Башкирская женская национальная одежда. Национальная одежда башкир. Современный костюм в башкирском национальном стиле

От наших предков до нас дошло богатое наследство – традиционная одежда, которая за многовековую историю выработала свои особенности, в том числе и свой яркий художественный язык, выражающий эстетические идеалы народа, которые меня интересуют.

Историко-географические особенности народного башкирского костюма: он служил наиболее ярким определителем национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории и зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно – эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. По рассказам пожилых людей раньше по одежде можно было определить русского или башкира, татарина или еврея, грузина или узбека и т.д. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. В башкирском наряде представлена одна из наиболее ярких сторон традиционной художественной культуры. Истоки этой культуры, берут начало в центрально – азиатском регионе в среде кочевых племён в основном тюркского происхождения. Прослеживаются и ранние азиатские взаимодействия башкир с иранцами, тунгусами, монголами и другими народами Сибири, Ближнего и Дальнего Востока. Обосновались башкирские племена, разделив весь Южный Урал на родовые вотчины, занимались скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством, сбором плодов, ягод и корней растений. В степях и предгорьях паслись табуны коней, отары овец и стада коров, в южных и восточных районах верблюды. Кочевые племена покрывали сотни километров, продвигаясь в поисках подножного корма своим табунам и стадам, подвергаясь воздействию насекомых: оводов, слепней, комаров и мух.

Вся одежда башкирского народа создана для того, чтобы зимой спасать от холода, а в тёплые месяцы, быть комфортной. Об открытой одежде не могло быть и речи. К тому же религиозные исламские традиции запрещают носить открытую одежду женщинам и мужчинам. Традиционная одежда тесно связана с жизнью народа, создавалась этнической общностью. Поэтому её основные элементы по форме были общими для всей этой общности и носили ярко выраженный этнический характер. Башкирская одежда формировалась в сочетании традиций степных кочевников и местных осёдлых племён. Повседневные и праздничные формы, одежда бедняков и богачей различались лишь качеством тканей и украшений. Она многообразна и оставляла широкий простор для развития яркой индивидуальности. Ни один элемент одежды даже одного возраста и одной и той же территории, не повторял другой. Испокон веков одежду себе и своим близким башкирская женщина старалась изготавливать сама, вкладывая в это увлекательное дело всё своё умение, талант, душевную теплоту и эстетический вкус, терпение и любовь. Большое влияние на самобытную культуру башкир оказали русские. Анализируя все доступные источники информации, необходимо выделить следующее: общее в зимней одежде у башкир повсеместно: тулупы чуть не до земли, кушак, малахай из лисьих шкур на голову или стёганые шапки, иногда отороченные мехом, валенки – самокатки, стёганый бешмет, рубаха-косоворотка, тюбетейка под малахаем, штаны.

Обувь зимняя – валенки – буйма. Летняя обувь – сарыки – из войлока. Готовили сукно из овечьей шерсти на станке, затем плели верёвку – кысмау из овечьей шерсти. Туфли готовые покупали и к ним пришивали голенища, которые перевязывали кысмау. В мужской одежде в начале XX века были распространены несколько укороченные рубахи, камзолы, короткие казакины, штаны с широким шагом, шаровары общеевропейского образца, на голове – тюбетейка с плоским верхом из черного бархата (кэлэпуш), на ногах ситек – кэвеш или штиблеты. По своему основному назначению она была довольно разнообразна: лёгкие халаты, камзол, казакин, бишмет, чоба, билле чикмен, билле тун – тулупы. Мужские камзолы имели длинные рукава, глухой ворот, спереди их застёгивали на пуговицы. Казакин – легкая длиннополая. Почти до икр или короткая до колен, с длинными рукавами одежда. Бишмет по покрою похож на казакин, длиной до икр; он утеплялся ватой или овечьей шерстью. Шуба приталенная – наиболее древняя меховая одежда. Шили из дубленых овчин, мехом внутрь. Одежда с прямой спинкой имеет следующие разновидности: жилен, туры чикмэн, толып, туры тун, кабтал. Обязательным атрибутом башкира является пояс – билбау из фабричной материи в длину до 5 метров, а ширину 60-70. Им подпоясывали верхнюю одежду. Головные уборы мужчин, как и другие элементы одежды, делятся на домашние и выходные. К первой разновидности относится тюбетейка - небольшая, надеваемая на верхнюю часть головы, шапочка, шили из материи и украшали вышивкой – шелками, золотой и серебряной канителью, бисером, блестками. Второй тип тюбетейки с плоским верхом и твердым околышем шили почти исключительно из бархата (кэлэпуш). Носили также: меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы. Шапки из меха зверя носили и женщины. Обязательную принадлежность костюма (повседневного и праздничного) составляет обувь: чулки (оек)- суконные (ула оек), холщёвые вязаные (киндер оек), из шерстяных ниток. Вязаные чулки встречались повсюду у башкир Южного и Среднего Урала. Они нередко имели форму носков (оекбаш). Носились они в сочетании с суконными или холщёвыми чулками или надевались под портянки. Обувь по материалу её изготовления делится на виды: кожаную, лыковую, валяную. Ичиги (ситек) – сапоги из мягкой однотонной, чаще чёрной кожи: юфти, сафьяна, бахилы. Сапоги (итек, кун итек) – кожаная обувь с высоким голенищем и на твёрдой подошве. Лыковая обувь – лапти – сабата, башмаки. Их больше носило сельское население как более легкий и удобный вид обуви, на полевые работы.

Особое распространение они имели в Приуралье, где в изобилии росла липа. Валяная обувь так же, как и кожаная имеет две разновидности: с коротким голенищем (балунка, киез ката-сл.15 -16) и с высоким голенищем (киез итек, пима) – это зимняя обувь. Обувь женская по материалу и по форме имела много общего с мужской обувью. Отличительной чертой традиционной обуви башкирских женщин является её узорность и многоцветье.Основу женской одежды составляло длинное отрезное в талии платье (кульдек, кульмяк) с оборками, передник, камзол, украшенный позументом и серебряными монетами и штаны – ыштан. Верхняя одежда – распашные кафтаны (елян) и чекмени из цветного сукна, отделанные позументом, вышивкой, монетами. В будни и праздники непременной частью женского костюма были передники с небольшими нагрудниками – ал япкыч. В украшениях женского костюма, прежде всего, выделялся нагрудник на матерчатой основе – тушелдерек, аппликация из разноцветных кусочков тканей и монетами. Из других украшений носили бусы, застёжки из монет, серьги, кольца, перстни. Молодые женщины носили нагрудные украшения (солтяр, haкал) из кораллов и монет. С древнейших времён в костюмах всех народов головные уборы являлись обязательным атрибутом. Они несли функцию не только декоративного оформления костюма, но и, в своей орнаментации, охранно-магическую роль. Головные уборы, входящие в единый стилевой комплекс, оберегали голову от дурных воздействий. Не случайно любая религия также предусматривает покрытие головы. Головной убор женщин (кашмау) – чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами, с длинной, спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером и раковинами – каури. Девичьи традиционные головные уборы в основном представлены в виде шапок. Бытовали девичьи шапки с открытым и закрытым верхом, (такыя калпак) – шлемовидная шапочка, также покрытая монетами, носили также колпачки, платочки. Молодые женщины носили яркие головные покрывала. Оригинальный калфак в деревнях Южного и Среднего Урала представлял нижний головной убор женщины. Калфак надевается или укрепляется на волосы (ближе ко лбу) и сверху покрывается платком. Независимо от размера, бархатный калфак состоит из двух частей, из мягкого верха – капчык и твердого околыша – мангайча.

