Игорь вялов. Интересное в сети

Русский свадебный костюм

Свадебный наряд невесты на Руси имел множество вариаций, но можно выделить две основных традиции: северную и южную. Основным свадебным костюмом XIX — начала XX в. для всего Севера, Приуралья и Поволжья был комплекс одежды с сарафаном. Девушек брачного возраста особенно наряжали не только в праздники, но и в будни. Крестьянская молодежь знакомилась и встречалась на посиделках, «игрищах», поэтому будущие невесты должны были выглядеть привлекательно, показывать свое мастерство в рукоделии и благосостояние своей семьи.

Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье

Венчальная рубаха-«целошница»

1890-е гг. Вятская губерния, Яранский уезд, дер. Васькино

Венчальная рубаха («калинка», «долгостанец», «исцеленница») как часть свадебного наряда являлась символом невинности невесты. На Русском Севере был известен «венчальный вороток» — верхняя часть рубахи с пышными, до локтя рукавами или с длинными, суживающимися книзу так называемыми «плакальными» рукавами, достигавшими в длину до 130 см. Широко бытовали также венчальные рубахи с рукавами не длиннее руки. Они могли суживаться к кисти, иметь клинья или быть собранными в сборки под манжеты или обшивки с оборочками по краям.

Венчальная рубаха-«целошница», происходящая из деревни Васькино Яранского уезда, цельнокройная, длиной почти до ступней. Процесс изготовления ткани для свадебной рубахи был более трудоемким, чем тканье обычного холста. Полотнища выполнялись заготовками в размер длины будущей рубахи. Заготовка этой рубахи состояла из узорной каймы в виде полосы орнамента розового цвета из крупной зигзагообразной линии, выполненной в технике закладного ткачества, и окаймляющих ее сдвоенных полосок и белого холста полотняного переплетения9. Для шитья рубахи-«целошницы» понадобилось три с половиной заготовки тонкого домотканого льна. Глубокий овальный вырез горловины создается за счет сильно присобранных под узкую льняную обшивку передних и задних полотнищ и средней части верха рукавов. На середине груди имеется разрез, завязывающийся на шнурок. Рукава, немного суживающиеся книзу, выполнены из одного полотнища ткани и двух клиньев, присобраны у запястьев. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы.
Законченность рубахе придают легкие оборки из льняной и батистовой ткани, нашитые по краям подола и рукавов.

Девичий венчальный костюм

Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд

Венчальный костюм включает в себя белую составную рубаху, темно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетеный пояс. Невеста дополняла наряд бусами.

Верхняя часть рубахи сшита из трех прямых полотнищ фабричной ткани с разрезом посередине груди. Прямые рукава из цельных полотнищ доходят до локтей, где собираются в частые сборки под обшивки. К ним пришиты широкие пышные оборки. Верхние края полотнищ и средней части рукавов, собранные в частые сборки, образуют округлый вырез горловины. К нему крепится густая оборка, пришитая по верху бейкой. Под рукавами вшиты ромбовидные ластовицы. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых полотнищ и одного клина грубого домотканого льна.
Обрядовое назначение подчеркивает вышитая белыми нитями в верхней части станины с правого бока фаллическая фигура, наделенная, очевидно, продуцирующим значением. Оборки рукавов, обшивки украшены вышитыми крестом узорами, выполненными нитями красного и черного цветов. Мотивы орнамента из многолепестковых цветков, плодов и листьев заимствовались крестьянками из узорников фирмы «Брокар» или приложений к журналу «Нива». По краям горловины и оборок пришиты полосы белого фабричного кружева, придающие белоснежной рубахе легкость и воздушность.
Сарафан сшит в виде высокой юбки из семи прямых полотнищ темно-синей ткани. Два передних полотнища на 10 см длиннее задних, с которыми они соединяются треугольными боковыми вставками. В верхней части, на спине и груди, полотнища собраны под узкую обшивку и мелкие защипы (на спине — встречные), зафиксированные по лицевой стороне красной шерстяной нитью. Посередине груди имеется небольшой разрез, застегивающийся на крючок. Длинные узкие лямки крепятся на груди и середине спины.
По низу сарафан украшен крупным орнаментом, выполненным в технике аппликации из красного узорного ситца: цепочку ромбов с обеих сторон обрамляют неширокие горизонтальные полосы. В верхней части сарафана края обшивки отмечены красной ситцевой бейкой.

Добавлено через 8 минут

Костюм новобрачной

1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)

К костюму полагалась косынка, которую носили на плечах, заправляя два конца за лямки сарафана. Она сшита из оранжевой хлопчатобумажной ткани. Нижний угол косынки оформлен двумя ткаными полосами с изображением на оранжевом фоне аналогичных декору рубахи разноцветных антропоморфных фигур. К краям полос привязана пышная бахрома.

Добавлено через 2 минуты

Костюм новобрачной

1870-1880-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд

Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок ему по покрою, незначительно отличаясь лишь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета.

Наплечным украшением костюма служит белая косынка. Ее нижний угол отмечен широкими пришивными полосами браного орнамента красного цвета. В узоре — изображения женских фигур, имеющие детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве — Мокоши. Оторочка краев передника, рукавов, косынки узкими оборками насыщенного красного цвета ситца придают костюму необходимое завершение.

