Одежда мужчин в 30 годы. Платья в стиле Чикаго (30-х)

Изменения, происходившие в обществе всегда влияли на моду, а особенно, это касается тех периодов, которые были ознаменованы грандиозными трагедиями и мировым переустройством. Менялись потребности, предъявляемые к одежде, менялись фасоны и цвета, менялось само отношение к вещам. Мода 20х — 30х годов прошлого столетия , была заявлена новыми именами, которые предлагали новаторские подходы к внешнему образу женщины и свою философию. Период между двумя мировыми войнами считают «золотым веком французской моды «. Это время больших перемен, замены колясок на автомобили, принцы и принцессы потеряли свои венцы, а известные кутюрье нашли новых клиентов среди киноактрис, американских наследниц, жен и дочерей богатых промышленников.

Вскоре после Первой мировой войны в мире моды произошли радикальные изменения. На смену пышным прическам пришли короткие стрижки, платья со шлейфами заменили юбки по колено, были заброшены, а женщины все больше стали заимствовать . Многие кутюрье отрицательно относились к вновь появившемуся андрогинному стилю. Но, жизненный уклад диктовал свои условия, женщины занимали все более активную жизненную позицию и многие молодые дамы 20 — х годов предпочитали стиль «гарсон», отказавшись от рюшей, и драгоценных аксессуаров. В моду вошли женщины практически мальчиковой внешности и комплекции с маленькой, почти плоской грудью и худыми ногами. Некоторые дамы специально перетягивали грудь и активно занимались спортом. Известные женщины того времени с энтузиазмом подхватили новый стиль и стали его ярыми поклонницами. Например, киноактриса Марлен Дитрих практически полностью переоделась в мужской костюм, шляпы и пиджаки. Но, как ни странно это не убавило ей женственности и шарма. А широкие брюки до сих пор называют в честь этой знаменитой актрисы » а-ля Марлен Дитрих «.

Одной из ведущих и значимых фигур мира моды того времени была Коко Шанель. Она полностью поддерживала новый стиль и считала, что элементы, заимствованные из мужского гардероба придадут женщинам еще больше сексуальности. В молодости она не умея шить обратилась к мужскому мастеру, для того, чтобы он сшил ей брюки для верховой езды и практически стала законодательницей андрогинного направления в женской одежде. Для 20 — х годов ее прогрессивные конструкции выглядели практично, модно и одновременно шикарно. Шанель популяризировала прическу «боб «, придумала маленькое черное платье, ввела в моду одежду из джерси, и определенные аксессуары, отличавшие ее стиль от других: большое количество бижутерии и нитки жемчуга. дано стал классикой и остается на пике популярности многие десятилетия.

Силуэт 20- х годов похож в сущности на мешок. Это были модели прямого покроя, без акцента на талии и груди. В моду проникли силуэты с заниженной талией, которые нивелировали особенности фигуры. Длина юбки поднималась все выше и выше. В России в те годы, в связи в нехваткой тканей, выдающийся модельер Надежда Ламанова стала экспериментировать с холщовыми, домоткаными материалами, льняными полотенцами и даже с одеялами, украшая их народными . Она устроила модный пролетарский показ в ЦУМе, манекенщицами на котором были Эльза Триоле, Лиля Брик, Ольга Хохлова. Она делала одежду на основе народов севера, которую полностью закупили заграничные представители. Она шила коллекцию пролетарской одежды из полотенец для всемирной выставки в Париже в 1925 году и получила за нее гран — при. И никто не заметил, что бусы на моделях были из хлебного мякиша.

Не менее яркими представителями французской моды 20-х годов были Жанна Ланвин и Жан Пату. Жанна Ланвин начинала свою карьеру как модистка, училась шляпному мастерству и к 18 — ти годам уже продавала свои шляпы в розничных магазинах. Красивые наряды, которые она шила для своей дочери Маргариты, привлекли внимание других женщин и вскоре она уже принимала заказы от других дам. Ее имя становится известным приблизительно с 1901 года, а в 20-е годы она достигла пика своей популярности. При изготовлении шляпок использовались сложные отделки, ослепительные вышивки и . Поле деятельности Ланвин не ограничивалось одеждой. Были открыты магазины, посвященные домашнему декору, мехам, белью и мужской одежде. А также одним из направлений стали парфюмы.

Стиль Жана Пату был не менее оригинальным, но одежда его более походила на спортивную, была удобной и практичной. Направлена она была в основном на американских потребителей. Ровные линии, геометрические мотивы кубизма, смесь роскоши и практичности были разработаны для удовлетворения нового веяния моды жить на природе и стремлении к естественности и натурализму. Пату считают создателем теннисной юбки, а самой известной поклонницей его стиля была легендарная чемпионка по теннисуСюзан Ленглен.