В национальной одежде женщин по контуру лица надевали, унизанные монетами, матерчатые украшения – сагылдырик. Украшения – различного рода серьги и бусы, браслеты и перстни, косники, застёжки – изготавливались из серебра, кораллов, бисера, серебряных монет. Применялись вставки из бирюзы, сердолика, и других уральских минералов, драгоценных и полудрагоценных камней, цветного стекла. Башкиры издревле знакомы с кузнечно–ювелирным ремеслом, выплавляли чугун и железо, местами вели разработку серебряной руды, из которой изготавливали разнообразные ювелирные украшения. Кроме этого, украшения, как и многие ткани, обувь, посуду, и разнообразные товары привозились купцами по Великому шёлковому пути на Южный Урал. Калоши пришли позже. Их уже с вязаными чулками или носками из овечьей или козьей шерсти до сих пор носят в деревнях бабушки. Кроме использования выделанных кож крупного рогатого скота и лошадей, шерсти животных, башкиры изготавливали пряжу из растительных волокон: в их производстве много общего с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья и много общего с ткачеством в южном земледельческо–скотоводческом мире народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы. Использовалась конопля – киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир ещё в XVIII веке. В Аргаяшском районе оно жило и в XX в. У пожилого поколения сохранилось в памяти название «киндер штан» - штаны из конопли. Именно в это время были зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы. «Холст ткут они больше из крапивы, а иногда и из пеньки, но всегда претолстый и узкий», писал о башкирах И.Г. Георги. Об обработке крапивы и конопли, изготовлении холстов, шитьё из них одежды сообщали П.С. Паллас и И.И. Лепёхин. . У Гиниятуллиной М. в с. Кузяшева дома стоял материн ткацкий станок примерно до 1980г. и её мать на нём ткала узкие половички.

Такие же примерно узконавойные станы были у башкирских мастериц в южной Башкирии. А у северо-восточных башкир встречаются эти станки, на которых ткут узкие, выполненные в национальных традициях, полотенца. Шили женские платья из домашних тканей повсеместно. В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали разноцветными растительными красками или нашивали две – три узкие цветные ленты. У северо-восточных (приуральских), челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация. . Украшение подола было принято у всех башкир. Орнаментировались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы. Для традиционного быта башкир было характерно использование в костюме, наряду с домашними, покупных тканей. Поставщиками шелков и парчи были среднеазиатские купцы, осуществлявшие торговлю с Великого шёлкового пути, в Сибирь, Поволжье и Приуралье. В северных районах Башкирии в условиях осёдлости получило развитие узорное ткачество. Нарядное полотно шло на пошив женских платьев, мужских рубах, штанов, головных покрывал. С деревенским бытом связан расцвет вышивального искусства. Выделялся северо-восток не только тамбурной вышивкой, но и цветной перевитью. В Зауралье – счётной гладью.

Декор верхней одежды: аппликация, вышивка шерстью, шёлком, нашивка кораллов, сердолика, перламутра, раковин, серебряных пластин отличается на юге самобытностью, в которой угадывалось влияние восточных культур. Повсеместно в народных костюмах обнаруживаются искусные умения: узорное тканьё, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в гармоничный ансамбль, подчинённый единому художественному замыслу; сила индивидуального творчества рождала неповторимые варианты привычного. Поэтому при каждой новой встрече с творчеством башкир можно обнаружить немало открытий и находок: Челябинская обл., Курганская, Свердловская обл. , Башкортостан. Например, в нашей области, Курганской и Свердловской областях теперь очень редко можно встретить традиционную одежду и украшения.

В юго-восточном Зауралье, на границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (але) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (малля) – для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, тёплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы. Во всех башкирских деревнях из шерстяной овечьей пряжи, иногда с добавлением пуха, вязали и вяжут варежки, шарфы, платки, кушаки, чулки, носки, тёплые кофты и свитера. В 18-19в.в. в южных аулах было распространено изготовление пуховых платков, выросшее к началу XX столетия в промысел - знаменитые оренбургские пуховые платки. Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в 19 в. и ранее шили башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи: сафьян, шевро шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом. При изготовлении одежды находили применение шкуры, и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы. Башкирская вышивка отличается от русской тем, что основана на воспроизведении только растительного орнамента из изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненными тамбуром на чёрном, тёмно-синем, фиолетовом сатине, который символизирует землю. Тамбурная вышивка относится к очень древнему виду творчества азиатских народов и выполняется как по предварительно нанесённому на ткань узору, рисунку, так и без него «на глаз». Узоры, используемые в тамбурной вышивке, отличаются большим разнообразием мотивов и их вариаций: они плоские и лёгкие, богаты разнообразной расцветкой. Они черпались из окружающей природы. Из глубокой древности дошли условные знаки – символы: прямой горизонтальной линией обозначалась поверхность земли, волнистой – вода, кругами, квадратами или ромбами изображали Солнце и Луну. Многие узоры и украшенные ими предметы считались оберёгами. Так можжевельник, шиповник, рябина считались растениями счастья. По сей день принято использовать их цветы, ветки, как талисман. Роза считается знаком красоты и любви. А один из первых весенних цветов и излюбленный элемент в татарском орнаменте – тюльпан является символом возрождения. Цветочный букет в вышивках считается символом и древом жизни. Мотив птицы или птичьего пера издревле считается у тюрков символом Солнца, света, равно как присутствие красного цвета. Многие вышивальщицы собирают старинные узоры и применяют в своём творчестве.

Таким образом, узоры народной вышивки, являющиеся молчаливыми свидетелями прошлого, можно сравнить в какой-то степени с письменными источниками. Применяемые в разных формах и стилях одежды, вышивка, как народное искусство, передаваемое из поколения в поколение, свой первоначальный смысл теряла, но сохранила для нас красоту орнамента, которая теперь украшает нашу жизнь и быт.

Башкирский традиционный костюм не повторяет одежду ни одного другого народа, хотя за долгое время своего развития впитал различные стили предшественников.

В башкирской традиционной одежде выделяют семь комплексов: северо - западный, северо - восточный, юго - западный, юго - восточный, центральный, восточный и самаро - иргизский. Первый комплекс охватывал западный Ик, междуречье западного Ика и Агидели, Агидели и Уфы, смежные с Башкортостаном районы современного Татарстана и Пермской области.

В любом костюмном комплексе есть элемент, характерный только для него. Для центрального комплекса таковым была ката с войлочными голенищами, для юго-восточного - кашмау, оригинальный головной убор, покрытый серебром и т.д.

Xарактерно широкое использование домашнего сукна, войлока, кож (для обуви), овчин, меха, а также покупных кустарных тканей; в меньшей мере употреблялся крапивный и конопляный холст. С переходом к оседлости домашние ткани из раститительных волокон при изготовлении одежды, особенно нательной (рубах, штанов), приобрели первенствующее значение.
Kостюм людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зеленым и желтым, реже использовался синий цвет. В старинной белой одежде красной была отделка - вышивка или аппликация. Для верхней одежды, особенно пожилых, употреблялись черные ткани.

Мужская одежда состояла из широкой и длинной рубахи с прямым разрезом ворота, штанов с широкими шагом, легких прямоспинных и расклешенных халатов. камзолов и тулупов. Головные уборы у мужчин - тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, шляпы. Среди башкир, как и у других мусульманских народов бытовал мужской головной убор - чалма. Она была не повседневным головным убором. Ее носили в основном пожилые мужчины при посещении мечети и служители культа - муллы.