Добавлено через 2 минуты

Женский свадебный костюм

Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд

Достаточно большую часть русского населения, не принявшую церковную реформу патриарха Никона (середина XVII в.), называли старообрядцами или староверами. В старообрядчестве известно несколько течений, в рамках которых существовали и существуют поныне различные объединения — «согласия». У староверов так называемого федосеевского согласия Вятской губернии, не признающих священства, а следовательно, и церковного брака, вместо венчания существовал обряд обручения. После чтения молитвы при зажженных свечах, как правило, мать жениха, взяв молодых за руки, обводила их вокруг стола, стоявшего в «красном углу», и благословляла иконой. Затем новобрачные катались по деревне на повозке, убранной ковром, колокольчиками, поясами, полотенцами, всенародно оглашая тем самым свое желание жить одной семьей.

Южные губернии России

Девичьи венчальные костюмы

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченский уезд

Отправляясь к венцу, оплакивая свою беззаботную, вольную жизнь, невеста из Бирюченского уезда надевала «печальную» одежду, состоящую из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Белая венчальная рубаха называлась «старушечьей». Название рубахи связано с тем, что ее могла носить не только невеста, но и старуха.

На смену сарафану-«широколямошнику» пришел сарафан на узких лямках. Его шили из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых; в верхней части полотнища спереди и сзади обшивались полосками синего сатина. Неширокие сатиновые лямки соединялись на середине спины. Нагрудная часть сарафана оформлялась полоской вышивки, выполненной цветными шерстяными нитями.

Белый платок, который покрывал длинные распущенные волосы, завершал «горевои» наряд воронежской девушки-невесты. Она прощалась с девичеством и «вольной волей», «умирала» в своей прошлой беззаботной жизни для того, чтобы после венчания «возродиться» уже в совершенно новом для нее качестве — женщины-жены.

Костюм новобрачной

Начало XX в. Воронежская губерния, Бирюченскии уезд, с. Афанасьевка

По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Ее голову венчал закрытый головной убор — «сорока», украшенный золотным шитьем. Девичья одежда — сарафан — менялась на «бабью» — поневу.



Наряд, в который молодую обряжали после венчания в селе Афанасьевка, включал в себя рубаху с «золотыми ремнями», «наборную» поневу, передник-«завеску», пояс, пояс-«подпояску» и головной убор — «сороку». Выполнялся он из материалов домашнего приготовления: шерсти, конопли, иногда использовали покупные хлопчатобумажные нити. Если невеста была из богатой семьи, в ее наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шелковые ленты.
В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шленке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой прием назывался «вышивкой на прутках».

Наборная» понева, вид сзади

Добавлено через 1 минуту

Костюм новобрачной

1920-е гг. Пензенская губерния, Керенский уезд, с. Вяземка

Этот наряд являлся одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Он состоит из рубахи, поневы распашного кроя, пояса, нагрудного украшения гайтана. Такой наряд носили с двурогой сорокой, украшенной золотной вышивкой.

Добавлено через 2 минуты

Женский свадебный костюм

В некоторых местностях Юга России сарафан являлся не только девичьей, но и женской одеждой. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег.

С сарафаном-шубкой молодая надевала кокошник, расшитый золотными нитями, состоящий из кички-волосника, собственно кокошника, позатыльня и шелкового платка. Состоятельные невесты к свадебному костюму приобретали ожерелья, низанные из круглых перламутровых зерен, часто дополненные серебряными монетами, и серебряные серьги. Для свадебной одежды этого региона характерны декоративность, контрастные, часто неожиданные сочетания цветов. Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветные полоски. Головной убор дополнялся букетами бумажных цветов, лентами.

Прически и головные уборы

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

Косник, XVII в.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

Повязка из Архангельской губернии XIX - начала XX в. представляет собой полосу шириной 23 см на твердой основе, обшитую позументом фабричного производства — «хазом» с очельем из фольги и многоярусной фестончатой поднизью, спускавшейся до бровей. Сзади к повязке могли крепиться с помощью броши широкие ленты розового муара.

На венчании девушкам не полагалось косу или распущенные волосы закрывать полностью. Головным убором служила повязка — «лента» в виде широкой полосы позумента с жемчужной или бисерной сеткой, пришитой по низу. В Архангельской, Вологодской и Вятской губерниях иногда косу убирали под длинный белый вязаный колпак, носивший название «честного». Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере и в Приуралье были также «головодец», «венец», «конура», «челка». Они были обязательно с открытым верхом, имели дугообразную форму или изготавливались в виде широкого обруча, который украшал венок из искусственных цветов и лент. Богато расшитые узорами золотных нитей, украшенные жемчугом, перламутром, цветными гранеными стеклами, фольгой и канителью уборы напоминали сказочные драгоценные короны. Непременным атрибутом свадебного костюма являлась фата, или «дымка», — тончайшая шелковая ткань или шелковый платок, обшитые по краю бахромой, кружевом, лентой.

Эффектным дополнением служили серьги, кольца, ожерелья из жемчуга или бисера, янтарные бусы, приносившие, по народному поверью, счастье в будущей семейной жизни. В таком наряде невеста представала перед алтарем настоящей «молодой княгиней», как она величалась по свадебному чину.

Цена наряда была очень высокой даже для зажиточных крестьян, поэтому он рассматривался ими как весомая часть наследства, передаваясь из поколения в поколение. Известно, что стоимость некоторых свадебных головных уборов в XIX в. достигала трехсот рублей ассигнациями.

Кокошник, XVIII — начало XIX в., Тверская губ.

Важнейшим элементом свадьбы после венчания в церкви был ритуал надевания на голову - добрачной женского головного убора — "повивание», «окручивание», "принятие закона», «снятие покрова» (Архангельская, Зологодская, Вятская губ.). Девичья прическа менялась на женскую: коса расплеталась, волосы заплетались в две косы, которые укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы — кокошник, моршень, борушку, повойник, кику, сороку.

