречениот „фустан подготвен за носење“ - pret-a-porte, кој отиде директно во продавниците. Како резултат на тоа, крајот на 50-тите и сите 60-ти станаа „ера на Живанши“.
Делата на Хуберт де Живанши комбинираат елеганција и класицизам со смелост и модернизам. Во 1973 година Живанши влезе во светот на машката облека. И во 1974 година се појави третиот машки мирис Живанши Џентлмен - во чест на истоимената колекција машка облека. Создаден е од парфимерот Пол Леже. Ова е чистокрвен парфем за благороден маж, обдарен со шик и шарм на вистински денди.
Целиот негов живот Живанши остана аристократ: никој не знае ништо за неговите романи и личен живот, но неговата работа секогаш стана позната, па дури и позната. Во 1995 година, големиот кутуриер, кој во тоа време веќе ја продаде својата модна куќа, ја напушти работата.
Тој престанува да работи во модата, да создава скици за брендови и се занимава со дизајн на пејзажи, а неговото замисла почнува да страда од треска. Прво, Џон Галијано ќе работи како креативен директор една година, потоа Меквин, Џулијан Мекдоналд.
Геванши
Француска модна куќа, создадена во 1952 година од Хубер де Живанши. Специјализирана за производство на облека, обувки, додатоци и парфеми.
Во 1953 година, Хуберт де Живанши започна да соработува со филмската актерка Одри Хепберн, која тогаш само што ја започнуваше својата кариера во Холивуд. Заедно создадоа стил кој комбинира софистицирана елеганција со природна убавина.
Во 1987 година, модната куќа Живанши ја купи францускиот концерн LVMH, кој исто така поседува париски модни куќи како Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix и C?line.
Во 1995 година, Хуберт де Живанши беше принуден да ја напушти својата модна куќа. Со одлука на сопственикот на LVMH, Бернард Арно, на негово место е поканет Џон Галијано, кој веднаш го привлече вниманието со своите елаборирани и во исто време провокативни колекции, демонстрирани со неочекуван театарски ефект за тоа време. По ваквиот успех, Арно му го довери на Галијано уметничкото раководство на друга, за него уште поважна модна куќа - Кристијан Диор, каде што остана речиси 15 години, до почетокот на 2011 година.
Аспиративниот моден дизајнер Александар Меквин беше поканет да создава колекции под брендот Живанши - тој беше на чело на ателјето од октомври 1996 година до почетокот на 2001 година. Неговата прва колекција се сметаше за неуспешна, а неколку наредни исто така беа предмет на сериозни критики.
Неговото најпознато дело во тој период беше ревијата во 1998 година на колекцијата пролет-лето 1999 година, за време на која модниот модел Шалом Харлоу, стоејќи на ротирачки под, демонстрираше бел повеќеслоен фустан, кој потоа беше „насликан“ пред јавноста со два роботски пиштоли за прскање во црна и жолта боја.
Провокативно беше и последното шоу на Меквин за куќата на Живанши: публиката беше принудена да го погледне сопствениот одраз во ѕидот со огледало, кога еден час подоцна светлата се изгаснаа во салата, ѕидот се покажа како огромен „аквариум“. осветлена одвнатре, која беше исполнета со модни модели кои гледаа во публиката низ стаклото; во центарот, на троседот направен од рогови, лежеше потполно голата писателка Мишел Оли, со лицето покриено со маска на која е прикажан вонземјанин кој потсетува на мајсторот Јода од „Војна на ѕвездите“.
Во 2005 година, уметничката насока на линијата женска облека беше пренесена на друг млад моден дизајнер - Италијанецот Рикардо Тиши.
Во мај 2008 година, тој стана одговорен и за издавањето на машки колекции.
Во 2009 година, Рикардо Тиши започна да ја развива првата ефтина линија на модната куќа, Живанши Редукс.
Во 2011 година, под водство на Рикардо Тиши, беше претставен новиот парфем на Живанши „Далија Ноар“.
Хуберт де Живанши - животната приказна на легендарниот моден дизајнеражурирано: 12 март 2018 година од: веб-страница
Вчера, 10 март, почина Хуберт де Живанши. Познатиот кутуриер, основач на истоимената модна куќа, класикот почина во својот стан во Париз на 92-годишна возраст. Модниот свет никогаш нема да го заборави, поради многу причини. Еве 5 главни причини да се сеќавате и да го сакате Хуберт де Живанши.