В прошлом были и другие головные уборы. Башкирских конников, участвовавших в Отечественной войне с французами в 1812 г., Западная Европа запомнила по их конусообразным островерхим шапкам с меховой оторочкой и т.д.

Традиционной женской одеждой были: платье с оборками, передник, камзол. Молодые женщины носили нагрудные украшения из кораллов и монет (селтэр, hакал). Весьма разнообразными были головные уборы башкирок. Головной убор замужних женщин - кашмау - представлял чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами и с длинной лопастью, пришитой сзади к кашмау. Девичьим головным убором была такыя, шлемовидная шапочка, покрытая серебряными монетами и бахромой из нитей кораллов по краю. Башкирские девочки обычно, особенно летом, ходили с непокрытой головой, взрослые девушки и женщины всегда носили ситцевые платки.

Старинным головным убором был и кушъяулык - большой двойной платок, который носили молодые женщины. Пожилые башкирки носили тастар - головной убор типа полотенца длиной примерно 250 - 280 см и шириной 35 - 40 см. Им женщина обматывала себе голову, оставляя лицо открытым; вышитые концы его лежали: один на груди, другой также украшенный на спине. Поверх него носили меховые шапки. В женский костюм некогда входил и хараус - продолговатый лоскут холста с вышивкой. Истинное его назначение уже забыто. Полагают, что когда - то он был частью свадебного набора - подарка.Головные повязки с налобниками из бисера - сарават бытовали в прошлом у южных хантов (Народы Сибири. М.- Л., 1956. С. 589)

Обувью служили кожаные сапоги, башмаки, ичиги, бахилы, кое - где и лыковые лапти. Кожаные сапоги носили как мужчины, так и женщины. Их надевали с портянками, реже с вязанными шерстяными или суконными чулками. Довольно широко были распространены также низкая обувь из кожи вроде туфель - башмаки и сарыки. У последних головка была из кожи домашней выделки, верх - голенище из сукна. Сарыки носили и мужчины и женщины, в праздники и будни. Женские сарыки отличались от мужских тем, что их задники на белых суконных голенищах украшались узором, вырезанным из красного сукна. Лыковая обувь получила распространение у северо-западных башкир, в южной части Башкортостана ее носили в основном во время полевых работ. Известный русский историк Н.Костомаров относительно русской народной одежды писал, что она одинакова по покрою как у царей, так и у крестьян, отличия определялись лишь уровнем отделки. Перефразируя это высказывание, можно сказать, что традиционный мужской и женский костюм башкир по покрою и материалу одинаков, только женская одежда отличается богатством декоративной отделки.

Для создания одежды использовались многие декоративно - художественные приемы: узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирные изделия, нашивки из кораллов, бисера, серебра, теснение по коже. Одежду шили из клетчатой или полосатой пестроткани. Для изготовления праздничного костюма использовали узорную (браную) домотканину. Платья, рубахи, головные уборы, верхняя одежда, иногда и обувь украшались вышивкой. При этом использовали различные приемы: тамбурный шов, косую сетку, счетную гладь. Широко применялась аппликация. Этот способ декоративного оформления наиболее ярко проявился в украшении сарыков. В декорировании народной одежды использовались кораллы, бусы, серебряные монеты, цветные стекла, полудрагоценные камни, раковины и др. По древним представлениям людей украшениям и звону серебра приписывалась сила, которая способна отгонять злых духов. Монетами, серебром одежду орнаментировали многие народы Востока. И общим для них было то, что на костюме украшались разрезы, вырезы, подол, ворот, рукава, застежки, то есть уязвимые места, через которые могли проникнуть злые духи.

Мужской костюм при этом отделывался гораздо сдержаннее, чем женский. Национальный костюм башкир, несмотря на локальные варианты, представляет единый этнокультурный комплекс, имеющий местные особенности.

Башкирские украшения


Ассортимент башкирских ювелирных изделий широк, способы их отделки разнообразны.
Женский костюм дополняло множество украшений: массивные нагрудники, нагрудные перевязи, затылочные украшения, накосники. Их изготавливали, нашивая на тканевую основу кораллы, бусы, монеты, ювелирные подвески, цепочки, бубенчики, раковины-ужовки, перламутровые пластины и пуговицы.




Традиционным украшением были серебряные ювелирные изделия. Часть украшений носили постоянно, большинство сложных украшений было предназначено для торжественных случаев, праздников. В праздничных костюмах нагрудник сочетали с перевязью, ожерельем, бусами, наспинником.

Подбор материалов для украшений был обусловлен верой в их магические свойства. Серебру приписывалась защитная, очистительная сила, его блеску и звону - способность отгонять злых духов, поэтому в костюме присутствовало немало шумящих подвесок из серебра. Не зря существовала пословица, что башкирскую женщину сначала можно услышать, затем увидеть. Считалось, что кораллы обеспечивают плодовитость и богатство. Этот редкостный по красоте материал попадал на местные рынки с восточных базаров. По обычаю жених перед свадьбой должен был подарить невесте определенное количество кораллов для украшения еляна.
Из полудрагоценных камней наибольшее распространение получил сердолик. Его использовали в ожерельях, накосниках, вставляли в кольца и браслеты. Корни этой традиции связаны с Ближним Востоком и Средней Азией, где сердолик почитался как камень счастья.
Оберегом от дурного глаза являлись белые раковины-ужовки, или каури. Их добывали у берегов Индийского океана, а затем караванными торговыми путями доставляли в Европу и Азию.
На браслеты и серьги, перстни и кольца, различные (косные, шейные, нагрудные) подвески и застежки, пряжки и поясные накладки узоры наносились гравировкой, чеканкой, штампом, черчением. Довольно широко применялись скань, а также вставки из цветного камня, главным образом, из бирюзы и сердолика.

Красные губы, каблук повыше, платье поэффектнее... Не зря во всем мире уверены, что самые красивые женщины живут именно в России. А все почему? Да просто мы страшно любим наряжаться! И это у нас в крови. Даже у крестьянок в Средневековье было по несколько нарядов: свадебный, праздничный, будничный наряд..

Ирина Волга, Юлия Васильева, Лариса Лоскутова, Екатерина Нагель, Марина Кузнецова, Юлия Евтеева · 8 февраля 2019

Ростовская область

Донской женский казачий костюм сформировался благодаря влиянию других народов, с которыми казаки торговали или воевали. Одежда донских казачек отличалась яркой, контрастной цветовой гаммой, многослойностью, шилась преимущественно из шелковых привозных тканей, включала турецкие, татарские, кавказские и славянские детали. Составные элементы донского казачьего костюма имели региональные названия, что отличало его от русского женского костюма.

Повседневный и праздничный костюм казачки не обходился без кубелека – платья с завышенной талией, глубоким вырезом и рукавом спереди. «Кобелек», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, означающее мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, надетой под него, в движении выглядели как крылья мотылька. От этого сходства и произошло название платья. Распространены были детские, повседневно-рабочие, девичьи, праздничные и кубелеки для пожилых женщин. Кроме платья они надевали шаровары, головной убор (у девушек повязки «челоуч», шапки-перевязки, платки и косынки, у женщин рогатая кичка, повойник, колпак), пояс (металлический «татаур», позже – бисерный или низанный жемчугом текстильный пояс), кожаную восточную обувь (сафьяновые сапоги-чулки – «ичиги, ичитки»), аксессуары (вислые пуговицы, «чикилики» – височные украшения, «перлы», «капчак» – нагрудные, «безелики» – парные наручные браслеты из жемчуга, бисера, металла, а также серьги, кольца).

