В конце июня в Москве побывал Жан-Клод Эллена - знаковый для всей современной парфюмерной индустрии человек, изменивший подход к созданию и пониманию ароматов. Елена Стафьева поговорила с ним о настоящем и будущем парфюмерного дела
Р едко в жизни чувствуешь такую определенность, как при встрече с Жан-Клодом Эллена. Даже если не знать, что он сделал для истории парфюмерии, то, как он думает, как говорит об ароматах, в какой культурный контекст их помещает, безошибочно указывает на масштаб личности. И влияние этой личности на современную парфюмерию колоссально.
А сделал он много - фактически он ее и создал. На рубеже 80-х и 90-х парфюмерия, как и мода, была очень определенной, очевидной, прямолинейной. Ароматы девушек в пиджаках с широкими плечами были сложными, яркими и заполняющими все окружающее пространство. Пока в 1992 году не появился Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, который сделал Жан-Клод Эллена.
Цитрусы, трава и дерево - ясный, простой, акварельный запах. Именно акварельным станут называть и его стиль, который сформирует новый подход к парфюмерии, к способу использовать аромат в социуме как таковой. Вместо знаменитой формулы «ваши духи входят в комнату раньше вас» было предложено нечто противоположное. Аромат как личное дело каждого, как его персональная аура, которая не распространяется на всех вокруг и не заполняет все пространство. Вкрадчивость звучания, комфортность контакта, прозрачность ольфакторных границ личности, когда стена запаха не отгораживала ее от мира.
В следующем десятилетии Эллена стал штатным парфюмером Hermès. Предыдущие полвека самые выдающиеся парфюмеры, от Эдмона Рудницка до Ги Робера, работали для Hermès, у него была отличная история - но, как практически у всех тогда, за ней не было единой ольфакторной идеи. Эллена полностью изменил парфюмерный облик дома, сделал его цельным и моментально узнаваемым. За 10 лет были и великие коммерческие хиты - серия Jardin («Сады») и первая эксклюзивная линия в новейшей истории люксовых домов Hermessence. Вообще, по степени узнаваемости Эллена недосягаем - как и по степени блистательной, виртуозной простоты, в которой ему просто нет равных.
Для меня тот, кто создал First Van Cleef & Arpels, и тот, кто создал Thé Vert Bvlgari и «Сады» Hermès, - это два разных человека.
Вы правы. Моя дочь дала мне объяснение. Она сказала: «Когда ты сделал First, ты сделал духи для своей матери. Сейчас ты делаешь ароматы для меня». Она нашла верный ход - вот и ответ.
Это очень любопытно, потому что вы - тот, кто создал современный парфюмерный стиль. Вы придумали новый подход, когда ароматы сидят очень близко к человеку, когда запах - это нечто очень приватное. Как он возник? Когда, как, из-за чего все изменилось?
Из-за Китая. А потом из-за Японии. Я интересовался Китаем лет за 10 до того, как попал туда впервые. Я очень интересовался китайской живописью, я сам рисую...
Маслом или акварелью?
Акварелью - потому что это проще: тебе нужны только карандаш, кисть, коробка с красками - ah voilà! Рисовать маслом куда сложнее. Когда я был в Китае, я понял несколько вещей. В том числе я понял важность пустоты. В этом большое отличие восточной живописи от классического изобразительного искусства Запада. На Западе в картине всегда есть полнота и определенность изображения. Нет места для твоего воображения - на холсте все уже организовано художником. И когда я открыл эту силу пустоты, я начал думать, что, возможно, это ответ и для меня, потому что в это время я уже понял традиционный классический парфюм. Я имею в виду, что уже знал, как сделать Chanel № 5, - это было легко для меня. Но не это было моим будущим - я не мыслил его на таком пути, я должен был порвать с традицией. Я не отрицал прошлое, хотя мне говорили тогда, что я бунтарь - я не верил, думал, что я вполне милый. (Смеется.)
Но со временем согласился - я был бунтарем, я осознал это. Мне хотелось изменить традицию, какие-то вещи я отвергал - традиционную парфюмерную классификацию, традиционный способ составления ароматов. Китай все это пробудил, а Япония развила еще дальше.
Что стало поворотным моментом - Thé Vert?
Между First и Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari прошло 15 лет, все было довольно медленно. Мне потребовалось 15 лет, чтобы прийти к Thé Vert - да, это стало поворотным моментом. Для First я использовал 60 компонентов, для Thé Vert - 19. Что я понял: чтобы выразить много разного, совершенно не нужно много разных ингредиентов. А раньше вместо того, чтобы с помощью немногих средств выразить многое, я брал столько всего, чтобы выразить совсем чуть-чуть. Это пришло с возрастом, и я так стал подходить ко всему. Я пытался идти глубже и глубже. И Азия дала мне ответ на вопрос, который я себе задавал.