В начале 30 — х годов стали ощущаться последствия мирового кризиса и время для экспериментов в моде было не самое лучшее. Мода стала более компрометирующей и пыталась сохранить завоевания феминизма, но, не смотря на это проглядывало стремление к элегантности и изысканности. В целом одежда была немного мрачная и скромная, отражающая социально — экономическую ситуацию десятилетия. Женская мода немного отошла от дерзкого стиля 20 — х годов и становилась более женственной и . Талия вернулась на прежнее место и вновь стали популярны платья с оголенной спиной из мягких, тонких тканей.

Два самых ярких и влиятельных модельера 30-х годов были Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне. Скиапарелли показала свою первую коллекцию в 1929 году и сразу была провозглашена «одной из редких новаторов». Благодаря её интересным и изобретательным проектам считали, что она не столько совершила революцию в моде, а и разрушила сами основы. Каждая её последующая коллекция становилась более заметной. Близкими друзьями Скиапарелли были Жан Кокто и Сальвадор Дали, который разработал мотивы для вышивания в виде большого омара или платья с мухами.

Эльза была очень неординарным человеком и фантазия ее не имела границ. Она не знала, что такое «невозможно», поэтому в ее голове рождались идеи, которые впоследствии воплощались в реальность и шокировали публику. Таблетка аспирина превращалась в шляпку, высушенные насекомые становились частью ожерелья, на перчатках вырастали ногти, на платье мог появиться скелет в виде выпуклых ребер и позвоночника… Со своими единомышленниками Дали и Кокто, Эльза создавала коллекции украшений из бумаги, ластика, остатков карандашей, леденцов, шляпки в виде перевернутой туфельки…

Шокирование и эпатаж были главными компонентами творчества Скиапарелли. Изначально она не была модельером, она была художником. Поэтому занявшись дизайном одежды она использовала этот талант в полной мере. Наряды были украшены всевозможными необычными рисунками, что делало её одежду абсолютно не похожей на все остальное. Все, вплоть до деталей было сделано в фантазией и озорством. — так называли стиль Эльзы Скиапарелли. В 1935 году она первая из всех парижских кутюрье использовала застежку- молнию для своих нарядов.

Мадлен Вионне находила вдохновение в древних статуях, создавая вечные и красивые платья. «Королева разреза смещения», она резала продольные нити по диагонали, создавая вечерние наряды, используя плавные и элегантные линии. Ее идеальные драпировки из шифона, марокканского крепа и шелка создавали сбалансированный и чувственный эффект. Успех сопутствовал ей вплоть до выхода на пенсию в 1939 году.

Mainbocher, первый американский дизайнер, который жил и работал в Париже. Он также оказал влияние на модные тенденции своим в высшей степени элегантным дизайном, в котором он часто использовал «разрез смещения», продолжая технику Мадлен Вионне. В начале 30 — х годов он популяризировал молнию, а к концу десятилетия внес в женскую моду широкоплечий и внушительный силуэт. Одним из известных нарядов Mainbocher стал свадебный костюм, сшитый для Уоллис Симпсон, когда она выходила замуж за герцога Виндзорского в 1937 году. Простой костюм с длинной юбкой, драпированным лифом и рядом пуговиц. Оттенок голубого полностью подходил к глазам Симпсон.

Мода 20х — 30х годов прошлого столетия была очень насыщенна и разнообразна. На модном небосклоне появились имена, которые остались в истории моды навсегда. И если стало периодом кардинальных перемен, то их продолжение было поиском тенденций, отвечающих запросам современных женщин. Начало Второй мировой войны изменило облик модной индустрии. для мира моды. Для Домов мод настали сложные времена и многие из них вынуждены были закрыться…

П ериод экономического кризиса начался в 30-е годы прошлого столетия, когда закрывались заводы и фабрики, «лопались» банки, а люди оставались без работы. Роскошь стал недоступной большей части населения, а потому и стиль женской одежды претерпел значительные изменения – он стал более строгим, сдержанным и рациональным. Изменился и женский идеал – стали цениться серьёзные, деятельные, но, одновременно, нежные и женственные образы. Другими словами, все модные тенденции были направлены на сочетание строгости и элегантности.

Кому подходит платье в стиле Чикаго

Для того чтобы носить платье в стиле Чикаго, необходимо обладать практически идеальной фигурой – стройным телом с изящными линиями. Довольно откровенное, они не способно скрыть ни широких бёдер, ни непривлекательных ног, ни большой груди. Тем не менее, если Вы являетесь обладательницей фигуры Стройная колонна или Прямоугольник, отсутствие талии всё-таки будет незаметным в таком платье. Кроме того, данный фасон требует наличия широкой линии плеч, поэтому девушки с фигурой Перевёрнутый треугольник также могут его смело выбирать.

Не знаете свой тип фигуры? Пройдите бесплатный тест..

С чем носить платье в стиле Чикаго

Великая депрессия начала прошлого века сделала настоящие драгоценности недоступными для большинства красавиц того времени, что привело к росту популярности искусственного жемчуга, ожерельев из искусственных кристаллов и позолоченных колье. Недорогая бижутерия весьма неплохо смотрится с платьем Чикаго. Женщины носили длинные бусы, завязывая их узлом под грудью либо перекинув на спину, привлекая мужское внимание именно туда.