Фото: архив Старочеркасского музея-заповедника

В конце XIX века на смену кубелеку приходит повседневный и праздничный костюм «парочка» – кофточка с баской «кираса», подчеркивающая природную стать казачки, и длинная широкая юбка. Изготавливались кофта и юбка из одинаковых по цвету и фактуре материалов. Летом юбки шили из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Кстати, под верхнюю юбку надевали четыре-пять нижних «зоновок» – из ситца или коленкора. С повседневным и праздничным костюмом казачки надевали фартуки, которые назывались по-разному: «завески», «занавески». Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами.

Головные уборы казачек – простые в эксплуатации, открывали большую часть волос. При этом на Дону сохранялась традиция покрывать волосы, тщательно собранные в тугой пучок на затылке, «шлычками», «файшонками», шарфами, косынками.

С нарядной одеждой носили кожаные ботинки на шнурках («гусарики»), пуговках («гетры» – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами («баретки»). Любимой обувью казачек были, конечно, «гусарики» – праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, ведь их можно было надеть на гулянье, похвалиться обновкой.

Новосибирская область

В Сибирь русские переселенцы пришли с Ермаком в начале XVI века. Однако на протяжении сотен веков здесь жил коренной народ – чалдоны, имеющие свою самобытную культуру и отличающиеся свободолюбивым характером. Это проявлялось и в одежде: сибирячки позволяли себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий в европейской части России.

Считалось, что костюм должен отражать благополучие и достаток. Поэтому, во-первых, обязательным было наличие праздничной одежды у каждого человека. А во-вторых, даже повседневные наряды отличала добротность, чистота и опрятность.

«Женский костюм отличался большим разнообразием форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, поневой), – рассказывает Татьяна Рублева, мастер русских народных костюмов. - Рубаха украшалась тесьмой или вышивкой крестом. Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса».

Женский костюм русских старожилов Сибири: рубаха, юбка, передник и пояс-«шитик»

Юбки расшивались кружевом или тесьмой. Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью нарядов. Праздничные передники украшались пришивным вязаным кружевом, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пуговицами. Обязательным было ношение пояса, это символ женской чести. Если женщина не могла надеть пояс на одежду, она обязательно повязывала пояс под одежду. На ноги надевали кожаные башмаки с маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибирячки не ходили).

Украшали себя кольцами, серьгами, бусами. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами – это могли быть кокошники, кички или так называемые сороки.

Татарский костюм

Казанские татарки придумали сабо на каблуке и носили все украшения сразу. В гардеробе каждой знатной дамы были десятки нарядов разных фасонов и цветов. Объединяли их независимо от времени года спрятанные силуэты, длина рукава до кистей и отсутствие красного цвета. Такие правила диктовали исламские традиции.

Наряд сельской девушки – это простое платье, фартук и платок. Городские девушки поверх расшитого рюшами платья надевали камзол в пол. Популярными цветами нарядов были ярко-розовый, синий и зеленый. Даже наряд для никаха (свадьбы) мог быть любого пастельного тона, в зависимости от моды.

С детства девушка сама шила себе приданое. Если татарочка появлялась на улице с ног до головы в расшитой одежде – это был знак, что к свадьбе она готова. По древней традиции на никах девушка должна была вышить мужу нарядные портянки.

Татарки-модницы зимой и летом белили лица, чтобы показать, что целыми днями сидят дома и ни в чем не нуждаются. А зубы чернили специальной угольной пастой. Сахар был редким дорогим деликатесом, а частое употребление его вызывало кариес. Его и старались имитировать модницы.

О достатке казанской татарки говорили ее браслеты. Врач и исследователь, ректор Казанского университета Карл Фукс упоминал в дневниках, что пожилая татарка лишь протянула ему руку, чтобы нащупать пульс. Но из-за того, что рука была плотно увешана браслетами, сделать это не удалось.

Рыбья чешуя считалась у татар оберегом от напастей. Из-за того, что носить ее было непрактично, в украшениях ее символично заменили монетами. Так появились мониста на груди и в косе. Чаще всего монетами украшали кончик косы. Девушки побогаче носили чулпы или накосник. Выходить из дома без него было не принято. Он мог быть из серебра или железа, украшенного агатом, сердоликом, бирюзой или янтарем. Замужняя женщина носила одну косу, а девушки – две косы.

Яка челбыры – воротниковая цепочка, которая одевалась поверх наряда. От основания отходили три или пять подвесок – лучей, украшенных камнями, монетами или ажурными деталями. Чем богаче была девушка, тем длиннее у ее украшения были металлические подвески. Под яка челбыры надевалось нагрудное шейное украшение – изю. Оно напоминало слюнявчик и закрывало разрез на груди. На матерчатом изю сельские девушки вышивали узоры и молитвы, а городские предпочитали расшивать изю золотом и украшали серебром.

Ичиги , кожаные сапожки с татарским орнаментом, в почете у татарских девушек до сих пор. Казанские мастера прославились своим многослойным швом. На сапогах были аппликации из растительных узоров. Каждый мастер делал свой отличительный орнамент, по которому его работу узнавали в округе. Летом по принципу ичигов шили модные сабо с колодкой на платформе и на трехсантиметровом каблуке. Краеведы уверены: именно Казань – родина популярной сегодня обуви сабо.

Калфак , головной убор с орнаментом или изображением птиц, в гардеробе татарочки был пошит к каждому платью. Со временем размеры калфака уменьшались, а носить их было модно то на затылке, то набок. Украшали их синельной вышивкой, тамбурным швом, бисером и золотым шитьем. В зимнее время модницы повязывали на голову платок, сверху надевали меховую шапку-формовку, а поверх нее, словно фату, расшитый платок. В сильные морозы украшение спасало от холода.

Хасите – традиционное матерчатое украшение, которое делали из куска ткани, на который нашивались бляхи, цепочки, монеты, полудрагоценные камни и все, что составляло ценность. По преданию, хасите лежало как лента, через все тело и проходило через сердце. В нижней части был пришит мешочек с молитвами. Если муж расходился с женой, она должна была уйти в чем была, поэтому хасите у умной татарки весило по несколько килограммов и всегда было на ней.

Волгоградская область

На одной территории Царицынского уезда прошлых веков (Волгоградская область сегодня) проживали преимущественно казаки, другая принадлежала малоросам. И женщины каждой части старались костюмом подчеркнуть принадлежность к своим.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», – поется в известной русской песне. Думаете, почему девушки так боялись именно красного сарафана? Да потому что красный значит красивый… и свадебный. И хитрые девушки, напевая эту песню, сами тайком мечтали, чтобы такой сарафан им сшили поскорее.

Мечты современных девушек о замужестве остаются такими же, а вот свадебный наряд претерпел значительные перемены. Это сейчас у нас – фата, белое платье и длинный шлейф. А в конце XIX века девушки вышивали белые рубахи да шили красные сарафаны. Этот наряд не совсем свадебный, ведь мы видим и желтые вставки, и ткань не однотонная. В таком наряде девушки отправлялись в церковь и веселились на праздниках. А там уж добрый молодец обратит внимание, и мечты о красном сарафане станут реальностью.