Так, в Слободском уезде Вятской губернии новобрачную после венчания уводили в чулан, где сваха и другие женщины «развивают плетень (косу) и крутят два плетня, т.е. плетут две косы, и когда надевают моршок, род чехлушки из парчи или шелковой материи, шитый золотом или серебром, то все участвовавшие в «свадебном» поезде на косы кладут деньги под моршок»
Кокошники из бархата, расшитые золотными нитями, в форме высокой цилиндрической шапки с плоским дном и ажурной поднизью из бисера, имели распространение в северозападных губерниях России. Обычно поверх кокошника надевался платок.

Свадебный головной убор «сорока»

из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)
Южные губернии России

Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».

Платки. XIX в. Олонецкая губерния Каргопольский уезд

Под отдельные элементы узора для создания рельефа подкладывались желтые, в цвет золота, картон или бумага. Фигурные вазоны, фантазийные цветы, бутоны, изогнутые ветви, листья являлись органичными элементами крупных, хорошо скомпонованных узоров, располагавшихся в одном углу платка. Два других угла украшались небольшими вышитыми букетиками и веточками. Иногда по краю платка вышивалось имя владелицы. Платок мог носиться поверх кокошника, завершая свадебный или праздничный наряд олонецкой крестьянки.

Борушка (XIX в. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд) — закрытый женский праздничный головной убор, состоящий из очелья на твердой основе и донца. Донце собрано в сборки и пришито к очелью, слегка выступая над его передней частью. Борушка украшена золотной вышивкой, перламутром, стеклами.

Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос. Свитые, спутанные женские волосы — «колтун» — в народных представлениях воспринимались как связь с потусторонним миром, принадлежность ведьмы, колдуньи. Распущенные, не убранные под головной убор волосы также привлекали злые силы. Когда женщина выходила замуж и становилась членом другой семьи, она должна была покрывать голову, чтобы не принести несчастья мужу и его родне. Выйти из дома на улицу «непокрытой», «простоволосой» даже в начале XX в. считалось недопустимым.

Праздничный кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии, который состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры. Кокошник состоит из твердого очелья и мягкого донца из красной хлопчатобумажной ткани с тканым цветочным узором. Передняя часть очелья выдвинута под углом вперед и украшена полосами галуна. На боковых частях очелья и донца золотыми нитями вышиты узоры, изображающие стилизованных лебедей. Для поддержания формы внутрь кокошника вкладывалась самшура, сшитая из красного узорного ситца с валиком по верхнему краю, с простеганным очельем. В теменной и задней части самшура собрана в сборки и стянута шнуром. Широкое распространение кокошника практически на всей территории России привело к тому, что он стал одним из символов традиционной народной культуры. Изготовление такого головного убора требовало немалого мастерства, оттого этим промыслом часто занимались специалисты в торговых селах, городах, монастырях. Кокошники различались по конструкции и способам украшения. 3 ..