Новая эра началась в 1992 году - с вашего Eau Parfumée au Thé Vert. Тогда же вышел и Feminite du Bois Shiseido Сержа Лютанса, сделанный Пьером Бурдоном и Кристофером Шелдрейком, где использовали знаменитую молекулу Iso Е Super в значительном количестве.
Значительном? Только 10% - это ничто. И если мы говорим о древесности и Iso Е Super, то задолго до них эта молекула была в Bois des Iles Chanel. Feminite du Bois был так важен, потому что Серж Лютанс изменил представление о том, какого типа может быть запах. Это был не столько вопрос продукта, сколько того, как мыслить о парфюмерии, как к ней подходить. Потому что Feminite du Bois не был первым ароматом Лютанса - до этого был Nombre Noir, и это был шипр, изготовленный классическим способом, технически очень хорошо сделанный. Но он не был интересен, потому что не было истории. Он ничего не рассказывал - он просто говорил: «Это мило». И ничего больше. Feminite du Bois начал рассказывать историю - про молекулы, про то, что это значит, про происхождение ингредиентов. Он не был новым, но подход был интересным. Это был нишевый подход - не маркетинговый, не подход массовой парфюмерии.
То есть смысл в том, чтобы рассказать историю? А для вас было важно 20 лет назад ее рассказать?
Конечно. Когда я делал Eau Parfumée au Thé Vert Bvlgari, это был не концепт, это была история. До этого была Eau de Campagne Sisley - и это тоже была история. Моя задача состояла в том, чтобы сформировать подход. Сырье, ингредиенты - это имеет значение, но это только инструменты, а не способ делать вещи. То, как ты делаешь вещи, - вот самое важное. Те или иные материалы сами по себе ничего не значат - важен подход.
Почему «концепт» противопоставлен «истории» - и не в пользу «концепта»?
Прежде всего, я не люблю слово «концепт». Это такой дизайнерский подход. «Я хочу сделать стол на двух ножках» - вот, я послал вам концепт. Так, и что? Относиться таким образом к парфюмерии - значит ничего в ней не понимать. Я предпочитаю говорить об идеях, о кристаллизации идей. У вас есть идея, и вы собираете вокруг нее множество вещей. Концепт - это «сделать розу», но он ничего не стоит, если у вас нет идеи, как сделать эту розу новым способом, как рассказать об этой розе по-новому. Дальше начинается процесс: какое натуральное сырье я хочу взять, буду ли я использовать новые молекулы или в этом нет необходимости? В какой-то момент, если у вас есть свой подход, вы делаете что-то уникальное, отличное от других, чего не делали раньше. Это как работа художника - найти среди готовых образцов свой путь. Вот есть много черного - может быть, добавить синего? Но не этого синего, а может быть, того, где больше зеленого? И в какой-то момент - да, вот оно! У вас есть идея, и дальше вы ищете способ ее воплощения. В этой работе интересно, что, с одной стороны, она очень интеллектуальная, а с другой - очень интуитивная и подразумевает много экспериментов, потому что, конечно, вы не можете держать в голове все ингредиенты.
Ваша любовь к простоте выражения сложного, к аромату как глубоко частной истории, к идее как основе всего - это близко к подходу Hermès и к люксу вообще.
Это был любовный роман. Я расскажу вам простую историю. Мой приход в Hermès занял год: мы разговаривали, что-то обсуждали, брали время, чтобы решить. Как-то была неделя, когда я часто приходил в Hermès и встречал людей на ресепшене, - они отвечали на телефонные звонки, вызывали такси. И вот один из них посмотрел на меня и сказал: «Месье Эллена, вы так подходите Hermès!». Мне было очень приятно - это был важный знак для меня, потому что через неделю после моих визитов они признали, что я принадлежу Hermès. Мы делим одно видение, одни ценности, один способ мыслить, где продукт всегда важнее бизнеса. И мы отлично работали с Жан-Луи Дюма, потому что сначала всегда был парфюм, а потом мы уже смотрели, как мы будем делать бизнес. Со всей очевидностью, это работает.
Ждут ли нас какие-то новые типы запахов? Вот несколько лет назад все стали делать отвратительные ароматы - то, что называется ugly.
Это же маркетинговый подход! Они там думают, как бы произвести на вас впечатление, - но это же глупо! И мы поступаем очень глупо, принимая это.
То есть делать аромат пыли или асфальта...