Зимний костюм русской женщины. Царицынский уезд, начало ХХ века

Сейчас девушки, собираясь на встречу с подружками, надевают что-то покороче да поярче. У казачек все было по-другому. Чем темнее цвет одежды, тем более торжественным должен быть повод. В таком темно-зеленом костюме казачки ходили на посиделки или в церковь, надевали на праздники. Это костюм уже замужней женщины, девушки наряжались попроще. Однако о коротких юбках тогда никто даже и не думал – стыдно!

В начале XX века так одевались почти все женщины. Никакого термобелья и колготок тогда и в помине не было, поэтому от холодов спасались как могли. Надевали сразу несколько нижних юбок, носки, валенки – и вот нашей казачке не страшны никакие морозы! А темная шаль напоминает о том, что костюм этот – праздничный, только для особых случаев. Конечно, так одевались только в деревнях, где берегли традиции и культуру. А вот в городах все было иначе. Уже тогда существовали журналы, где главные модницы могли заказать себе платья «из Парижу» по европейской моде.

Рязанская область

Модницы Рязанской земли имели в своем гардеробе костюмы на все случаи, шили они их в молодые годы до замужества, пока, как считалось, на это было время. Одежда была безразмерная, и четко соблюдалась цветовая гамма, а именно наличие красного цвета. Его связывали с расцветом женщины, с ее детородной силой. Девочка ходила в белой рубашке, подпоясанная красным пояском, наряд невесты был весь красным, этого цвета было много и в одежде полной сил матери семейства. С возрастом в костюме появлялось все больше белого цвета, и погребальный был белым. Если девушка замуж не выходила, то носила темную одежду.

Для народного рязанского женского костюма характерен поневный комплекс. Он известен в нашей области с XI века, а вот сарафан на Рязанщину пришел из московских рубежей и не имел большого распространения. Крестьянки Рязанского уезда облачались в рубаху с «долгими» (длинными) рукавами – эта традиция восходит еще к древним русальным преданиям. Сверху надевалась понева (поясная одежда в виде юбки), украшенная свастикой, символизирующей круговорот солнца в природе. Помимо такого узора был характерен геометрический орнамент: ромбы, кресты, репьи. Отличительной особенностью замужней женщины были «крылышки» – это шейное украшение в виде полосы, застегивающейся спереди и спускающееся на спину двумя лопастями.

Большое внимание уделялось головному убору. Девушки до замужества носили повязку – ленку и заплетали одну косу, украшая ее накосником, а замужние женщины заплетали две косы и уже облачались в кичку.

«Кичка – это головной убор в виде рогов, который носили замужние женщины как оберег от нечистой силы, – рассказывает Анна Дульнева, старший научный сотрудник РИАМЗ. - Очень часто помещики были против таких традиций, тогда крестьянки прятали кичку под сороку комолую – головной убор без рогов. Этнограф Андрей Григорьевич Данилин приводит в пример распространенную поговорку о рязанских крестьянках: „Буду есть одну мякину, но рога свои не скину“. По ней можно понять, насколько важной была для женщин Рязанской земли кичка».

Фото А.Б. Карев/ФГБУК РИАМЗ

Владимирская губерния

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей.

Ценились серебряные и позолоченные с гладкими вставками – пуговицы, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Такой прием украшения наиболее типичен и для русского косоклинного сарафана: струящаяся поверхность шелковых тканей с рисунком на фоне пастельных.

Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей – все были поставлены на жесткую подкладку!

Шелковые и парчовые сарафаны во Владимирской губернии конца XVIII – начала XIX в. дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея).

Она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.

Фото: выставка «Народный костюм» Галины Федоровой

Головные уборы были разнообразны! Однорогий кокошник (в нескольких вариантах) распространен именно во Владимирской губернии: кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.

На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного района значительно сказывалось влияние городской культуры.

Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения в этом виде прикладного крестьянского искусства, были проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи). В XIX веке на территории Владимирской губернии активно развивается текстильная промышленность.

На базе издавна существовавшего крестьянского домашнего ткачества создаются ткацкие промыслы с производством главным образом хлопчатобумажных и шелковых тканей.

Некоторые мануфактуры выпускали штофы, бархат, парчу, атлас на уровне европейских фабрик.

Кубань

Одежда казачек на юге России всегда подчеркивала женскую стать и красоту: приталенные силуэты кофт, яркие расцветки ткани, много блестящих украшений.

На Кубани было несколько комплектов женского наряда, рассказали в краснодарском Музее казачества. Например, в черноморских станицах женщины носили плахту – юбку. Шили ее из двух или четырех полотнищ клетчатой шерстяной ткани. Плахта закреплялась на талии при помощи широкого шерстяного пояса. В станицах на юго-востоке Кубанской области шили шерстяную поневу – это тоже длинная юбка из кусков плотной ткани синего, черного, реже красного цвета. Казачки восточных станиц надевали сарафаны, а в одежде терско-гребенских женщин были распространены элементы национальных костюмов черкесов и балкар – например, бешметы (кафтаны).

Повседневный комплект состоял из длинной исподней рубахи с длинными рукавами и круглым воротом. Поверх рубахи надевали «кохточку» и юбку. Нижняя юбка «спидныця» – всегда белого цвета – шилась из ситца или сатина. Цвет же верхней юбки казачка выбирала сама. В гардеробе богатой казачки было до 15−20 верхних юбок.

Нарядные женские блузки шились на кокетке или были свободного покроя длиной чуть ниже талии с воротником-стоечкой. Праздничную кофту с небольшой баской и длинными узкими рукавами могли носить только девушки. «Матине», распашные кофты ниже пояса свободного покроя, предназначались для замужних. Со второй половины XIX века стали популярными «парочки» – юбка в талию, отделанная кружевами, и блузка с длинными рукавами. В богатых семьях парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, а в бедных – из ситца. Девушкам позволялось носить парочки только с 15 лет.

Фото: сайт Кубанского казачьего хора/Наталья Пугина

Голову замужней казачки покрывал платок, а девушки носили ленты. Позже появились «файшонки» – черные ажурные косынки, шелковые или из хлопка. Показаться на людях с непокрытой головой для мужней жены считалось неприличным. В праздничные дни наряд дополнялся ярким платком с крупным разноцветным узором, а также шлычкой (шапочка с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок). Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке.

Ношение чулок для замужних было обязательным. Даже летом считалось неприличным появиться с голыми ногами. Кстати, то же касалось и кофточек с коротким рукавом. Чулки вязали спицами из пеньковых, шерстяных нитей. Наряд казачки дополняли красные или черные лакированные сапожки на каблуке – черевички. Особым шиком считались с блестящими застежками. В повседневной жизни носили постолы или чувяки.

Были в гардеробе и украшения – браслеты и серьги, а также мониста из коралловых бус. Количество нитей бус и нашитые «дукачи» – золотые монеты – показывали достаток семьи. В целом замужние казачки украшения редко носили, поскольку их жизнь проходила в тяжелом труде. Наиболее яркой и нарядной была одежда у незамужних. Годам к 35 в гардеробе начинали преобладать однотонные вещи упрощенного покроя из дешевых тканей.

Ульяновская область

В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.

Пояс выполнял функцию оберега

Фото: архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.

Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.

В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.

Сибирский костюм (Томская область)

«Сибирский костюм» – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий", – рассказывают в Томском областном краеведческом музее.

Несмотря на то что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям Центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз глядя на ткань, из которой сшито платье, можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки надевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.

Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.

Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье-холодай». Такое название оно имело из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбач» было популярно среди пожилых женщин, молодежь неохотно надевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбач» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, оттого и название такое.

Фото: Томский областной Краеведческий музей

Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши прабабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.

Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает, и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок, завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.

Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.

Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура как у бабки». Ведь в этом случае ей будет впору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.

Омская область

«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. - И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».

Праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а также вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен: был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.

Верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки – такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из… крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!

Женская верхняя одежда хантов

Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей

Старожилы – это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины XIX века. С середины XIX века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами. Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и, видимо, пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» – был широко распространен на Востоке – в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы XIX века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.

Нагрудные украшения назывались рясками, и их носили сибирячки во второй половине XIX и начале ХХ века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.

Кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось, взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.

Воронежская область

Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.

«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!» – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники надевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.

Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали мониста (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары, подобно амулетам, защищают от сглаза и злых языков.

Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.

Тульская область

Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южновеликорусского костюма. Основные элементы – холщовая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет – свободна.

Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сосборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.

Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.

Также поневы разделялись на простые, для будней, со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений и добрые, особенно нарядные. Украшали их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.

Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.

Вариант костюма из рубахи, поневы и занавески

Фото: архив Тульского краеведческого музея

Пермский край: коми-пермяцкий костюм

Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.

Основа коми-пермяцкого женского костюма – длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом, причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки – бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные – с большим количеством украшений.

Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило, синего или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.

Поверх сарафана – обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.

Фото: Коми-пермяцкий этнокультурный центр

Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.

Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.

Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.

На рубеже XIX-XX вв.еков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.

Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью – пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой – шубу из овчины.

Летом коми-пермячки носили лапти, плетенные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).

Башкирский костюм

В разных территориях нынешней Республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами, с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).

Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской империи XVIII-XIX вв.еков, Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3−4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!

Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.

Кулдэк – платья.

Ыштан – широкие штаны.

Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан.

Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.

Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шелка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам – треугольными нашивками (яурынса).

Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.

Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.

О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам . Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.

Такыя – праздничный головной убор.

Бурек – традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усеченных клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.

Кашмау – головной убор замужних женщин.

Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.

Пензенская область

На территории Пензенской губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусским землям. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культуре и, конечно же, в женском костюме.

Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья. В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.

Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.

Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.

Жители чувашских селений использовали холст, сукно, тонкую кожу. Именно для женских костюмов ткали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. Поверх рубахи носили вышитые передники. Замужние женщины повязывали голову головным убором, похожем на чалму, украшенным монетами и бисером. Девушки носили шейное украшение из монет, подвески к поясам.

К сожалению, в наше время фабричная одежда вытеснила национальный самобытный костюм, любоваться которым мы можем лишь в музейных залах и на фольклорных праздниках и фестивалях.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Введение

1. Особенности национального башкирского костюма

2. Головные уборы башкир

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение

Традиционный костюм -- яркий атрибут национальной принадлежности человека. Состав и стиль народного костюма складывались в течение веков и были обусловлены культурно-историческим прошлым народа.

Башкиры -- народ со сложной исторической судьбой. В далеком прошлом - это кочевые скотоводческие племена; однако большая часть их, расселившаяся в зоне таежных лесов и гор, довольно рано, уже с первых веков II ,тыс. н. э., начала переходить к оседлости.

Скотоводство в сочетании с земледелием и охотой характеризовали бытовой уклад многих башкирски деревень. С веками для большей части Башкирии оседлый образ жизни стал определяющим.

В условиях оседлости в северных районах из столетия в столетие совершенствовалось ткачество, в том числе декоративное. Наивысшего расцвета достигли вышивальное, вязальное искусство. В то же время в южных районах широко практиковалось изготовление войлока, домашнего сукна; укоренились декоративные традиции (тамбурная вышивка, аппликация), в корне связанные с кочевым миром.

Все более усиливалась разница между севером и югом и в составе костюма. На юге осталась от кочевников так называемая «многослойность» одежды: ношение нескольких халатов, один поверх другого; надевание верхней одежды поверх платья в будни и праздники в течение всего года.

Отсюда -- особое внимание к оформлению безрукавок и халатов: украшение их цветными нашивками, галуном, серебряными накладками, кораллами, вышивкой.

Для отделки праздничной мужской и женской одежды использовали опушку из меха камчатского бобра, выдры, рыжей лисы. Применялась с начала XX в. узорная машинная строчка. Платье на юге Башкирии украшали скромно: одной-двумя цветными полосами над широкой нижней оборкой.

В северных районах и у башкирского населения Курганского и Челябинского Зауралья, где верхняя одежда в последние века выполняла роль сезонной, оформлению платьев уделяли основное внимание. Здесь шили платья из браного холста с разноцветными полосами и розетками, украшали подол вышивкой, аппликацией. Узор располагали не только на подоле, но и на грудке, рукавах.

Говоря о составе и характере башкирского национального костюма, надо прежде всего отметить, что единого общебашкирского костюма не было и не могло быть.

Этнокультурные особенности влившихся в состав башкирского народа племен обусловили многообразие национальной культуры. Значительные местные (локальные) различия обнаруживаются в народной одежде, особенно женской.

Даже такой головной убор, как каш-мау, который в настоящее время представляется общенациональным, носили не все башкиры. Его не было во многих северных районах республики. Не носили его в Челябинском и Курганском Зауралье, где было принято покрывало кушъяулык. Значительно различались по территории не только головные уборы, но и комплекты украшений, особенно наградных.

В 60-е годы прошлого века на основании собранных в этнографических экспедициях материалов было выделено 7 башкирских территориальных костюмных комплексов: юго-восточный, северо-западный, юго-западный (демский), самаро-иргизский, северо-восточный (айский), восточный (зауральский), центральный (инзерский).

1. Особенности национального башкирского костюма

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) - для повседневной.

Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в ХIХ веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин - платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат.

Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин - кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой - шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов - характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.

2. Головные уборы башкир

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека. Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах.

Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов», «кашпау») и кэлэпyш («калябаш»). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье. С кашмау был связан целый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений.

Особо следует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли койрок - «хвост», реже олон, озон - букв. «нечто длинное». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное убранство.

На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю ленты прикреплялись раковинки кортбаш, кортмош; по поверьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник бахромой.

В начале ХХ в. на юге Башкирии женщины средних лет надевали кашмау на платок, пожилые - на полотенцеобразное покрывало тастар. Имелись кашмау лишь в состоятельных семьях.

В восточном Зауралье существовал другой убор из кораллов и серебра - с высокой тульей и широкой наспинной полостью. Именно он упоминается в некоторых дореволюционных работах под названием «калябаш». Люди старшего поколения в башкирских деревнях Челябинской области вспоминали его в 1950 - 60-е годы, называя башкейем.

Величественный башкейем (он же кэлэпуш) представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины. Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин.

Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 10 - 11, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном.

Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые «колпачки». Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим платком.

Характерным убором молодых невесток в северо-восточных и зауральских восточных районах были сдвоенные платки кушъяулык. Кушъяулык - это большой платок-покрывало, размером 227х114 см. Его украшением служат позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. Он был приобретен вместе с головной повязкой баш бэйзэмес - маленьким ситцевым платком, который складывался косынкой и повязывался под кушъяулык на лоб, а концы завязывались на затылке.