С.В. Горожанина Л.М. Зайцева Русский народный свадебный костюм

Свадебные платья белого цвета начали входить в городскую моду с начала XIX в. в связи с всеобщим интересом к античному искусству. Невеста в длинном светлом платье с высоким корсажем, фатой и миртовым венком в волосах ассоциировалась с образом античной богини. Однако в крестьянской среде, а также среди части мещанства и купечества вплоть до начала XX в. сохранялась свадебная одежда на основе национального традиционного костюма.
Обрядовая принадлежность свадебной одежды обусловила на длительное время устойчивое сохранение традиционных элементов ее кроя, цвета ткани, орнаментации и манеры ношения. В XIX - начале XX в. существовало большое количество вариантов русских крестьянских свадебных костюмов. Их разнообразие объясняется, прежде всего, огромными просторами нашей страны, ее различными климатическими зонами, историей каждого края, влиянием проживающих по соседству народов и рядом других факторов.
В книге обозначены два основных женских свадебных костюмных комплекса, характерных для русской традиционной одежды: комплекс одежды с сарафаном и комплекс с поневой. Комплекс девичьей и женской одежды с сарафаном широко бытовал на всей территории России. В XIX в. на Русском Севере, в Приуралье и Поволжье он был основным. В целом, свадебный наряд этих регионов включал рубаху с прямыми поликами или без поликов, сарафан - косоклинный или прямой, передник, пояс, головной убор, душегрею, чулки, обувь, украшения.
Поневный комплекс был типичен для южных регионов России, хотя и там девушки до свадьбы носили рубахи или рубахи с сарафанами. На венчание в церковь они также надевали рубахи с сарафанами, и лишь после венчания сарафан менялся на поневу, которую носили всю жизнь. В отдельных местностях отмечено ношение поневы девушками брачного возраста.
Свадебный поневный комплекс одежды состоял из рубахи с косыми, прямыми поликами или без поликов, поневы, передника, пояса или нескольких поясов, нагрудной одежды, головного убора, чулок, обуви, украшений. Как правило, повсеместно женский свадебный костюм дополнялся фатой или платком. Жених и невеста могли венчаться, вне зависимости от времени года, в шубах, опоясанных особыми полотенцами.
Мужской свадебный костюм в целом был единообразен по всей России. Он состоял из прямой или раскошенной книзу рубахи с разрезом на груди, штанов, пояса, обуви, головного убора, кафтана. В отдельных местностях признаками совершеннолетия парня были украшение на шляпе - «перо» и шейный платок - «галстук». «Перо» (лента с цветами, шелковая кисть, нитки бисера, которыми украшались тульи шляп) являлось архаичным знаком готовности к вступлению в брак. Платок обычно складывали по диагонали и завязывали на шее на узел. Иногда концы платка закидывали на плечи или затыкали за пояс. Свадебные костюмы отличались от одежды иного назначения качеством материала, колористической гаммой и богатым орнаментальным убранством, наделенными особой символикой, способами изготовления, многопредметностью, обилием разнообразных украшений, манерой ношения. В то же время по крою они не отличались от повседневной одежды, одной из главных характеристик которой был прямой, свободный, не подчеркивающий особенностей фигуры покрой. Традиционно ткань для свадебных нарядов была собственного изготовления - из льна, конопли, домашней шерсти. Из тончайшей льняной ткани шили свадебные рубахи. Из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей ткали материал на сарафаны, из волосени - длинноволокнистой шерсти молодой овцы, не стриженной в течение года, - ткань на поневы и сарафаны. В состоятельных семьях использовали покупные ткани: шелк, парчу, бархат. Однако талант русских крестьянок, их удивительное мастерство в использовании всего традиционного комплекса рукоделия проявлялись, прежде всего, в создании свадебных костюмов из тканей домашнего приготовления.
Для женской одежды добрачного периода и костюмов, соответствующих основным этапам свадебного обряда, было характерно особое колористическое решение: чаще всего насыщенное, жизнерадостное - для наряда девушки на выданье, строгое, черно-белое - для одежды довенчального и венчального периодов и яркое, отмеченное преимущественно красным цветом, - для костюма новобрачной и молодухи первого года семейной жизни. Красный цвет являлся знаковым для такого важного этапа обряда, как свадебный пир, и имел охранительное, а главное, продуцирующее значение.
Подобным же сакральным смыслом наделена орнаментальная символика наряда новобрачной: женские фигуры, ромбы - знаки плодородия; кресты, свастики - солярные знаки; древа, олицетворяющие вечно живую природу. Орнаменты располагались, как правило, по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, как бы защищая открытые части тела от воздействия злых сил. Свадебные наряды состояли из большего, чем в обычной одежде, количества деталей и дополнялись украшениями из бисера, лент, перьев, монет и т.п. Особое значение придавалось времени и способам изготовления, манере ношения. Так, венчальную одежду для себя и жениха девушка шила сама или с помощью подруг перед самой свадьбой или заранее, обязательно накануне больших праздников. Одежда шилась вручную, иногда ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками.
Закрывание головы невесты фатой или платком, кистей рук длинными рукавами рубахи в предсвадебное время и на венчании, опоясывание полотенцами было связано с верой древних славян в то, что таким образом можно защититься от «порчи, сглаза и лихих слов». К свадебной одежде относились очень бережно, ее хранили и использовали в течение всей жизни. Девичья одежда довенчального периода в отдельных местностях служила в дальнейшем поминальной и погребальной. Женщина, вышедшая из репродуктивного возраста, носила венчальную рубаху в качестве повседневной. Она же могла быть ей и погребальной одеждой. Замужняя женщина надевала костюм новобрачной по самым большим праздникам до рождения первого ребенка. Мужская венчальная рубаха часто использовалась в качестве крестильной пеленки, как бы защищая ребенка, передавая ему силу и здоровье отца. Русский свадебный костюм еще недостаточно изучен исследователями2. Настоящая книга, являясь первым опытом такого издания, не претендует на широкое обобщение. Авторы представляют коллекцию русской свадебной одежды по географическому принципу, разделяя ее на костюмы северного, поволжского, приуральского и южного регионов. Отдельным блоком рассматривается мужская свадебная одежда. Впервые предлагается деление женской одежды на костюмы девушек брачного возраста и одежду, соответствующую отдельным этапам свадебного цикла: «довенчальную», которую носили до венчания в церкви, «венчальную» и «новобрачную», которую надевали после обряда венчания. Наиболее отчетливо это деление прослеживается на костюмах южнорусского региона. По мнению авторов, настоящее издание поможет читателям лучше понять смысл и значение одежды в одном из важнейших событий в жизни крестьянского мира - свадьбе.

Глава 6. Русские народные свадебные костюмы

Русский народный костюм жениха

В целом, свадебный костюм жениха почти не отличался от праздничного костюма женатого мужчины.

Шапка – интересный атрибут костюма жениха.

Раньше, выходя на улицу, головной убор обязательно надевали и женщины, и мужчины. Но в отличие от женщин, которые не имели права снимать головной убор даже дома (кроме своей комнаты), представителям сильного пола полагалось обнажать голову в любом помещении, и если какой-то мужчина этого не делал – считалось оскорблением дома. Однако жених вопреки этому правилу почти всю свадьбу носил шапку даже в помещении (за исключением венчания в церкви, да и то, во Владимирской губ. женихи венчались в шапках). Во многих регионах на застольях выводного и приводного стола жених сидел в головном уборе, и только после начала основного пира с него снимали шапку.

Кроме того, вопреки повседневному этикету, ни перед кем жених не снимал шапки и никому не кланялся, за редкими исключениями. В Домострое подчёркивается, что если жениху всё-таки нужно поклониться, он должен изловчиться сделать это, не уронив шапку с головы.

Обычно жених в любую погоду носил нагольную шапку (сшитую из шкуры кожей наружу). Либо шапку с меховой оторочкой, реже простую круглую шапку. А вот так хорошо знакомые всем картузы (головные уборы типа кепи с цветком), в которые так любили наряжаться колхозники из советских фильмов – это лишь дань моде тех времён.