Чулки являются обязательным атрибутом нарядов в стиле 30-х годов, они могут быть чёрными либо в мелкую сетку. Не менее актуальным элементом выступают перчатки – длинные шёлковые либо бархатные, а также модели с высокими раструбами. Также весьма популярными были шляпки – маленькие типа «таблетка» либо, наоборот, широкополые. Вместо шляпки нередко использовались головные ленты с цветами, перьями, блёстками. Обувь для ансамблей в стиле 30-х должна быть с закругленным мыском и фигурным каблуком средней толщины и высоты.

Главной модной тенденцией того времени был набор из шляпки, перчаток, сумочки и обуви одинакового цвета.

Для достижения нужной ширины плеч платья в стиле 30-х дополняются шарфами , меховыми горжетками, боа из перьев. Также хорошо смотрится с таким платьем натуральная шкура песца, лисы или чернобурки, накинутая на обнажённые плечи.

«Жить стало лучше, жить стало веселее!»

В 30-е годы потребности советских людей росли, всем хотелось носить добротную одежду, иметь возможность купить праздничное платье, теплое зимнее пальто и хорошую обувь, приобрести удобные и красивые детские вещи, но разрушенная, и пока еще далеко не полностью восстановленная швейная промышленность СССР, с трудом обеспечивала население огромной страны, не то что красивым и модным, а даже самым насущным. Кругом ощущался дефицит.

Дискуссии о принципиально новой одежде нового советского человека, характерные для двадцатых годов, к тридцатым затихли, вопрос о «массовой моде победившего пролетариата» постепенно утратил былую важность. Круг потребителей модной продукции оставался весьма ограниченным – бывшие нэпманы, сумевшие заработать хорошие деньги за период новой экономической политики, семьи военных и партийных начальников, а также руководителей наиболее важных для СССР должностных постов, по советской терминологии, так называемых, номенклатурных работников, творческая элита, и те, кто устроился на какие-либо «хлебные места», связанные с дефицитом.

В стране, где все должно было быть подчинено руководящим структурам, пока еще не был сформирован единый моделирующий центр, а работа проектировщиков одежды, как их тогда называли, находилась в начальной стадии своего развития, хотя к этому времени в СССР уже существовали талантливые мастера, создающие модели модной одежды и незаурядные художники по тканям, такие как Надежда Макарова, Александра Лямина, Надежда Ламанова, Фёкла Гореленкова, Анна Бланк, Варвара Степанова, Кира Мосякова, Оскар Грюн, М. Ануфриева, В. Маслова, М. Назаревская, Д.Лехтман и многие другие.

Крупные фабрики страны открывали собственные художественные и конструкторские мастерские, приступившие к разработке новых тканевых расцветок и моделей одежды. В государственном издательстве легкой промышленности даже начали выпускать каталог, предназначенный для торговых организаций, которые могли бы заказывать все эти модели на соответствующих фабриках. Но на самом деле одежда такого уровня, в советских магазинах продавалась крайне редко. Огромной проблемой и для выпуска хороших тканей, а, следовательно, и для качественной одежды было производственное сырьё, которого катастрофически не хватало.

В 30-е годы в стране резко возросло производство ситца, чрезвычайно популярного из-за дешевизны. В этот период текстильная промышленность развивалась под девизом «Советская ткань – лучшая ткань в мире!». Была поставлена цель увеличения выработки тканей повышенного качества и при этом снижение их себестоимости. Задача трудновыполнимая! Для её достижения реконструировался целый ряд текстильных предприятий, появились первые отечественные автоматические ткацкие станки, осваивались новые сорта тканей – креп, шерстянка, фуляртин, сатин, коленкор, атлас, коверкот, шевиот, сукно, бостон, коломенк, фланель, бумазея и др. Увеличился выпуск тонких тканей – вольты, майи, маркизета, батиста, зефира, тканей с вискозным волокном, производились фавориты 30-х - шелк, атлас, крепдешин, файдешин, крепжоржет. Правда, в продаже эти ткани появлялись нечасто даже в крупных городах, а в некоторых местностях не появлялись совсем.

Для снижения себестоимости новых тканей пришлось уменьшить количество валов печатных машин, что ограничивало возможности художников. В конце 20-х начале 30-х годов обязательным для всех текстильных фабрик было, производство набивных тканей с агитационными узорами, прославляющими труд советского человека – серпами и молотами, звёздами, тракторами, сеялками, комбайнами, заводскими трубами с дымом, аэропланами и пр. Даже такие талантливые мастера как Варвара Степанова, Кира Мосякова, Оскар Грюн были охвачены идеей создания агиттекстиля и придумывали ткани с идеологическими рисунками. В связи с этой тенденцией массово были уничтожены многие старые гравировочные валы с прекрасными традиционными для ткацкого производства орнаментами. Поверхности валов стачивали и наносили идеологический рисунок. Советский текстильный феномен, слава богу, просуществовал недолго. На художественных советах и совещаниях все чаще стали говорить о том, что подобные «творческие находки» слишком громоздки для текстиля, не сочетаются с назначением и фактурой ткани, неудобны в крое, требуют большого расхода и поэтому нерентабельны для швейных предприятий. Фельетон, опубликованный в газете «Правда», под названием «Спереди - трактор, сзади – комбайн», подвел черту в спорах о тематических рисунках, с 1933 года их производство было прекращено приказом Совнаркома за вульгаризацию идей социализма и коммунизма.