Брилијантен почеток - блузата Bettina
Fotobank/Getty Images
Живанши е роден во 1927 година во францускиот град Бове. Во 1944 година, штом наполнил 17 години, се преселил во Париз и таму работел со Жак Фат, Роберт Пиге, Лусиен Лелонг и Елза Скиапарели. И 8 години подоцна (во 1952 година) отвори своја куќа за висока мода, La Maison Givenchy. Првата колекција доби овации. На сите особено им се допадна блузата „Bettina“ со набраздени ракави. Дизајнерот го нарече овој предмет во чест на неговата прва вистинска муза, една од најуспешните модели од тоа време, Бетина Грацијани. Елегантната блуза со бујна декорација стана првиот голем успех на Живанши и неговата визит-карта долги години.
Револуционерна силуета - кожурец
Fotobank/Getty Images
Хуберт де Живанши ја исповедаше едноставноста на дизајнот - без вишок декор, главната работа беше убава и лаконична силуета. Негов модел (во естетиката) беше Кристобал Баленсијага со неговиот едноставен луксуз. Тука растат ушите на силуетата „кожурец“, која толку често се појавува во колекциите на Живанши. Наспроти позадината на намерната елеганција од минатото, оваа малку гломазна форма изгледаше како пробив.
Муза - Одри Хепберн
Fotobank/Getty Images
Пријателството меѓу модната дизајнерка и актерката е легендарно. Тие се сретнаа во 1953 година: Кетрин Хепберн требаше да дојде во Хуберт на монтирање, но Одри дојде. Таа носеше едноставен бел панталони напикан во прави панталони. Оттогаш тие не се разделиле 40 години. Живанши ја облекуваше Хепберн и во животот и во филмовите.
Fotobank/Getty Images
Без исклучок, секој изглед стана иконски - бујна цветна облека од Сабрина, црвен ансамбл од Funny Face, беспрекорен црн фустан од Breakfast at Tiffany's и многу други. Одри беше верна пријателка на Хуберт и постојана муза до нејзината смрт.
Клиенти - Грејс Кели, Волис Симпсон, Џеки Кенеди и други
Фотодом / Карактеристики на Рекс
Одри Хепберн не беше единствената што го сакаше Хуберт де Живанши. Тој имаше многу познати клиенти кои исто така играа далеку од обични улоги во неговата кариера. Хуберт ги облече холивудските ѕвезди и првите дами. Меѓу неговите редовни клиенти се принцезата Грејс Кели од Монако, војвотката од Виндзор, сопругата на поранешниот британски крал Волис Симпсон и сопругата на 35-тиот американски претседател Жаклин Кенеди.
Fotobank/Getty Images
Последнава, инаку, беше во Живанши на најтажниот и најсвечениот ден во животот - денот на погребот на нејзиниот сопруг Џон Кенеди. Тој црн костум и капа со превез ќе останат во историјата засекогаш.
Способност да заминете на време
Fotobank/Getty Images
Живанши беше на чело на неговата модна куќа 43 години. Во 1988 година, тој го продаде на концернот LVMH (во зората на ерата на доминација на големите корпорации), работеше како креативен директор уште седум години и ја напушти оваа позиција во 1995 година. Замена за маестро не беше веднаш пронајдена - наследниците се заменуваа еден по друг. Џон Галијано издржа една година, Александар Меквин - пет години, Џулијан Мекдоналд - три години. Во 2005 година дојде тогаш се уште целосно зелениот Рикардо Тиши и остана 12 години. Раководството на LVMH - не без совет од Хуберт де Живанши - тогаш ризикуваше и беше во право. Ново и многу успешно готичко поглавје започна во животот на брендот. Рикиардо минатата година беше заменет со Клер Вејт Келер. Таа има огромна одговорност да го заштити наследството на маестро.