В некоторых губерниях важной частью костюма жениха был красный плат (большой платок). Обычно его складывали по диагонали, накидывали на плечи, закрепляли булавкой (напоминает плащ).

Ко дню свадьбы жених получал в подарок от невесты детали костюма, которые она сама недавно сшила для него: рубаху и порты.

Рубахи в русской культуре можно разделить на два основных типа: с прямым либо косым разрезом на вырезе (косоворотки). Самым архаичным является туникообразный прямой покрой, ровный вырез горловины с разрезом посередине. При этом рубаха шьётся из трёх кусков ткани шириной около 40 см каждый – именно такую максимальную ширину выдавали древние ткацкие станки. У готового изделия получаются два вертикальных шва спереди и сзади, что делает мужчину статным и зрительно придаёт рост.

Белая ткань рубахи с обильной красной вышивкой, красная рубашка с вышивкой – это распространённые праздничные одеяния.

Под праздничную рубаху могли надевать нижнюю (нательную).

Порты делались не столь ярких расцветок, обычно они не орнаментировались.

Обязательным атрибутом костюма и оберегом был пояс, кожаный либо тканый широкий (кушак), который закреплялся поверх рубахи.

Знатные люди поверх рубахи надевали и верхнюю одежду (шуба, свита и др.).

Русский народный наряд невесты

Как мы говорили, на русской народной свадьбе женщина имела два наряда – девичий и женский. Последний мало чем отличался от праздничного наряда, а первый во многих случаях был похож на обычный девичий наряд, но не по цветовому решению, а по форме предметов.

Русский женский праздничный наряд – многослойная одежда, могла состоять из следующих частей.

Предметы одежды:

Нижняя рубаха (рубаха, сорочица). Сложенный пополам кусок ткани с отверстием для головы и широкими вшитыми рукавами – это простейший, базовый вариант. В этнографических коллекциях встречаются и более утончённые изделия со вставками, вытачками по фигуре и т. д. Часто рукава были очень длинными («долгорукавка»), до пола (важный атрибут обрядовой одежды). Ворот – гладкий с пуговицей или собранный на шнурке (это удобно, когда женщина станет кормящей матерью). По подолу, воротнику, рукавам рубашку украшали обережной вышивкой, значение которой огромно, ведь эта часть наряда была ближе всего к телу, а значит, защищала и душу новобрачной.

Вторая рубаха (необязательный атрибут). Некоторые женщины в дополнение к нижней одевали ещё одну рубаху из более дорогой ткани. Рукава любой верхней рубахи делали примерно на 20 см длиннее руки, чтобы потом присборить и зафиксировать обручьями (браслетами), либо (позднее явление) делали манжет с пуговицей.

Понёва либо сарафан – что надеть на свадьбу, зависело от местных традиций.

Сарафан в русских источниках впервые упоминается в XIV веке – тогда он был и женской, и мужской одеждой. До XVII века его носили с рукавами. Позже зачастую верх делался на бретелях, но иногда и просто как безрукавка.

Понёва – архаичная, старославянская деталь одежды. Она состоит из трёх тёплых полотнищ, прикреплённых к шнурку-гашнику. В отличие от повседневной, праздничная понёва часто украшалась орнаментом.

В тех регионах, где сарафаны не носили, до замужества женщины одевались в подпоясанные рубахи с передниками, после замужества к этому набору добавлялась понёва.

Передник (занавеска) – напоминает фартук. Его часто вышивали теми символами, что были приняты в данной местности.

Пояс – важный элемент костюма и оберег. Женщины носили неширокие тканые пояса.

Шуба (тулуп).

Для невесты предусматривались вышеперечисленные предметы одежды в двух комплектах. За исключением сорочки, которая должна быть единственной; носить её невеста должна во время всей свадьбы, да ещё и потом на всех праздниках.

Первый комплект – для «печальной» части свадьбы. Цвета – белый или чёрный, допустимы небольшие вкрапления других цветов. Другой – для весёлой части свадьбы. Он ярких цветов (красный, жёлтый), бытовали варианты с набивными рисунками.

Обувь – закрытая.

Головной убор.

Для девушек: головной убор с открытой маковкой (венец, повязка). Один из видов венца, коруна, наверное, самый эффектный девичий головной убор, она напоминает корону, но некоторые модели похожи на кокошник. К убору полагался плат (покрывало, дымка, фата) – аналог современной фаты.

Для жён: закрытый головной убор (кичка, сорока, кокошник). Кичка была древним и повсеместно распространённым на Руси головным убором. Её подвид – сорока (характерная для центральных областей России). Кокошник намного моложе кички, зато за четыре века своего существования он пережил бурный расцвет.

Ювелирные украшения: серьги, бусы, браслеты, подвески на пояс.

«Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем». Г. С. Седов. Фрагмент. Здесь мы видим девичьи головные уборы. Они представляют один из типов венцов – «коруны».

Образ русской невесты дополняла причёска:

до свадьбы – коса;

в первую половину свадьбы – распущенные волосы, укрытые под фатой-покрывалом;

после повивания – две косы, завитые в пучки, спрятанные под закрытым головным убором.

Подробнее поговорим о женских головных уборах. Изначально кокошником назывались только головные уборы с «дном», в которое замужние дамы прятали свои косы. Те, что мы видим на рисунках предыдущей страницы, в старину назывались не кокошники, а венцы. Известно два основных вида венца: первый имел в своей основе обруч, проходивший от лба до темечка, а второй был похож на нимб, окружающий лицо. Если у венца были «терема», т. е. возвышения, лучи, зубчики, то его называли «коруна».