Это маркетинговый подход. Мы в Hermès никогда не сделаем запах пыли.
Спасибо, что не будете!
Маркетинговый подход - это сейчас катастрофа, настоящая катастрофа. Не делается ничего нового - все,
только чтобы вызвать желание купить.
Но что вы думаете про будущее парфюмерной индустрии? Как все будет выглядеть через 10 лет?
Я не знаю. Будьте осторожны с этим - есть много людей, которые расскажут вам о будущем. Но когда через 5 лет вы перечитаете, что они говорили, там не будет ничего стоящего.
Профессиональный взлет Эллена начался в 1975 году, когда он создал аромат First для Дома Van Cleef & Arpel . Это был прорыв, объединивший в себе классические традиции и подлинное новаторство. Многие ставят First в один ряд с Chanel 5 . Парфюм построен на нотах жасмина, туберозы и ландыша, прикрытых вуалью альдегидов, но, в отличие от Chanel 5, последние гораздо более прозрачны и не доминируют.
Репутацию Эллена как талантливого парфюмера укрепили сразу ставшие знаменитыми Eau Parfumee для Bvlgary и Declaration для Cartier . Cartier Declaration просто потряс своим гениальным минимализмом. Композиция получилась очень прозрачной, при этом Эллена отказался от водных и озонистых нот, построив аромат на сухих древесных аккордах, мхе и бергамоте. Аромат просто излучал роскошь, но делал это абсолютно без вызова. Аналогичным по структуре получился и In Love Again , задуманный как лимитированный выпуск: искрящийся, яркий, звонкий и очень женственный аромат.
В 2003 году Эллена создает знаменитый Bois Farine для L’Artisan . Параллельно он работает для еще одного знаменитого нишевого бренда - The Different Company - выпуская Divine Bergamote , а также L’Eau d’Hiver для культового Frederick Malle . В 2004 году Жан-Клод переходит на работу в Hermes . С этого времени Эллена – главный парфюмер старинного парижского Дома. Здесь он создает плеяду эксклюзивных ароматов под маркой Hermessence . Одновременно он работает над более демократичными парфюмами для Hermes , но они тоже завоевывают статус бестселлеров. В 2005 выпускается Un Jardin Sur le Nil, в 2006 - Kelly Caleche , а в 2007 - Terre d’Hermes : ароматы, каждый из которых можно смело ставить в аллею парфюмерной славы.
Избранные цитаты
«Я скорее писатель, чем парфюмер: каждый аромат для меня или роман, или стихотворение, или поэма. У каждого жанра свой почерк, то есть ингредиенты. Для меня запахи - это слова, я могу складывать из них истории, у меня есть много дверей, через которые я иду к своим персонажам».
«Одна очаровательная дама, моя коллега, мадам Вероник Готье, всегда распыляет духи на одежде и волосах. Скажу вам по секрету, есть одно место, на затылке, под волосами, где аромат держится особенно долго. Я тоже предпочитаю наносить духи на одежду - разумеется, не стоить экспериментировать с белой блузкой, духи могут оставить пятно. Кстати, духи на одежде передают аромат в наиболее чистом виде - ведь он не смешивается с запахом кожи. Но вообще это очень личный вопрос внутренней свободы».
«Parfum - моя любимая консистенция аромата, потому что духи никогда не выпускаются в упаковке spray, их можно чувствовать кожей пальцев. Это очень чувственная вещь, интимный message с подтекстом соблазна, тогда как spray - это скорее вопрос гигиены, ухода за собой. Кто-то хорошо сказал: "В туалетной воде я лунный, а в экстракте - солнечный". Можно нанести parfum на тело, а одевшись, обрызгать себя туалетной водой, и это будет конечной нотой имиджа как эффектная бижутерия, этакий звонкий щелчок».
«В моей голове тысячи обонятельных историй, которые я должен рассказать как можно яснее, - от одного этого лишаешься сна. Каждый новый аромат Hermes - это букет моих громадных усилий, это я в разных обстоятельствах, странах, временах года. Например, чтобы создать свой последний аромат, Osmanthe Yunnan, пятый в моей коллекции Hermessence, созданной специально для Hermes, я бежал несколько километров, стараясь не потерять призывное, нежное, шелковистое благоухание кустов османтуса, растущего у павильона Безмятежности в Запретном городе в Пекине. Это было колоссальное напряжение - удержать неуловимую субстанцию и потом создать на ее основе поэтическую композицию. Если это затронуло чье-то сердце, я выполнил свою миссию».
«Люди в разных странах пахнут по-разному. И я как профессионал могу чувствовать эти различия. В Сиднее очень любят рыбу, в Риме едят чеснок, а в Париже – цыплят. Это не могло не отразиться на запахе, идущем от людей».