Хубер де Живанши (Хуберт Џејмс Марсел Тафин де Живанши) е роден на 21 февруари 1927 година во градот Бове во северна Франција во аристократско семејство. Неговиот татко, Маркиз Лусиен Тафин де Живанши, бил пилот кој починал кога момчето имало две години. Мајка, Беатрис Баден, беше ќерка на францускиот сликар Пјер-Адолф Баден, кој поседуваше производство на таписерии.
Одлуката да стане моден дизајнер Живанши ја донел на 10-годишна возраст по посетата на Светската изложба во Париз во 1937 година, меѓу чии експонати имало модели од најпознатите француски модни куќи. Во 1945 година, тој отиде да работи кај познатиот моден дизајнер Жак Фату и почна да студира на Факултетот за ликовни уметности. Во 1947-1951 година, Живанши беше прво асистент, а подоцна и директор на бутикот на познатата дизајнерка Елза Скиапарели.
Во 1952 година, кога имал 25 години, тој станал најмладиот кутуриер кој отворил своја модна куќа (во Париз). Истата година го запознава шпанскиот моден дизајнер Кристобал Баленсијага, станувајќи негов ученик и следбеник. Карактеристичните карактеристики на стилот на Живанши беа женственост и едноставност, јасност на формата и силуетата, внимателна завршна обработка и внимателни додатоци. Првата колекција, објавена во 1953 година, беше успешна.
Во 1954 година, Живанши започна долгорочна соработка со американската актерка Одри Хепберн. Во 1955 година, дизајнерот беше награден со Оскар за костимите за ликот на Хепберн во филмот на Били Вајдер, Сабрина. Хепберн стана негов близок пријател и беше облечена само од него. Филмовите во кои глумеше во дизајнерски костими го направија познат низ целиот свет. Долги години, актерката беше „лицето“ на Домот на Живанши. За неа во 1957 година го создал својот прв парфем. Успехот на овој мирис го инспирирал модниот дизајнер да ја создаде компанијата „Perfume Givenchy“.
За Хуберт Живанши се облекуваа и други ѕвезди, меѓу кои Марија Калас, Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Покрај тоа, негови клиенти биле Грејс Кели, Жаклин Кенеди Оназис, царицата Фара Пахлави и бароницата Полин де Ротшилд.
Куќата Живанши ги претставуваше не само производите од високата мода. Дизајнерот беше еден од првите што создаде линија на таканаречени готови фустани (прет-а-порте). Како резултат на тоа, доцните 1950-ти и 1960-тите се нарекуваат од модните историчари како „ера на Живанши“. Во 1973 година, куќата на Живанши почна да произведува облека за мажи, а во средината на 1970-тите кутуриерот се заинтересира за индустриски и архитектонски дизајн. Тој ја дизајнираше внатрешноста на автомобилот Линколн на Форд, а потоа ги дизајнираше ентериерите на хотелите Хилтон во Брисел и Сингапур.
Активностите на Куќата на Живанши беа профитабилни, а во 1988 година беше продаден на најголемиот меѓународен концерн за луксузни стоки Луј Витон-Мохе-Хенеси (LVMH) за 45 милиони долари Во тоа време, сумата на трансакцијата беше рекордна за модната индустрија . На 11 јули 1995 година, Хубер де Живанши ја претстави својата последна колекција во Париз и објави дека го напушта светот на високата мода. Со одлука на сопственикот на LVMH, Бернард Арно, местото на Живанши го зазеде италијанскиот моден дизајнер Џон Галијано. По него, Куќата на Живанши ја предводеа Британецот Александар Меквин и Италијанецот Рикардо Тиши. Од март 2017 година, нов креативен директор е Британката Клер Вејт Келер.
Во последните 20 години, Хуберт де Живанши слика, дизајнира костими за претстави и организира модни изложби. Покрај тоа, тој учествуваше во финансирањето на реставрацијата на градините во Версај. Во 2007 година, тој го разви дизајнот на поштенските марки издадени за Денот на вљубените од Француската пошта.
За познатиот кутуриер се објавени книги како Живанши: 40 и креација (1991), Хуберт де Живанши: entre vies et legends (2000), Hubert de Givenchy: pour Audrey avec tout mon amour (2017). Во март 2016 година, се одржа премиерата на документарниот филм на Ерик Пелерин, Хуберт де Живанши: Живот во високата мода.