По словам Р. М. Кирсановой, с течением времени кокошником также стали называть и венцы, если у них был высокий гребень38. Точно также поступают и современные люди: если видят головной убор в форме полукруга на голове, сразу говорят, что это кокошник.

В начале XX века кокошник пережил яркую вспышку славы. Его стали носить даже заграницей – это были светские леди, которые прониклись стилем «а-ля рюс» благодаря волне русской иммиграции. Историк моды А. Васильев пишет, что кокошник в 20-30-е XX в. был в арсенале модниц всего мира, в том числе, им дополняли свадебный костюм (см. фото Пегги Фиш, стр. 235). Эта вспышка славы кокошника, наверное, была последней, потому что вскоре он, как и другие сложные старорусские уборы, перестали надевать даже по праздникам в деревнях.

Магические символы

Какими символами было принято украшать костюмы?

Ощущение себя подобным миру позволяло древнему человеку быть в гармонии. Помогал наряд, в котором головной убор символизировал верхний мир (небо), средний (воздушное пространство между землёй и небом), подол – землю. Опасный нижний мир (подземный) в костюме не показывали, т. к. живой человек ему не принадлежал.

Символика верхнего мира хорошо видна в женских головных уборах. На них можно увидеть солярные знаки (схематичное изображение солнца).

К головным уборам нередко крепили височные подвески («рясны»). А также изящные сеточки, сплетённые из ниток с бисером или жемчугом (поднизь, обнизь, ряска). И то, и другое – символы дождя.

Некоторые формы кокошников и венцов напоминают солнечный ореол вокруг женского лица.

Венок из живых или искусственных цветов – один из вариантов русского свадебного убора. В некоторых песнях поётся, что венок светится, и становится понятно, что этот убор в форме круга считали символом солнца.

Отдельно стоит сказать о «рогатых» головных уборах. Их происхождение уходит корнями в древность, знакомы они всем восточным славянам. Первое упоминание о кичке датируется ещё 1328 г. Кичка бывает двурогая, а кокошник – однорогим, реже двурогим (либо безрогим разной формы). Рогатые головные уборы носили только замужние женщины – старожилы говорили, что это изображение рогов коровы – символа богатства. Однако, согласно воззрениям выдающегося учёного А. Н. Афанасьева, корова является вторичной ассоциацией, в то время как символика Месяца является первичной: «Луна названа коровою под влиянием старинного уподобления серпа молодого месяца золотым рогам. Рога месяца влекли за собою мысль о рогатом животном». Если кичку считать символом месяца рогами вверх, то кокошник в форме полумесяца изображает его рогами вниз.

Рогатая кичка из костюма Рязанской обл. 1900-е гг.

Кроме того, к верху костюма относятся плечевые вышивки, в которых часто изображали звёзды (иногда они принимали форму цветков). А также коловраты (свастики) – это один из способов изобразить солнце или огонь.

На костюмах вышивали коньков, деревья – благоприятные символы.

Подол рубах украшали символами плодородия. Например, ромбами – это схематичное изображение поля.

В середине наряда располагался пояс – оберег, на котором могли изобразить самый важный для хозяина одежды символ. Если ткань верхнего предмета одежды была очень дорогой, стремились предохранить её от истирания, и пояс надевали под неё.

Что интересно, все эти правила неизменно верны для женской одежды. Однако мужской наряд часто был «перевёртышем» по сравнению с женским: наверху костюма (у горловины, на плечах) изображали символы земли, а верхний мир оказывался внизу. Так было не всегда. Возможно, это показывало противоположную природу мужчины и женщины.

В XIX–XX вв. в некоторых районах появляется новое поверье: якобы свадебный наряд лучше шить из однотонных тканей без рисунков и вышивки, чтобы жизнь была «ровной», обручальные кольца тоже выбирали гладкие. Новое суеверие на какое-то время даже потеснило традицию, и дошло до того, что в моду вошли свадебные платья не только без рисунков, но ещё и неярких, спокойных цветов, чтобы супружество было «спокойным».

Из книги У них что-то с головой, у этих русских автора Лаурен Анна-Лена

Глава 7. РУССКИЕ ИМЕНА «Тебя зовут Анна или Лена?»Этот вопрос я часто слышу от озадаченных русских. И Анна и Лена - русские имена, тут ничего сложного. А вот когда они вместе - это непонятно. Двойных имен в России не существует, здесь людей зовут по одному образцу: имя,

Из книги Чего не видит зритель. Футбольный лекарь №1 в диалогах, историях и рецептах автора Карапетян Гагик

Глава 12. РУССКИЕ И АЛКОГОЛЬ Руси есть веселие пить, не можем без того быть. Повесть временных лет, под 986 годом «Завтра годовщина папиной смерти. Надо съездить на могилу», - сказала Валентина своему сыну.Мы были в Апатитах на Кольском полуострове, навещали Валентину, маму

Из книги Корсары глубин автора Ловелль Томас

Из книги Суеверия викторианской Англии автора Коути Кэтрин

Глава III. Набег «U-9» на русские порты Иоганн Шписс, который передал нам драматический рассказ о том, как маленький сигарообразный корабль «U-9» добился первой большой победы в мировой войне на море, продолжает историю своих приключений.«4 февраля 1915 года, за шесть недель до

Из книги Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке автора Казиев Шапи Магомедович

Народные средства Согласно статистике 1860-х, жители сельской местности были более здоровыми, чем горожане, а южане жили дольше северян. Это неудивительно, учитывая, что на севере располагался так называемый «Черный край» - местность вокруг Бирмингема, прозванная так за

Из книги Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-XX веков автора Андреевский Георгий Васильевич