«Когда я вдыхаю запахи, меня окружающие, я начинаю работать, раскладывая ароматы на составляющие. Поэтому я стараюсь избегать посторонних запахов и концентрируюсь на тех, которые создаю сам».
«Жизнь в отеле представляет для меня определенную сложность. Например, на постельном белье используется слишком большое количество моющего средства. Для меня это ужасный запах. Едва положив голову на подушку, я начинаю думать о композиции аромата».
«У меня всегда с собой ноутбук. Если мне встречается интересный запах, я записываю его ноты. Эти «шпаргалки» могут превратиться в аромат менее чем за неделю».
«Никогда не знаешь, что придумаешь дальше. Творчество для меня все равно, что идти по дороге и внезапно обнаружить, что это неверный путь, а правильный проходит рядом. Мне всегда хочется, чтобы попробовав мои произведения, люди сказали: вот это да! Такого я еще не встречал!».
Парфюмы, созданные Жаном-Клодом Эллена :
Для Bvlgari
Eau Parfumée au Thé Vert
Eau Parfumée au Thé Vert Extrême
Для Frederic Malle
Angéliques sous la Pluie
Bigarade Concentrée
Cologne Bigarade
L"Eau d"Hiver
Для Hermès
Hermèssence collection
Un Jardin en Méditerranée
Un Jardin sur le Nil
Elixir des Merveilles
Terre d"Hermès
Kelly Calèche
Un Jardin après la Mousson
Voyage d"Hermès
Для L"Artisan Parfumeur
La Haie Fleurie du Hameau
Ambre Extrême
Bois Farine
Для Van Cleef & Arpels
First
Miss Arpels
Для The Different Company
Bois d’Iris
Bergamote
Osmanthus
Rose Poivrée
Жана-Клода Эллена, много лет создающего уникальные ароматы для модного дома Hermes, называют лучшим носом современности. И это не просто громкие слова, ведь он - один из немногих, чьи ароматы каждый раз становятся хитом. Его авторству принадлежит популярная новинка 2013-го года Jour d"Hermes (совсем недавно, кстати, на свет появилась обновленная версия аромата - Jour d"Hermes Gardenia, созданная исключительно из цветочных нот: гардения, вызывающая в памяти ароматы розы, туберозы и жасмина), а также еще около 15 парфюмов, выпущенных под этим брендом.
Да что там, у Эллена даже принцип создания парфюма не такой, как у других - он не раскладывает их на ноты: « Я предлагаю сразу весь аромат: вы вдыхаете весь букет целиком, потом мало-помалу ароматы растворяются, уходят, оставляя след в вашей душе» .
Работы Жана-Клода всегда отличались минималистичным, природным характером. Он любит работать с натуральным сырьем и, как правило, включает в композицию всего несколько компонентов, предпочитая не нагружать аромат разнообразием, а заставляя его играть и раскрыть все свои оттенки. Удивительно, но, несмотря на коллекцию в более, чем 200 ароматов, сегодня он использует в работе только 20-30 из них!
Недавно к команде Жана-Клода Эллена присоединилась очаровательная Кристин Нажель. Вы наверняка знаете о ней, если хоть раз слышали известный Eaudemoiselle от Givenchy или Miss Dior Cherie от Dior. За ее плечами также создание ароматов для таких известных брендов, как Cartier, Thierry Mugler, Lancome. Два года проработала Кристин и с Jo Malone - она успела поучаствовать в создании, пожалуй, большинства парфюмерных композиций, которые найдутся у вас дома.
Что же объединяет спокойного и постоянного Жана-Клода Эллена и энергичную Кристин Нажель? О том, как им работается вместе и что ждет парфюмы Hermes в ближайшем будущем, мы поговорили с самими мастерами своего дела.
У вас получаются совсем разные ароматы: вкрадчивые, минималистичные - у Жана-Клода, и такие барочные, позитивные - у Кристин. Как же вы уживаетесь в рамках одного модного дома?
Жан-Клод Эллена: На самом деле, не такие уж мы и разные. Да, мы по-разному выражаем себя в парфюмах, тут вы правы. Но в целом, у нас больше общего: страсть к работе, жизнь, посвященная одному делу. Мне очень комфортно с Кристин, ведь в работе для меня важна искренность. Парфюмерия - это искусство, которое должно узнаваться публикой. То есть, слушая аромат, вы должны понимать, кто его создал, что послужило источником. Кристин искренна в том, что делает, и потому созданные ею композиции так узнаваемы. Я никогда не буду заставлять ее работать так, ка кэто делаю я, продолжать мою линию. Главное, оставаться собой и это замечательно, если она привнесет в Hermes что-то новое и особенное.