Во второй половине 30-х годов в характере оформления тканей произошли некоторые изменения. Если в ситцах присутствовала традиционность, то в новом ассортименте прослеживалась иная трактовка цветочного узора - экспрессивные рисунки в характере наброска, без прорисовки форм, часто сделанные только заливкой цвета без контура. Рисунки второй половины 30-х годов отличала динамичность композиции, которая достигалась за счет поворотов линий и штрихов: цветы словно летели и кружились по цветному фону.

В это время госфабрики, где пробовали свои силы молодые советские художники-модельеры, стали своеобразными центрами по моделированию. Существенным недостатком их работы был сугубо прикладной характер, ограничивающий творческую фантазию художника, модельеры должны были учитывать потребности массового производства и подстраиваться под реальные возможности каждой конкретной фабрики и ее смежников. Конструкторы одежды в основном ориентировались на возможности своей фабрики. К настоящему формированию моды такая система, жестко подчиненная интересам конкретного производства, имела мало отношения.

Другой причиной тормозящей развитие модных тенденций в начале 1930-х годов являлся сохранявшийся в стране острый дефицит одежды и низкие доходы населения. Многие даже не задумывались, о том модная у них одежда или нет, а попросту носили то, что еще можно было носить. В начале 30-х годов и в одежде и в прическах еще очень чувствовалось влияние 20-х годов. В 1930 – 1935 годах, в условиях нормированного распределения, производимая в стране одежда и обувь, наравне с хлебом и другими продуктами питания, в основном продавалась по карточкам. Карточная система начала отменяться с 1935 года. Как и в 1920-е годы, одежда и обувь были сравнительно дороги, их покупали в силу практической необходимости, а не для смены вышедшего из моды гардероба. Когда в 1930 году в СССР стало вводиться обязательное начальное образование, многие дети не могли посещать школу из-за отсутствия у них одежды и обуви, особенно в зимний период. Небогатое, а порой и нищее в своей массе советское общество, конечно же, не готово было к серьезному восприятию такого явления, как «мода ».

Конец эпохи НЭПа в конце 1920-х годов, начатый по инициативе Сталина и его окружения «великий перелом», сопровождавшийся искоренением индивидуализма и пропагандой коммунального быта, призывы к аскетизму, не способствовали развитию сферы моды и потребления. Были закрыты частные парикмахерские, магазинчики, рестораны, ателье, кооперативные магазины. С середины 1930-х годов стал наблюдаться относительный рост жизненного уровня советских людей, особенно среди существенно выросшего городского населения. Процессы индустриализации, идущие в стране, влияли на динамику распространения городской культуры, включая и моду .

В 1931 году были открыты, так называемые «Торгсины» (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами - Торговый синдикат), которые занимались обслуживанием гостей из-за рубежа и советских граждан, имеющих наличную валюту , а также золото, драгоценности и прочие ценные вещи, которые можно было обменять на продукты питания или другие потребительские товары. Торгсины изобиловали всевозможными товарами повседневного спроса - хорошей одеждой и обувью, нижним бельем, текстилем и пр. Просуществовали торгсины до 1936 года. Кроме того, в крупных городах процветала комиссионная торговля, благодаря которой можно было приобрести отличные товары, в том числе и зарубежные, если конечно посещение комиссионного магазина было «по корману». Начиная со второй половины 1920-х годов, в стране практиковалась продажа товаров по рабкредиту. Государственные и кооперативные торговые учреждения продавали рабочим и служащим товары с рассрочкой платежа при условии предоставления гарантий предприятиями или учреждениями, где работали потенциальные покупатели. Долгосрочный кредит получали обычно на полгода в объеме месячного заработка. Были даже организованы специализированные рабкредитовские магазины.

Несмотря на критику традиционной моды , ей с удовольствием следовали многие деятельницы революционного движения и жены тех, чьи имена тесно связаны с советской идеологией. Модная элегантная одежда вписывалась в круг интересов знаменитых русских революционерок Инессы Арманд и Ларисы Рейснер, воспетой Всеволодом Вишневским в образе комиссара в «Оптимистической трагедии», Александры Коллонтай, ставшей первой в истории женщиной-послом в послереволюционной России, гражданской жены писателя Максима Горького актрисы и общественного деятеля Марии Андреевой, являвшейся почитательницей и покровительницей модельера Надежды Ламановой, жены наркома Молотова Полины Жемчужиной, ставшей руководителем Главпарфюмера и членом Художественного совета при Московском Доме моделей, жены наркома просвещения Луначарского актрисы Натальи Розенель, считавшейся одной из самых модных дам Москвы 20х - 30-х годов. Розенель регулярно получала из Европы модные обновки. Да и сам Луначарский был небезразличен к одежде, носил американские костюмы, часто менял галстуки, бабочки и сорочки.