К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько другого рода, относился у башкир тастар. В конце ХIХ в. покрывало тастар описано М. Баишевым в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: "Вместо платка употребляют для головы тастар - ситец аршина в 3 или 4 длины. Им старухи обматывают голову, оставляя открытым лишь одно лицо. Сверх этого вне дома накидывают на голову халаты".

Меховые шапки - головной убор, характерный для скотоводческого быта, башкирские женщины носили не везде. В ряде деревень южного Кугарчинского района меховые шапки считались девичьим убором. На большой территории - в горах и в степях юго-восточной Башкирии - меховые шапки в женском костюме не были приняты.

Помимо меховых на северо-востоке Башкирии были приняты стеганые ватные шапки без отворота - тупый. Их надевали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. В некоторых случаях спереди надо лбом на них нашивали монетки. Украшением тупый могла быть и позументная налобная повязка с бахромой - каш ука.

Распространенные в башкирских аулах в ХIХ - начале ХХ века мужские головные уборы были не так многочисленны, как женские. Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке - небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом такыя. Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали носить в раннем детстве.

Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четырех клиньев и невысоким, 6 - 7 см, расширенным книзу околышем.

Тюбетейки пожилых были черными, молодых - цветными: из красного, зеленого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами.

В башкирских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров.

Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые шапки (бурек, кэпэс). Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая форма.

У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись «малахаи», имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветра.

Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской убор - чалма - в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служителей мусульманского культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые пожилые мужчины.

3. Обувь

Сведения о башкирской обуви в литературных источниках отрывочны. Авторы конца ХVIII и ХIХ веков свидетельствуют о выделке в хозяйствах, занимавшихся скотоводством, лошадиных кож для сапог; сообщается, что шили их размягченными коровьими или конскими «жилами».

В старину делали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низкой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши.

При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нередко обувь была комбинированной.

Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое время года - было неукоснительным правилом, поддерживавшимся и мусульманским запретом обнажать тело. На ноги надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек - обувь преимущественно молодых мужчин и женщин - носили с шерстяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.

Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем.

Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.

На праздничные сапоги было принято набивать шпунты, подковки. На заднике дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор; иногда его выкладывали тонкой крученой проволочкой.

Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы: узкие в щиколотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии, они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с шелками, драгоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, их привозили с Востока.

Низкая кожаная обувь в виде туфель - башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебного костюма.

На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см, каблук.

В северо-западных районах, по соседству с Татарией, башмаки с глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин. Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они прикрывают подъем ступни.

Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии (узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с сапожками - ичигами. У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже вместо кожаных распространились резиновые калоши.

Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ - начале ХХ века такая обувь часто фигурировала под названием куныслы калуш - «калоши с голенищами». Она являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь - пожилых.

В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной обувью женщин.

Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном, декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров. Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья.

Мужские сапожки обычно были черными, женские - цветными: красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.

В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве - кожаными калошами или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они считались роскошью.

Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими видами.

Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным склонам Уральских гор и в зауральских степях - в Челябинской и Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей обуви.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов (бетеу).

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент.

Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.

Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны»; край нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с суконным верхом - бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями - теми же средствами и приемами, что и женские туфли.

Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или суконным верхом на вздержке; использовалась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встречалась на северо-востоке Башкирии и в центральных районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей: надевалась на лесоразработки, в сенокос.

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата). Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.

Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башкирами от волжско-камского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти также с вязаными или суконными чулками.

В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок, байпак), суконные (тула ойок), холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись войлочные.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков - «кускаров» (каршы кускар) по верхнему краю; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.

На севере, в северо-восточных районах республики и в пограничных районах Челябинской и Свердловской областей в 50 - 60-е годы двадцатого века были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках.

Вывязывались линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные горизонтальные полосы и другие геометрические узоры.

Носили такие чулки с резиновыми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки были хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

Заключение

Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.

В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников растянулось на столетия.

В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество.

Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства, продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять головные уборы.

Башкирский национальный костюм складывался в ходе многовековой истории, в нем воплощались художественно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей.

При всем стилевом единстве костюма, одинаковости покроя и декоративных средств у башкир, как и у всякого народа, обнаруживается немало территориальных различий, т. к. было хорошо развито индивидуальное творчество.

Список литературы

1. Асфандияров А.З. Семья и брак у башкир в XVII - первой половины вв. - Уфа.: БГУ,- 1989.

2. Народы Поволжья и Приуралья XIX - нач. XX вв.- Л.: Муз этнограф. народ. СССР,- 1981.

3. Традиции башкирского народного искусства в современной одежде.- Уфа,- 1988.

4. Хозяйство и культура башкир в XIX - нач. - XX в.- М.: Наука,- 1972.

5. Шитова С.Н. Башкирская национальная одежда. - Уфа,- 1995.

Подобные документы

Древний стиль чувашской одежды. Языческие представления коренных чувашей в орнаменте одежды и утвари. Состав старинного праздничного женского костюма. Головные уборы и украшения из бисера раковин и монет. Головные уборы хушпу.

реферат , добавлен 30.07.2007


Описание составных частей традиционного украинского костюма. Отличительная особенность национальной женской рубахи и юбки. Верхняя одежда украинцев. Мужские и женские головные уборы. Методика ознакомления дошкольников с украинским народным костюмом.

реферат , добавлен 16.12.2014


Обожествление сил и явлений природы – характерные черты древних верований башкир. Религиозно-мифические представления башкир в начале ХХ в. Особенности духовной культуры башкирского народа. Зависимость жизни этнического общества от состояния природы.

реферат , добавлен 21.06.2010


Этнические и локальные особенности народной одежды различных групп населения Воронежского края: символическое значение цвета, покроя, элементов одежды, характера украшений, манеры ношения костюма, материалов. Поневный комплекс, мужские головные уборы.

реферат , добавлен 18.05.2013


Исторические традиции резьбы по дереву у башкир. Предметы декоративно-прикладного искусства башкир. Декор на дереве рассматривается как органическая часть материальной и духовной культуры башкирского народа. Посуда из дерева. Веретенные изделия.

реферат , добавлен 09.12.2008


Истоки появления национального костюма донских казаков, влияние на него русских и тюркских народностей. Специфика платья-кубелька с точки зрения бытового использования и эстетической ценности. Роль народного костюма в изучении традиционной культуры.

реферат , добавлен 25.04.2011


Комплекс мужского белорусского национального костюма: нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь. Женская сорочка, виды воротника, типы понев. Безрукавка как составная часть женского комплекса одежды в XIX–начале XX вв. Аксессуары, украшения, вышивка.

курсовая работа , добавлен 13.07.2012


Вариации традиционного башкирского наряда в зависимости от региона. Использование сукна домашней выделки, тканей из растительных волокон, кожи, овчины, мехов при изготовлении одежды. Традиционные геометрические и растительные узоры башкирского орнамента.

презентация , добавлен 23.10.2014


Cемейные обычаи и обряды как неотъемлемая часть культуры и быта этноса. Особенности башкирского свадебного обряда: подготовка калыма, приданого, помолвка, сватовство. Рождение ребенка, праздник колыбели. Погребально-поминальные традиции; влияние ислама.

реферат , добавлен 17.12.2010


Традиционная одежда казанских татар, основные элементы костюма, покрой. Верхняя одежда женщин, головные уборы, формы, размеры, способы ношения, инкрустация. Мужская и женская обувь, особенности декоративного оформления. Шейно-нагрудные украшения татарок.