«Главное - не сам аромат, а подход к работе над ним»
Кристин: Я много работала с различными парфюмерными домами. В этом случае вас просят создать что-то в уже существующей стилистике бренда. И вот на этом стилевом уровне, в том, какие характеры я создаю в своих композициях, у нас с Жаном-Клодом много общего. Мы предпочитаем одни материалы, оба ищем свою истину в парфюмерии. Жан-Клод, конечно, абсолютный пурист в работе, его линии чище. Меня отличает «латинский» характер - я более эмоциональна, даже в разговоре я постоянно жестикулирую! Так что, работая над композициями, я больше опираюсь на физические, тактильные ощущения. И я думаю, что буду развивать именно эту грань, ведь я женщина и самое время привнести в Hermes что-то истинно женское!
Ж.К: Когда я застаю ее за работой, это как... фейерверк! Она может выдать 20 идей за то время, что я буду обдумывать одну. Это не значит, что все 20 хороши, конечно... (смеется - прим. ред.)
К.: Как это! Все 20 хороши! Просто, каждая по-своему...
Ж.К: Правда, за Кристин в работе очень любопытно наблюдать. Не уверен, что за мной было бы также интересно. Я очень спокоен и делаю все размеренно, рационально. У нее совсем другой способ смотреть на вещи и материалы. Она все держит в голове, опирается только на свою память.
К.: И потом у меня случается буквально взрыв идей, которые я начинаю шлифовать и доводить до идеала.
У вас обоих гигантский опыт в создании самых разных парфюмерных композиций. Среди них встречаются и диковинные ноты. А есть ли такой аромат, который запомнился, но который пока не удалось воплотить в духах?
Ж.К: Есть один такой - это запах ожога! То есть, не горения, а именно ожога - это нечто более физическое. Я уже развивал эту идею и частично воплотил ее в Paprika Brasil из серии Hermessense, но все еще ищу способ сделать это более четко. И это безумно увлекательный процесс, ведь я люблю создавать нечто конкретное и бываю абсолютно счастлив, когда мне это удается.
К.: У меня в голове всегда масса идей, трудно выделить что-то одно. Иногда на то, чтобы сформировать аромат, который я стремлюсь воплотить, уходят годы, но это и есть магия нашего дела, это то, что заставляет нас жить, дышать, что мотивирует нас. Это настоящее чудо, когда что-то, о чем ты так долго думал, наконец воплощается в формулу.
КРАСОТА ИНДУСТРИЯ
ЖАН-КЛОД ЭЛЛЕНА
Текст: ТАТЬЯНА ЯКИМОВА
В ЦУМе открылся самый большой в мире корнер Hermès. Но оценить его по достоинству журналисты не смогли, потому что видели только главного парфюмера Дома Hermes, последнего аристократа haute parfum Жан-Клода Эллена. На презентации он рассказал о парфюмах коллекции Hermessence то, что не найдешь в пресс-релизах, и представил свою преемницу Кристин Нажель – сам Эллена скоро покидает свой пост.
первые я услышала имя Жан-Клода Эллена, когда мне в руки попал одеколон Eau de Campagne французской марки Sisley (которую тогда мало знали и часто путали с брендом недорогой молодежной одежды с таким же названием). Вот это да, подумала начинающий бьюти-журналист Якимова, это же настоящий помидор, но какой-то очень волшебный помидор, зеленый и одновременно сочный, и вообще, его порезали вместе с ботвой и добавили лимонный сок. Campagne в переводе с французского - «сельская местность», но это явно было счастливое и богатое село! Одеколон, созданный в 1974 году, ничем не напоминал хиты того времени - J"ai Osé, Climat, Diorella, Ellipse и т. д. Он предназначался и для женщин, и для мужчин и явно опередил моду на унисекс-парфюмы. Это сегодня парфюмеры утверждают, что парфюмерные ноты не имеют пола, но я-то помню время, когда многие из этих достойнейших людей всерьез утверждали, что понятие «унисекс» - не для высокой парфюмерии. В общем, дорогущий антигендерный помидор «улетел» у меня за неделю, тем более что пользовались им все члены редакции - независимо от пола и возраста.