В 1930-е годы советской номенклатуре, в отличие от обычных граждан, была доступна модная одежда, том числе и иностранного производства. Например, в гардеробе наркома НКВД Генриха Ягоды кроме несметного количества рубашек, было 21 пальто и 22 костюма, причем большинство из них – иностранных марок. Тем не менее, особо не поощрялось, чтобы жены и дети партийных руководителей, одевавшиеся в своей среде модно и респектабельно, демонстрировали достаток простому народу. В начале 1930-х годов в среде советской элиты было принято заказывать одежду у дорогих частных портных или посещать закрытые ателье, к примеру, Галина Кравченко, начинающая актриса и молодая сноха Льва Каменева, посещала элитную ведомственную мастерскую пошива одежды Наркоминдела на Кузнецом мосту. В том же ателье, у той же портнихи одевалась и супруга Сталина Надежда Аллилуева.

В период государственной политики, названной впоследствии «неонэпом», стала возможна реанимация моды , издание модных журналов, создание в крупных городах государственных образцовых универмагов с модными ателье при них (кроме обычной системы государственных ателье индпошива). В 30-е годы в стране появилось понятие Советский Дом Моделей, изначально, по сути, это были просто модные ателье, например, Дом Моделей Мосторга, располагавшийся на Большой Дмитровке. Он появился в 1933 году и был знаменит тем, что в его стенах работала великолепная портниха Ревека Ясная, попасть на прием к которой, можно было только по знакомству. В 1934 году в Москве при опытно-технической швейной лаборатории треста «Мосбельё» состоялось открытие первого в стране крупного Дома моделей одежды на Сретенке, руководителем которого до 1949 года была племянница Ламановой модельер Надежда Макарова. Для художественного оформления здания пригласили Владимира Андреевича Фаворского, тогда уже известного художника. Фаворский настолько заинтересованно отнесся к деятельности Дом моделей, что был введён в его художественный совет. Его соображения о фасоне платьев, о выборе ткани нередко конкурировали с идеями самих модельеров, и находили у последних поддержку.

- Воспроизведение данного материала запрещено -

Основной геометрической фигурой в стиле 30-х становится треугольник – широкие плечи и узкие бёдра. Накладные плечи Джоан Кроуфорд в 1932 году, плечи в форме пагоды, придуманные в 1933 году и её же выдумка – плечи в стиле гвардейцев Британской армии, популярны как никогда. Всевозможные вставки и кокетки в виде треугольника, глубокий V-образный вырез на спине вечерних платьев, юбки, узкие в бёдрах и расширяющиеся книзу от колен, широкие остроугольные воротники, банты, косынки на шее, оригинальные накидки – всё это элементы из нарядов 30-х годов.

Ткани – атлас, шёлк, отлично драпирующиеся и облегающие стройную женскую фигуру, особенно в крое по косой, были одними их самых востребованных. В 1936 году во время зимних Олимпийских игр появились лыжные брюки – широкие в бёдрах и сужающиеся к лодыжке. Высокий каблук - танкетка – изобретение Сальваторе Феррагамо, изготавливалась из рафии или пробкового дерева.

Экономические трудности, возникшие почти во всех европейских странах и достигшие кульминации в 1929 году, обрушились кризисом и связанной с ним безработицей. Миллионы людей не имели ни хлеба, ни заработка. Теперь богатство не афишировали так, как это было в 20-е годы. Праздники устраивали не в клубах, а в частных домах, причём в узком кругу. Всё это продолжалось несколько лет, и не могло не отразиться в моде.

Вместе с этим продолжалось развитие техники. И одно из главных изобретений – изобретение звукового кино сделало актёров, разговаривающих с экранов, более близкими и понятными для всех. А потому, влияние фильмов увеличилось, новинки моды, пропагандируемые раньше театром или кабаре, теперь демонстрировались более широким массам с экранов. Популярные актёры становились образцом подражания во всём – не только в поведении, но и в одежде в том числе. Модным было то, что носили звёзды, их наряды сразу копировали.

Актрисы Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд, Джин Харлоу популяризировали одежду, акцентирующую внимание на формы женского тела. Они стали законодательницами стиля. Марлен Дитрих ввела в моду брюки, Грета Гарбо – костюм мужского типа, с широкими плечами. В некоторых фильмах того времени мода играла главную роль. И дизайнеры быстро увидели, насколько может быть полезным кино.

Прямоугольный силуэт, простота кроя стали исчезать, постепенно приобретая черты женского силуэта, имеющего талию, грудь, бёдра. Идеалом стала женщина, имеющая стройную фигуру и длинные ноги.