Национальный костюм башкир складывался в течение веков. Единого костюма не было и не могло быть, потому что каждое башкирское племя имело свои отличия. Основными материалами при изготовлении одежды были домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон, кожа, овчины, меха, дикорастущие крапива и конопля. Большим спросом пользовались шёлк, бархат, кустарные и фабричные ткани. В прошлом каждая женщина в той или иной мере обладала мастерством, искусством изготовления одежды. Искусство безымянных мастеров передавалось из поколения в поколение.

В башкирском национальном костюме нашли применение разнообразные материалы и приёмы: узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирное мастерство, вышивки из кораллов, бисера и серебра, тиснение по коже. У башкир кроме повседневного и обрядового существовало несколько видов национальной одежды исключительно обрядового назначения. Праздничный костюм по форме, по покрою почти полностью повторял будничный. В состоятельных семьях и повседневная одежда выглядела довольно нарядно. Многие украшения из кораллов и серебра носили и в праздники, и в будни. Вообще для национального костюма башкир характерна была декоративность. Особенно красочно выглядел женский праздничный наряд. Наиболее торжественным считался красный цвет. Из красного кумача шили праздничные женские платья, мужские рубахи, штаны, тонким красным сукном (кармазином) отделывали верхнюю одежду, обувь. Праздничная одежда мужчин, особенно костюм юношей и молодых, также отличался большой яркостью, нарядностью. Также роскошью отличался костюм богатых мужчин. Имущественное неравенство в обществе в наибольшей степени отражалось именно в праздничной одежде различных слоев населения. Печать достатка лежала на дорогих шубах из меха лисы, куницы, выдры. Камзолы и верхняя одежда богатеев были из среднеазиатских шелков, атласа, отделаны позументом, мехом, ярким сукном. Исключительно одеждой пожилых башкир из состоятельных семей были зелёные, синие, красные, широкие и длинные шелковые халаты.

Обрядовая одежда башкир привлекает внимание своей яркостью, праздничностью. Особых правил для одежды приглашенных на свадьбу не было. Каждый участник свадебного торжества по своему усмотрению надевал свой лучший праздничный наряд. Определённых правил придерживались лишь в одежде невесты и жениха.

Обряд наречения имени новорожденных сопровождался большой торжественностью. Присутствующие одевались празднично, но не ярко. Пришедшие на праздник были лишь участниками, главная роль отводилась матери и новорожденному.

Особенности национального костюма.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ)- для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой - обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля - киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды знати у кочевников еще в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы.

В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. По-прежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин - платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин - кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой - шубу или тулуп.

Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле. Пожилые женщины носили ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана рубаха и вокруг подола. Молодые женщины одеваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достоинства и медные бляхи.

В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» - у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» - у женщин.

Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.

В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде башкир.

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких выкроенных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам - лекалам татарские портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего» покроя. Выкроенная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы, холщовые сыба, стеганые хырма, праздничные елэн.

Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла мода с подкроеннными со сборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш билле бишмэт» укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир.

О тканевых халатах: бишмэт, елэн, сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием древне-сибирских культур.

Манера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми нитями.

Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.

Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн) и шубы (тун). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточноевропейских степей.

Обшивку сукном, цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.

Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в праздничной меховой одежде.

Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.

Женский национальный костюм башкир состоял из платья, нагрудной повязки, широких шароваров-штанов, заправленных в чулки или носки, короткой безрукавки или приталенного кафтана, туфель или сапог и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора.

Женские платья были закрытой формы, с глухим воротником, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, подолом. Шили платья из холста, пестряди, покупной ткани. Платья из однотонных материалов украшали яркими атласными лентами, разноцветными полосками, аппликационными нашивками и узорами. На подоле праздничных платьев цветными шерстяными нитками тамбурным швом вышивали пышный узор из завитков, стилизованных цветов, листьев и свешивающихся кистей. Широкие шаровары-штаны шили из белого или полосатого холста, красного ситца или кумача.

Обязательной принадлежностью костюма башкирской женщины была нагрудная повязка -- тушелдерек. Она являлась необходимым дополнением к платью. Нагрудную повязку невесты надевали после свадьбы или после рождения первого ребенка.

Украшения для женской одежды разделяются на 4 группы шейно-грудные, нагрудные, головные и наручные. К шейным украшениям относятся бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелъе или вернее ошейник из полосы бархата (муйынсак).

Нагрудные украшения закрывали всю грудь от воротника и завязывались на шее тесёмками, богато украшались ювелирными поделками. Они являлись зеркалом женского благосостояния, внимания и любви со стороны супруга или жениха. Селтэр имел прямоугольную, немного расширенную к низу форму и состоял из двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей её материи. Селтэр шили из холста, выкрашенного в красный цвет.

Платье, штаны и нагрудные повязки у большинства башкирских женщин были одновременно и нательной, и домашней одеждой.

Приталенная безрукавка (камзол) была одеждой преимущественно представительниц состоятельных семей. Гораздо чаще на платье надевали длинные, расклешенные в полах распашные одежды -- елян. Эти одежды были более короткими и приталенными, и в большей мере приспособленными, одновременно и к домашним условиям, и для улицы.

Поверх камзола во время выполнения домашних работ повязывали ситцевые или домотканые передники. Мастерицы украшали его узором, одной-двумя ситцевыми оборками или узкой полосой тамбурной вышивкой.

В любое время года, независимо от погоды, женщины носили одну и ту же обувь. Это были кожаные башмаки, сапоги из сыромятной кожи с суконными голенищами. Последние украшали вокруг задника нашивками из разноцветного сукна на черном, желтом или зеленом фоне.

Женский наряд дополнял еще несложный головной убор. Чаще всего это был светлый или яркий красный платок, повязанный за два соседние угла.

Мужской национальный костюм башкир состоял из рубахи, штанов, шерстяных чулок и сапог. На голову надевалась тюбетейка, поверх нее меховая шапка (бурок). Поверх рубахи надевался камзул или казакей. Верхней одеждой был суконный сэкмэн и меховая шуба, они обязательно подпоясывались.

Тюбетейки чаше всего были бархатные, чёрные, и нередко были украшены нашитыми мишурными звездочками и блестками, а иногда богато украшены серебряным шитьем. Меховые шапки былин круглые, покрытые сукном. Шились они всегда из бараньего меха с выпушкой из меха бобра или лисицы. Богатые башкиры носили камсат бурек, околыш, которого делали из меха выдры или бобра.

Мужчины головные уборы носили постоянно, и зимой, и летом, потому что мусульманская религия запрещала взрослым башкирам ходить с непокрытой головой.

Довольно разнообразной была мужская обувь: сапоги (итек), кожаные башмаки, ичиги (ситек), бахилы. Мужская обувь (сарык) украшалась по низу голенища маленькими треугольниками из кожи. Украшениями мужской одежды были пояса: билбау, каптырга и кэмэр. С помощью билбау башкиры подпоясывали свою верхнюю одежду. Этот пояс изготовлялся самими башкирами, ткался он из ниток тёмных цветов и оканчивался бахромой. Каптырга -- узкий ременной пояс, с вытисненным на его наружной поверхности узором, с крючкообразной пряжкой на одном конце и дырочкой на другом.

В большой моде у богатых башкир когда-то были ковровые щегольские кушаки, которые назывались кэмэр, с довольно дорогими медными гравированными или даже серебряными пряжками, богато украшенные бляхами с полудрагоценными камнями -- агатом, сердоликом, бирюзой. В старину такие кушаки ценились очень дорого: за один кэмэр богачи давали пару быков.