Жан-Клод Эллена
Второй «привет от Эллена» мне подарила великая женщина Светлана Комиссарова, когда-то в одиночку успешно осуществлявшая пиар YSL Beauté, а также парфюмов Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta и Boucheron. Этим приветом был аромат First от Van Cleef & Arpels 1975 года рождения. Как мог один человек сразу после бисексуального Campagne создать женственный, изысканный и утонченный аромат на миллион долларов? С легким дуновением туберозы, которую терпеть не могу, но у Эллена она своя: прозрачная, неузнаваемая… А тогда это был просто запах убийственной элегантности в духе Одри Хепберн. Во мне элегантности маловато, но я ее ценю. Такая же вневременная элегантность отличала Declaration от Cartier (1998 год - уже не 70-е), но в нем я почувствовала новую странность: сухость. То ли от полыни, то ли от русской березы. Это было странно и ни на что не похоже. Но это было то, о чем я мечтала.
Я убеждена, что Эллена нет равных в создании парфюмов, о которых все мечтали. Даже когда не знали, о чем мечтают. Он просто делает то, что хочет, а потом выясняется, что это надо всем.
«Люди состоят из запахов, – говорит Жан-Клод Эллена. – В Италии едят чеснок, во Франции – цыплят, это имеет значение».
Итак, у меня появился кумир. Его звали Жан-Клод Эллена, он был наверняка пожилым затворником собственной лаборатории, полной склянок с магическими экстрактами. При этом аристократ, который часто ходит в лес и в огород. Так я думала в конце XX века. Но уже в начале нулевых я знала, что он прекрасен собой и с отменным чувством юмора, аристократ скорее по духу, чем по происхождению. И в лесу он не гуляет, а живет. Правда, иногда лес воображаемый. А все остальное правильно.
И как раз в это время я узнала про L’Artisan Parfumeur. Этот бренд стал для России даже не открытием, а чем-то вроде пинка для ускорения. Меня до глубины души потрясли все «артизанцы», но особенно запах циркового закулисья Dzing! Оливии Джакобетти и элленовский Bois Farine (2003 год). Интересно, что в нем, как и в First, был жасмин, который я снова не расслышала, и снова сухие ноты, как у Declaration, но совсем другие: пыль, высушенная временем ореховая скорлупа, старый сундук, мистический автомобиль «Кристина» Стивена Кинга… Это был запах, который будоражит в метро и успокаивает в салоне авто, согревает на холодном ветру, гармонирует с атмосферой замков и просто старых добротных домов. Bois Farine очень понравился дочери парфюмера Селин и внуку - десятилетний мальчик с удовольствием «носил» парфюм, который многие взрослые считали слишком сложным, слишком уникальным. Но уникальности не бывает много.
Cuir d"Ange: Аромат Hermessence Cuir d"Ange, фото Benoit Telliet
Кстати, Эллена признается, что никогда не хотел переделать Bois Farine, как это часто случается с его другими творениями, и называет L’Artisan Parfumeur пионером нишевой парфюмерии: «До этого не было ни одного бренда с полной творческой свободой. Это был новый подход, смелость и риск, и это были ЗАПАХИ. И это была моя территория».
К 2003 году мастер уже сделал два аромата для Frédéric Malle и даже создал свой бренд The Different Company в компании с легендарным дизайнером флаконов Тьерри де Башмакофф. Закончив Bois Farine (а может, и не закончив - известно, что Эллена часто работает над несколькими во всех смыслах разными ароматами) парфюмер получил от Hermès первый заказ - Un Jardin en Méditerranée. И здесь как раз никакой сухости: парфюм морской, влажный, и даже больше заявленных цитрусовых в нем звучат можжевельник и листья инжира (правда, чтобы это понять, надо хоть раз оказаться возле фигового дерева). Результат так впечатлил Hermès, что следующее предложение было возглавить Hermès Parfum и стать личным парфюмером этого дома. Для этого Эллена пришлось оставить The Different Company, но он получил от Hermès полную свободу. И, кстати, новую лабораторию - красивейший дом в местечке Кабрис, недалеко от его родного Грасса. Судя по всему, Эллена ни разу не пожалел о выборе. А уж как не пожалел Hermès! Продажи подскочили в три раза, каждый новый аромат был лучше предыдущего, и все они словно обладали магической властью над сердцами.