В то время, когда женщины 20-х годов и днём, и ночью отплясывали чарльстон в платьях-рубашках, дамы 30-х годов, как бы бедны не были, хотели выглядеть достойно. Элегантность и очарование 30-х годов особенно ярко проявились в длинных шелковых вечерних платьях. Именно шёлк при косом крое великолепно ниспадал, подчёркивая фигуру. Это был один из самых дорогих материалов того периода. И все модельеры тогда подхватили гениальную находку Вионне – раскраивать ткань по косой. Этот крой придавал эластичность – на груди, талии и бёдрах платье было облегающим, а ниже опускалось естественными складками.

Пальто и платья 1930-х годов

Кроме этого, платья с глубоким вырезом на спине не нуждались в застёжках. Появились ткани с очень интересной фактурой, которая сама по себе была уже украшением. Но всё же лучшим украшением вечернего платья был мех песца. Богатые дамы носили меха не только в вечернем наряде, но и днём. Те, кто не мог позволить себе этой роскоши, заменяли его бархатной пелериной или яркой шифоновой шалью. Но были и те, кому и шёлк был недоступен. О них позаботилась Коко Шанель. В своей коллекции вечерних туалетов она включила платья из хлопчатобумажных тканей.

Повседневные наряды дамы удлиняли, ведь теперь всё носилось до середины икр. Как это делалось? – ... с помощью лент, оборок, кокеток, различных вставок, например, вставки годэ на юбках, которые начинались чуть ниже линии бёдер. Даже маленькие кусочки меха находили себе применение для отделки выреза или рукавов. Костюмы имели зауженный силуэт с чётко выраженной талией, которую дополнительно подчёркивали поясом.

Вырез был глубоким, отвороты – широкими. Их шили часто из английских твидов, и поэтому костюмы стали называться «английскими». Технология пошива и обработки была почти та же, что и при пошиве мужского костюма. А чтобы оживить костюм и сделать его более женственным, для этого достаточно было наброшенной на плечо лисы или прикреплённого к лацкану букетика фиалок. Под жакет надевали блузку с большим бантом. Чтобы подчеркнуть ширину плеч использовали различные декоративные элементы – большие банты или шёлковые платки, оборки, воланы.

В 1933 году Herm?s выпустил свой первый знаменитый шёлковый платок.

Благодаря тому, что тонкая талия вернулась, возродилась и корсетная индустрия. Но в данном случае это было всего лишь лёгкое сжатие, и корсеты носили чуть ниже линии груди. Грудь снова приподнялась в отличие от её чуть ли неполного отсутствия в 20-х годах. Начался выпуск бюстгальтеров американской фирмой «Уорнерс».

В комплект дамской одежды непременно входили шляпы. И это было время самых безумных головных уборов. Если приобрести платье, особенно из дорогого материала, было не просто, то создать шляпку, даже применяя свои дизайнерские способности, пытались многие.

С начала 30-х годов шляпки были небольшие и плоские, их дама могла закрепить шпильками на причёске. Затем появились береты и круглые шапочки, шляпы в форме тарелки, колокола, да и вообще, в форме того, что можно было только вообразить. Разнообразие фантазийных моделей шляпок было настолько богато, что о единстве стиля в них не было и речи. Их объединяло лишь одно – эти шляпки дамы носили, чуть косо сдвинув на лоб.

Самой знаменитой создательницей шляп была Эльза Скиапарелли. Шляпки 30-х годов это совершенно отдельная тема.

Кроме шляп, которые тоже могли позволить не все, распространились тюрбаны, скрученные из цветного шёлка, кружевные шали, сеточки для волос, сделанные из крученого шёлка, тюля и унизанные цветными бусинками.

Как были одеты ноги? Чулки были те же, что и в 20-х годах, из натурального или искусственного шёлка. В 1939 году начали выпускать нейлоновые. Туфли имели каблук 6-8см, средней толщины, были и на низком каблуке, а также различные варианты с ремешком на подъёме и застёжкой на пуговице. Вырез обуви был не глубокий, если точнее – средний, некоторые модели были полностью закрытыми, носочки скруглённые и чуть зауженные. Очень популярны были двухцветные туфли.

Перчатки были непременным аксессуаром в гардеробе дамы 30-х годов, их надевали даже к летнему платью с коротким рукавом.

В шляпке, с перчатками и плоской сумочкой-конвертом дама выглядела элегантно одетой. У кого не было средств украсить себя дорогими нарядами, дополняли имеющийся наряд модными аксессуарами – шляпкой, сумочкой-конвертом и перчатками. Тогда образ считался завершённым в соответствии с модными требованиями тех лет. Особенно выручали сумочки. Они были в виде конвертов без ручек с защёлкой в виде рамочки, которая в то время стала выполняться из пластмассы.

Новшеством десятилетия были солнечные очки, которые обязана была иметь каждая уважающая себя модница. Брюки, и прежде всего вечерняя или пляжная пижама, стали неотъемлемым предметом гардероба каждой элегантной дамы. Хотя лишь только в 1939 году журнал Vogue осмелился впервые предложить женщине в качестве одежды брюки с пуловером. Прогулочные брюки постепенно прививались. Одной из форм спортивной одежды стали брюки-юбка, брюки для охоты, которые постепенно укорачивались и становились предвестниками шорт.