Свадебные обычаи Горянки всегда славились красотой и грациозностью. Не случайно понятие «черкешенка» стало общепризнанным эталоном красоты. Описание прекрасных черкешенок мы находим даже у Вольтера. О черкешенках говорили: «Капля ее крови очищает целое поколение». На

Из книги Подлая «элита» России автора Мухин Юрий Игнатьевич

Народные празднества Кроме упомянутых выше, у горцев были праздники, связанные с циклами сельскохозяйственного года. О некоторых из них уже шла речь в предыдущих главах. Поэтому приведем здесь лишь несколько примеров.Сельскохозяйственные обрядовые праздники горцев

Из книги У всякого народа есть родина, но только у нас – Россия. Проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный феномен р автора Сахаров Андрей Николаевич

Глава третья НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ И ПРАЗДНИКИ Пасха и катание на Масленицу. - Кулачные бои, блины, гулянья, балы и банкеты Пасха и катание на МасленицуЕсли бы мы с вами оказались в 1885 году на Пасху в Москве и к одиннадцати часам ночи пришли в Кремль, то застали бы там массу

Из книги Русско-еврейский Берлин (1920-1941) автора Будницкий Олег Витальевич

Глава 2 Русские понятия Немного экономической географии Российская империя, а потом и ее наследник СССР были расположены в центре материка, окружены другими государствами и почти нигде не имели с ними естественных границ. Последнее время СССР занимал самую большую

Из книги Лермонтов и другие автора Эльдар Ахадов

Документ № 1 «Национальный состав – русские, много сибиряков было, процентов 70 было русских, процентов 10 украинцев, а остальные националы. Лучше всего дерутся русские». Из беседы (сотрудников Комиссии) с генерал-лейтенантом Василием Ивановичем Чуйковым – командующим

Из книги Традиции русской народной свадьбы автора Соколова Алла Леонидовна

Глава 7 РУССКИЕ ЕВРЕИ В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ (1933 – 1941) В биографических справках о русских эмигрантах в Германии, в особенности эмигрантах еврейского происхождения, часто встречается формула – «после 1933». Что-нибудь вроде – «с 1933 года» или «после 1933 года» – во Франции,

Из книги автора

Почему русские – русские? Живут в Швеции шведы, во Франции – французы, в Англии – англичане. В Белой Руси – белорусы. А значит, на Руси – русы или русские, а в устной речи – руськие. Что это значит? Почему для народов других стран названия – существительные, а для

Из книги автора

Свадебные чины Свадебный чин – это должность, которая обязывала человека выполнять определённые функции на свадьбе. Наименование чина, а также функции конкретного персонажа варьировались в зависимости от локальных свадебных традиций.Представим вариант обобщённого

Из книги автора

«Работают» ли народные свадебные обряды? Да, народные обряды «работают»!Однако нужно понимать, что есть пара ограничений.Во-первых, сила обрядов зависит от правильности проведения, от затраченных усилий и даже от личных способностей проводящего ритуал. Спрогнозировать

Из книги автора

Регистрация в ЗАГСе и народные традиции Они как будто хорошо известны каждому человеку: при выходе молодых осыпают монетами, зёрнами, муж выносит жену из ЗАГСа на руках. Всё это делать можно, но необязательно.Нести жену на руках русская традиция предусматривает только

Из книги автора

Старорусские свадебные игры для застолья Большинство старинных свадебных игр выполняли практическую функцию: передать гостям заряд плодородия, исходящий от новобрачных. Поэтому в конкурсах применялись предметы, которые только что участвовали в обрядах скрепления

Во многих странах свадебное платье сохранило признаки национальных традиций. Это проявляется в цвете, фасоне и деталях, которые соответствуют обычаям и религиозным убеждениям. К примеру, в Турции вокруг пояса невесты повязывают красную ленту, символизирующую невинность, а в Эритрее обязателен венец из тёмного бархата и фиолетово-золотистый наряд. Конечно, в разных регионах невесты отличаются. Давайте взглянем, какие свадебные платья носят девушки по всему миру:

Болгарская девушка в традиционном свадебном платье в Родопских горах.

Когда турецкая невеста выходит из родительского дома на свадебную церемонию, её отец, брат или дядя повязывает красную ленту вкруг талии девушки. Эта лента символизирует невинность, приносит удачу и счастье.

На свадьбе в Рибново, Болгария, ближайшие родственницы невесты окрашивают её лицо в белый цвет и украшают красочными стразами, затем лицо прикрывают серебристыми нитями. Этот обычай имеет многовековую историю.

В Шри-Ланке наряд невесты сочетает восточные и западные традиции. Здесь надевают богато расшитые шёлковые сари и фату по европейской моде. Украшения должны включать нечетное количество камней, так как нечетные числа считаются благоприятными.

Ультраортодоксальные еврейки-невесты из скромности наряжаются в длинные платья, которые скрывают всё, кроме лица и кистей рук. Как правило, кружевные струящиеся юбки достают до пола.

Традиционно невесты в Таджикистане носят белые платья поверх брюк.

Индонезия состоит из около 8000 населённых островов и на каждом из них своя мода на подвенечные наряды. Чаще всего девушки одеваются в платья ярких цветов с тяжёлой вышивкой.

За три дня до свадьбы индонезийки могут раскрасить хной ногти, руки и ноги. Они рисуют птиц и цветы.

Пакистанские невесты для церемонии выбирают наряды глубокого красного, розового и фиолетового цвета.

Индийские невесты выбирают традиционный наряд лехенга-чоли чаще всего красного цвета и дополняют его шестнадцатью украшениями с головы до пят по канонам Солах Шрингар.