В 2007 году Эллена создал Kelly Calèche - первый и последний его парфюм, посвященный знаменитости. Он уверен, что называть духи именами звезд не стоит, ведь главное - это индивидуальность. Об индивидуальности: смысл этого слова по применению к парфюмам я поняла именно благодаря Kelly Calèche! Конечно, я, как и все, знала, что при контакте с кожей конкретного человека запах немного меняется, раскрывается каждый раз по-своему, но разница не так уж принципиальна. Kelly Calèche оказался чемпионом по изменчивости! На ком-то он звучал как самая дорогая в мире кожа, на ком-то - как луговые цветы, одна девушка сказала мне, что это «первая в ее жизни соленая роза», а другая: «Вначале была счастлива, ах, как элегантно, а потом вдруг потянуло, как от взмыленной кобылы!». Сам Эллена только улыбается - его это явно забавляет. «Люди состоят из запахов, - говорит он. - В Италии едят чеснок, во Франции - цыплят, это имеет значение». Виртуозно сочиненные раскрытия его парфюмов всегда подразумевают личное участие. На мне звучал летний луг, без роз и лошадей. Но я не успела провести эксперимент с чесноком - Kelly Calèche постигла участь всех моих парфюмов авторства Эллена: выпросили! Кстати, чтобы услышать аромат таким, какой он есть сам по себе, парфюмер предлагает наносить его на шарф или жакет.
фото Richard Schroeder
Стоит ли подробно рассказывать о вершине его работы для Hermès - Hermessence? Пожалуй, нет. Хотя во время нашей встречи он говорил только об этих ароматах. Кажется, пришло время признаться: я много лет следила за творчеством этого великого человека и наслаждалась его плодами, но наша первая встреча произошла 25 июня 2015 года, когда Эллена приехал в Москву, чтобы проститься. И представить нового главного парфюмера Hermès Кристин Нажель. Вот так. Я даже не узнала Кристин, с которой в прошлом году распивала эль и болтала о жизни после московской презентации Wood Sage and Sea Salt от Jo Malone. Я смотрела на Эллена, своего кумира, и думала, что знаю о нем больше всех московских журналистов (кроме Яны Зубцовой, но ее не было). Знаю, что он не любит: спреи (духи надо чувствовать пальцами!), отели (на постельном белье всегда запах моющего средства), слово «нос» применительно к его профессии (в ней больше всего устают мозги) и понятие «бриф». Знаю, что, хотя Эллена называют потомственным парфюмером, его отец никогда не создавал духи, зато делал отличные отдушки для мыла, к чему маленький Жан-Клод приложил руку, собирая с бабушкой жасмин, а потом работая на заводе парфюмерных масел простым подмастерьем, да еще в ночную смену. Знаю, что в трудные минуты он читает Жана Жионо - и дела сразу налаживаются. Знаю, что роскошную лабораторию-виллу в старинном местечке Кабрис, где дома и сосны помнят Сартра, Камю, Колетт и Сент-Экзюпери, ему подарил от имени Hermès Жан-Поль Готье... А еще знаю, что он всегда будет для меня номером один.
Эллена в саду на крыше дома Hermes
Жан-Клод Эллена
о парфюмах Hermessence
Наведите на изображение
чтобы увидеть информацию
VETIVER TONKA
CUIR D’ANGE
EPICE MARINE
AMBRE NARGUILE
ROSE IKEBANA
POIVRE
SAMARCANDE
BRIN DE REGLISSE
Brin de Réglisse. Это первый аромат с ростками солодки, и он никому не нравится, кроме меня. Ну и ладно. НЕ ВСЕГДА ЖЕ НАС СОПРОВОЖДАЕТ УСПЕХ! Эта композиция о настоящем, нетуристическом Провансе. О лаванде, которая цветет с 15 июня по 15 июля: ароматные голубые моря, которые зимой выглядят черными, как уголь. Мне нравится противопоставление голубого и черного. Чтобы передать его, понадобилось из 400 существующих молекул лаванды выбрать 40 и кое-что изъять: запах мочи, запах пота… В итоге моя идеальная лаванда стоила в десять раз дороже, чем «недоочищенная». Зато она идеальная и с примесью солодки, которую никто не любит.
Epice Marine получился благодаря Оливье Роллинжерру - известному шеф-повару и моряку, объездившему весь мир в поисках новых специй. В его лавочке в порту Канкаль можно найти десятки видов перца, о которых вы и не слыхали. Я сделал Epice Marine практически в соавторстве с ним. Чтобы передать сочетание моря и специй, тумана и намокшей гречки, я использовал обжаренную зиру. Но аромат полностью сложился, когда Оливье рассказал мне про Bruichladdich - шотландский островной виски, который якобы пахнет туманом. После долгих поисков я получил бутылочку Bruichladdich, подушился им и понял, каким должен быть парфюм.
Poivre Samarcande . Этот парфюм - словно душа дуба, который рос возле моего дома, долго болел, и пришлось его срубить. Запах срубленного дуба был удивительный - дымчатый, мускусный, немного перечный… Но я не сразу понял, куда его использовать. Я просто записал его в блокнот. А потом воскресил - под названием, в котором нет ничего о дубе.