Наряду с пижамами появлялись различные формы халатов, которые делали из фланели, байки, атласа, появился новый тип домашней одежды – платья-халаты.

Пальто имели также приталенный, прямой силуэт с длиной до середины икр, с широкими лацканами, однобортные и двубортные, большей частью с большими накладными карманами, с крупными пуговицами. Талия иногда подчёркивалась поясом. Из меховых пальто модна была . Широкое распространение получили пелерины, которые были и короткие, едва прикрывающие плечи, и длинные, чуть ниже бёдер – накидки.

Украшения. Украшения, у кого они имелись, конечно же были в моде, особенно были любимы броши и колье. Большинство довольствовались искусственными камнями и стразами. Последние нашивались на дорогие ткани и имитировали драгоценности. Популярным украшением были искусственные цветы из ткани или страз. Самыми модными были фиалки, ими украшали соломенные шляпки.

30-е годы – годы, когда женщины большое внимание уделяли спорту, тем более, что во всех странах велась пропаганда спорта. По всей Европе создавались спортивные объединения, и все, стараясь идти в ногу со временем, начали страстно увлекаться спортом – кто авто -, а кто авиаспортом. Теннис, гольф, велосипед, плавание, лыжи оставались излюбленными видами активного досуга.

Стало модным проводить время отдыха в горах, катаясь на лыжах, совершать горные прогулки. И здесь одежда в тирольском стиле была скопирована модой. Но постепенно становилось ясно, что политические страсти в Европе принимают опасный оттенок. И уже с 1934 года мода, как бы предчувствуя приближение катастрофы, отреагировала изменениями в линиях одежды.

Одежда принимает характер униформы – угловатые широкие плечи, узкие юбки чуть ниже колена, перчатки с отворотами, сумочки через плечо. Обувь стала более массивной – появляются сначала клинообразные каблуки, затем и платформа, а так же обувь без каблука, и что интересно – отсутствие макияжа.

Время тревожное, всем становилась понятно, что это последние мирные дни перед великой катастрофой. И всё же, период 30-х годов можно назвать периодом наибольшего вкуса, временем новой элегантности. 30-е годы и сейчас являются источником вдохновения для дизайнеров.

Твитнуть

Класснуть

Во все времена женщины стремились красиво выглядеть. Немаловажную роль при создании красивого облика играет одежда. Современные модницы придерживаются разных стилевых направлений, альтернатив в моде в наше время огромное множество, выбор одежды поражает воображение. Но предлагаю окунуться в прошлое и посмотреть, как менялась мода на протяжении разных десятилетий.

30-е года

В 1929 году мир охватил экономический кризис, который внёс свои коррективы в мир модной индустрии. К одежде относились бережливо и аккуратно, старые вещи штопались, перешивались.

Чтобы получить модный в те года удлинённый силуэт к старым платьям пришивались оборки, рюши, воланы.

Длина платьев и юбок доходила до лодыжек, причём, юбки кроились по косой. Обязательными элементами женской одежды были рукава-фонарики, глубокие вырезы в зоне декольте и на спине, отложные воротники.

Большое влияние на моду оказала киноиндустрия. Главными иконами стиля стали знаменитые киноактрисы 30-х гг., такие как, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Бетт Дэвис, Джоан Кроуфорд, Кэтрин Хепберн. Эти женщины показывали то, что сейчас принято называть «Голливудским шиком»: платья со шлейфами, декорированные цветами из ткани, бантами, с длинной баской.

Шикарным аксессуаром считался мех, меховые накидки и пелерины пользовались особой популярностью. Сумочки, различные шляпы (с широкими полями, маленькие шляпки-таблетки, береты) и перчатки - обязательные атрибуты одежды модниц 30-х годов.

Выдающимися дизайнерами того времени можно назвать Коко Шанель и Эльзу Скьяпарелли. Шанель предлагала консервативные, классические модели. Эльза Скьяпарелли же поражала своими экстравагантными, авангардными нарядами.

40-е года

На моду 40-х гг. оказала большое влияние Вторая мировая война. В моду вошли силуэты с широкими плечами, в стиле милитари. Женские жакеты напоминали военную униформу мужчин. Длина юбок и платьев стала короче, чуть ниже колен. Дефицит фурнитуры привёл к тому, что начали делать самодельные пуговицы, обтянутые тканью.

Относительно головных уборов, шляпы заменили платками. В США и Европе особым шиком считался тюрбан, который делали из платков и повязывали различными способами.

Самым желанным элементом гардероба каждой модницы были тонкие чулки из нейлона или шёлка. Но достать их было, практически, невозможно, так как нейлон и шёлк использовались при пошиве парашютов, поэтому использование этих тканей в других целях было запрещено. Женщины вынуждены были имитировать чулки, рисуя сзади на ногах шов.

По окончании войны, в середине 40-х гг. в моде наметились перемены. В 45-ом Кристобаль Баленсиага первым продемонстрировал модели платьев с удлинёнными юбками. В начале 46-го вошли в моду платья и юбки-футляры, акцентирующие внимание на бёдрах, а к концу года стали популярными пышные юбки и ассиметричные подолы.