В Нубии невеста носит цветной платок на голове, прозрачную вуаль на лице и ещё белую фату, покрывающую голову.

В традиционных эритрейских свадебных нарядах есть короны из тёмного бархата и фиолетовые платья с золотистой вышивкой. Одеяние невесты сочетается с костюмом жениха.

Тувинский национальный костюм отражает кочевой образ жизни народа. Церемониальная одежда не стесняет движений даже во время верховой езды, сшита из ткани светлых тонов и богато декорирована.

Накануне тибетской свадьбы жених приносит невесте свадебное платье и украшения. В наряде может быть головной убор, серебряные монеты для украшения кос или амулет с небольшой металлической статуей Будды.

Для официальной церемонии палестинская невеста надевает пышное белое платье, но у неё обязательно должно быть платье, которое вручную вышила мать новобрачной специально для свадьбы.

В перуанской столице Лиме традиционно невесты наряжаются в красно-чёрные платья с многослойными хлопковыми юбками и декорированным подолом.

Западная мода просочилась в Иорданию, где невесты носят белые платья и ювелирные украшения из золота или серебра. Часто голову новобрачной покрывает зелёная шёлковая ткань. Цвет символизирует рост, гармонию и безопасность.

В Мали одеяние невесты называется кафтан и совпадает по цвету с дашики, костюмом жениха. Пара чаще всего выбирает белый цвет, но иногда встречаются наряды лавандового или фиолетового оттенка.

На протяжении тысяч лет невесты Кореи носят традиционный костюм ханбок. Он состоит из блузы с длинными рукавами и юбки с завышенной талией из хлопка или шёлка.

Японские невесты наряжаются в белоснежное кимоно и надевают специальный шёлковый головной убор tsunokakushi, который скрывает «рожки ревности» и символизирует её намерение стать послушной женой.

Марокканская невеста трижды меняет наряд на свадьбе. На приёме появляется в белом кафтане или платье. Её одежда отражает признаки региона, из которого она родом.

Нигерийские невесты выделяются яркими кружевными блузками и узорчатыми кафтанами, которые часто шьют из индийских тканей. Коралловые бусы и головной убор довершают образ.

В Чечне белое платье невесты украшают брошью и поясом на талии. Оно должно скрывать все её тело, подчеркивая скромность новобрачной. Голову покрывают белым платком.

Традиционные иракские невесты устанавливают рекорд по количеству переодеваний. Каждое из семи платьев разного цвета радуги. Красный символизирует любовь и романтику.

Итальянские невесты верят, что зелёный цвет приносит удачу и изобилие, поэтому могут надеть зелёное платье или зелёное украшение. Однако чаще всего выбирают белый наряд.

Адриан Муту, который ранее играл за итальянский футбольный клуб «Эллас Верона», и его невеста Александра во время свадебной церемонии в Бухаресте, Румыния.

Американские невесты не всегда носили белое. В 19-ом веке девушки наряжались в то платье, которое считали лучшим в своём гардеробе, а белую ткань невозможно было очистить вручную, поэтому её могла позволить себе лишь богатая прослойка.

Королева Виктория, выходя замуж в 1840 году, выбрала подвенечное платье из белого шёлка с кружевами, хотя до неё для свадебного платья традиционным считался красный цвет. Тогда женские журналы описали её образ как чистый и непорочный, а белый цвет стали выбирать невесты по всему миру.

Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке - кто они и что он - даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.

К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа - южнорусский женский костюм или понёвный комплекс - самый древний. Его самой главной деталью была понёва - прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Вторая группа - это северорусский костюм , или как его ещё называют сарафановый комплекс, потому что его основой служил сарафан. С севера сарафан постепенно распространился за Урал и в южные губернии России. В результате к 18-9 веку сарафаны носили, кроме Северных и Центральных губерний Европейской России, вся Сибирь и Забайкалье, а также купчихи и небогатые горожанки всюду по стране.

Кроме этого, существует множество черт народного костюма, которые характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному и сословному положению. Чаще всего знаками различия были не столько покрой и вид одежды, а цветовая гамма материала, количество и стиль вышитых и вытканных узоров, применение разного вида ниток - шёлковых, золотых и серебряных.

Выше мы использовали прекрасные акварели Фёдора Григорьевича Солнцева (1801-1892) - русского художника, архитектора и историка из крепостных. В 1830 году его отправляют в в Москву и другие места «для срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной и царской утвари, скарба, конской сбруи и проч. предметов» . За всё время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, отличающихся большой детализацией. На них были изображены исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, доспехи и т. д. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания солидного научного труда «Древности Российского государства» , раздел «Одежды Российского Государства».

Часть материала о русском национальном костюме мы поместили в раздел «Ведические символы в России» , который мы завершили упоминанием о символике свадебного наряда и здесь мы продолжаем наш рассказ о нём.

Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из ведических орнаментов , несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы - знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды - по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и и.д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века. Давайте посмотрим, какие свадебные наряды бытовали у крестьян северного, поволжского, приуральского и южного регионов России в конце 19- середине 20 вв. В этом нам поможет книга С.В. Горожаниной и Л.М. Зайцевой «Русский народный свадебный костюм» . Ниже представлены женские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний.

Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19- середины 20 вв.

Такой костюм, который венчал головной убор, который назывался сорока, сохранялся в Воронежской области, как свадебный наряд, до 1950-х годов.

Да, и еще... давай Дружжить, и сразу на Ты ?---жми смелее сюда -->> Добавить в друзья на ЖЖ

А еще давай дружить на