Cuir d’Ange («ангельскую кожу») я посвятил роману «Голубой Жан» гениального французского писателя Жана Жионо, отец которого был сапожником, а мать - прачкой. В «Голубом Жане» я нашел очень красивый термин «ангельская кожа» и подумал: из такой кожи, наверное, должны быть сандалии богов. Сандалии Эрмеса! У них должен быть кисловатый, довольно резкий, но при этом легкий запах. И я его сделал.
Vetiver Tonka . Ветивер - как мифологический герой или вечный любовник: сколько существует парфюмерия - столько о нем и говорят. Он мшистый, землистый, терпкий, но я всегда слышал в нем что-то мягкое и ласковое. С помощью бобов тонка я придал ветиверу карамельный вкус - и получил женский аромат, который чаще используют мужчины. И мне это нравится!
Ambre Narguilé - это про искусство жить. В Каире жизнь идет медленно, как течет Нил. Здесь женщины занимаются делами, а мужчины курят наргиле - табак с кусочками смолы, специй, фруктов, яблока… Они его раскуривают и макают в него губы. Пьянящие завитки дыма, жара… Место традиционно мужское, но пахнет в нем женщиной. Об этом парфюм.
Rose Ikebana . Япония - страна, которую я долго не понимал. Например, я пишу маслом, и я контролирую этот процесс, а в японской живописи реакция рисовой бумаги на акварель не управляема… И я захотел создать что-то такое же неуловимое. Связь между водой и икебаной.
{"width":120,"columns":10,"padding":0,"line":40}
3 выбрали
Вы можете не знать все имена легендарных парфюмеров, но названия и ароматы их "произведений искусства" точно остаются в памяти, ведь за созданием ароматного шедевра стоят действительно великие и страстно любящие свое дело люди, которые посвящают всю свою жизнь изучению тонкостей парфюмерного дела. Сегодня мы познакомим вас с еще одним представителем этого нелегкого, но такого вкусного ремесла - Жан-Клод Эллена .
Его считают величайшим "носом" ароматной индустрии и не только потому, что он родом из парфюмерной "Мекки" - Грасса, но и потому, что в его профессиональной копилке больше ста "произведений", многие из которых стали не просто хитами, а настоящими легендами среди ароматов. Сегодня ему семьдесят и, несмотря на возраст, он до сих пор возглавляет прославленный парфюмерный дом Hermes , а ведь когда он начинал, ему было шестнадцать… Родители отправили мальчика к бабушке во французскую деревню, и молодой Жан-Клод целыми днями собирал жасмин, чтобы затем продать его парфюмерам. Именно тогда он по-настоящему влюбился в дело, которое определило всю его дальнейшую жизнь. Уже через год будущий парфюмер работал подмастерьем на заводе парфюмерных масел, его страсть к делу была настолько велика, что трудился он даже в ночную смену.
Позже, когда молодому человеку исполнился 21 год, отец отправил юный "нос" в школу швейцарского парфюмерного концерна Givaudan , где Жан-Клод обучался 8 лет. Именно там он познакомился с легендой ароматного мира - Эдмоном Рудницка , и стал впоследствии его учеником. Скорее всего, именно Эдмон научил Жан-Клода Эллена не только воплощать в своих ароматах эмоциональные переживания, но и создавать более простые, но от этого не менее утонченные композиции. После школы его ждал профессиональный успех - Жан-Клод стал главным парфюмером Givaudan Paris . С этого момента он создавал только бестселлеры и исключительно для лучших и фирменных парфюмерных Домов: Van Cleef & Arpel , Bulgari , Yves Saint Laurent . Также, Жан-Клод создал свой знаменитый шедевр ароматного минимализма Declaration для Cartier , что определило его стиль.
Кстати, касательно личного стиля. Сам парфюмер ежедневно надевает белую рубашку, что выглядит весьма стильно и утонченно. Вот уже более 50 лет он не изменяет этой традиции, а также обожает использовать природный характер и в своих произведениях.
Жан-Клод Эллена действительно один из немногих, чьи ароматы в миг становятся хитами. Не зря в 2004 году талантливого мастера пригласили стать частью компании Hermes , где он доказал всем, что парфюмерия - такое же искусство, как живопись, скульптура или музыка. "Слушая новый аромат, вы должны понимать, кто его создал и что послужило источником ", - считает мастер. У Эллена также существует свой принцип создания новых духов - он не разделяет парфюм на отдельные ноты, а предлагает сразу весь аромат. Чтобы каждый мог насладиться букетом целиком. Именно поэтому парфюмы от Жан-Клода Эллена получаются такими индивидуальными, эстетичными, природными...