50-е года

Самым знаковым стилем 1950-х годов стал нью лук (New Look), предложенный Кристианом Диором. Платья должны были подчёркивать достоинства фигуры: пышный бюст, тонкую талию, округлые бёдра.

Силуэт, имитирующий песочные часы, был полным противопоставлением прямому силуэту с широкими плечами, такому модному в 40-е года. Поначалу общественность была шокирована, ведь на пошив одного платья от Диора, уходило около 40-50 метров ткани. Это считалось непомерным расточительством, непозволительной роскошью после аскетического минимализма военных лет. Но Кристиан Диор настаивал на том, что в моду должны вернуться женственность и изящество.

В начале 50-х особой популярностью пользовалась юбка-солнцеклёш. Чуть позже в моду вошла сексуальная и более практичная юбка-карандаш.

Обязательным элементом женского гардероба стал корсет, утягивающий талию до 50-ти см. При этом юбки, в основном, были пышными, многослойными.

Из аксессуаров актуальными были маленькие шляпки-таблетки, множественная бижутерия, солнечные очки, разнообразные сумочки, шарфы.

60-е года

Мода 60-х принесла большие изменения в общество. Если изначально культивировался образ роскошной зрелой женщины, то сейчас мода целенаправленно взяла курс на молодёжь. Французские дизайнеры отошли на второй план. Стали популярными британские модельеры, которые придумали образ лондонского стиляги.

Геометрия кроя, яркие насыщенные цвета, психоделические узоры, ткани с люрексом, блеском, полиэстер, нейлон - всё это характеризовало одежду 60-х.

Одновременно, с образом лондонского стиляги стал популярен стиль хиппи. Одежда отличалась простотой форм - расклешённые брюки, мини-платья, мини-юбки. Но большое внимание уделялось аксессуарам и обуви: высокие замшевые сапоги с бахромой, огромные пластиковые очки, объёмная бижутерия, широкие пояса.

Ещё одним новшеством стал стиль унисекс. Многие девушки без сожаления расстались с длинными волосами, сделав стрижку «под мальчика». Иконой стиля унисекс была знаменитая модель Твигги . Яркими представителями мужской моды в 60-х можно назвать легендарную группу «Биттлз».

70-е года

В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после - хиппи и студенты.

Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.

Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Также пользовался популярностью Джорджио Армани, который предложил сочетать в одном ансамбле модные джинсы с твидовыми пиджаками.

В конце 70-х обрёл признание дизайнер Клод Монтана, создававший одежду в стиле милитари с приталённым силуэтом и, при этом, широкой линией плеч.

80-е года

Стиль 1980-х ассоциировался с выражением «too much», слишком много: слишком вызывающее, слишком яркое, слишком провоцирующее. В моду вошла откровенная сексуальность в нарядах. Демонстрировалась она за счёт облегающей одежды, мини-юбок, лосин (называемых теперь леггинсы), отрытых декольте, блестящих тканей. Крупная бижутерия «под золото» также была в почёте.

Высокая мода отличалась богатыми вышивкой и декором, в демократичной моде царили диско и панк.

Основной силуэт одежды в 80-х - перевёрнутый треугольник. Делался акцент на широкие плечи, рукав-реглан или «летучая мышь», зауженные к низу брюки с высоким поясом (так называемые «бананы»).

В моде появились стрейтчевые джинсы и джинсы-варёнки. Актуальными также были мини-юбки, куртки-ветровки из плащевой ткани, футболки с надписями, кожаные куртки, элементы спортивной одежды.

Деловые женщины носили костюмы в стиле Шанель и Маргарет Тэтчер. В основном, это были широкие двубортные пиджаки в сочетании с мини-юбкой или брюками, и пиджаки прямого покроя, декорированные кантом.

В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Также закрепились позиции японских дизайнеров Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, Кензо, которые в своих коллекциях делали акцент на деконструктивизме, играя геометрическими формами и цветами.

90-е года

В 1990-х годах весь мир был под влиянием экономического кризиса. Появилось множество молодёжных субкультур, чьим лозунгом были отход от стандартов и неприятие навязываемой морали. Именно тогда возникло такое стилевое направление, как гранж. Актуальными становятся вещи, имеющие поношенный вид, специально состаренные. Приветствуются многослойность, небрежность, элементы хиппи, этники.

Чуть позже вошла в моду одежда из синтетических материалов, ярких неоновых цветов. Её, как правило, носили представители субкультуры нео-панк.

В середине 90-х вернулся гламур, со страниц глянцевых журналов шла пропаганда роскоши, блестящих материалов (парчи, атласа, шёлка), мехов, драгоценностей.

В конце 90-х многие дизайнеры дали второе дыхание ретро-стилю, используя в своих коллекциях элементы исторических костюмов.

В 90-е мир узнал культовую нынче супермодель Кейт Мосс, которая была основательницей нового стилевого направления - героиновый шик.