Типичные неполадки, неисправности швейных машин. Неисправности швейных машин Ошибки привода швейной машины пфафф

встечается довольно часто. Устроиство и методы настройки Такие же как у машины:Госшвеймашина

На фото 1, машина 34-6 pfaff.

Фото 1.

На фото 2, табличка на машине.

Фото 2.

На фото 3, цифрами показаны, главные детали машины.

1. Платформа.
2. Рукав.
3. Регулятор длины стежка.
4. Маховое колесо.
5. Нитепритягиватель.
6. Регулятор натяжения верхней нити.
7. Фронтальная крышка.

Фото 3.

На фото 4, регулятор натяжения, верхней нити.

С регулятора, сняты детали. Из - за сломанной компенсционной пружины.

Для того чтобы вынуть, регулятор натяжения, верхней нити из корпуса рукава, нужно ослабить винт!

Фото 4.

На фото 5, показаны детали, регулятора натяжения, верхней нити.

1. Стержень - толкатель.
2. Тарелочка.
3. Тарелочка.
4. Шайба с перемычкой.
5. Нажимная пружинка.
6. Гайка.
7. Компенсационная пружина - с формирующимся нитезахватом.
8. Компенсационная пружина - уже с нитезахватом.

Фото 5.

На фото 6, Фронтальная часть.

Она состоит:

1. Стержень - игловодитель.
2. Нажимная пружина на стержне - лапки.
3. Винт крепления, в хомуте стержня - лапки.
4. Винт крепления, в хомуте стержня - игловодителя.
5. Кронштейн с нитенаправительной скобой.

Кронштейн с нитенаправительной скобой, для обвода нити с компенсационной пружинки.

1. Нижняя фронтальная часть.
2. Винт крепления, регулятора верхней нити. Вид с внутренней стороны.

Фото 6.

Настройка Эксцентриковой втулки:

Случается на всех швейных машинах, отворачиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки . Начинается такое:

1. во время шитья, тонкий материал стягивает.
2. То перестаёт продвигать. Игла, топчется на месте.
3. То длина стежка - 4 мм, то 1 мм. Самопризвольное переключение.

Проверка:

Вращая маховое колесо, опускаем стержень - игловодитель в самую нижнюю точку. При этом транспортёрная колодка, также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку.

Подготовка к настройке:

1. Поднять лапку.
2. Снять иглу.
3. Вынуть материал.
4. Вытащить верхнюю нить.
5. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя.
6. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки.
7. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:

Настройка:

1. Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки.
2. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.
3. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться.
4. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.
5. Практически это делается так:

1. Один винтик, вывернуть полностью.
2. Второй ослабить.
3. Вместо вывернутого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт.
4. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного коленчатого вала.
5. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить!
6. Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!

Проверка:

Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку.

Доступ к эксцентриковой втулке, показан на фото 7 № 7.

На фото 7, открытое окошко фото № 8 № 4.

1. Винт крепления, правой втулки, главного вала.
2. Правый изгиб, главного вала.
3. Верхняя часть хомута.
4. Тяга, с нижней частью хомута. Обхватывает колено, главного вала.
5. Левый изгиб, главного вала.

Между правым и левым изгибами, главного вала, находится колено!

1. Тяга с вилкой.

Тяга с вилкой, обхатывает Эксцентриковую втулку. Которая насажена, на главный вал и крепится двумя винтиками, к нему. От положения этого эксцентрика, зависит продвижение материала.Смотрите выше, выставку, этого узла.

1. Эксцентриковая втулка.
2. Окошко доступа, к винту тормоза, регулятора, длины стежка.
3. Главный вал.
4. Швеллер, одетый на параллелограм, который называется - Сухарь или Камень.
5. Весь этот узел, находится в вертикальной и горизонтальной частях - Рукав а.

Фото 7.

На фото 8, Тяга с вилкой. Это она передаёт движение, от эксцентриковой втулки, с главного вала, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Она состоит:

1. Нижняя часть, тяги с вилкой.
2. Средняя часть тяги.
3. Сухарь или камень.
4. Вилка. Между зубцами вилки, всегда, на всех классах машин, находится Эксцентриковая втулка.
5. Отвертие в кронштейне - рычага, длины стежка. Он двигается по шкале № 3 Фото 3.
6. Губки, они обхватывают, камень или сухарь№ 3 фото 8.
7. Выгнутая шайба, выполняет функцию, шайбы гровера.
8. Винт тормоза.

Фото 8.

На фото 9, тяга с хомутом.

Тяга с хомутом - устанавливается, на главном валу, на коленной части. И передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки, при передвижении материала.

1. Крышка - хомута. Хомут - это вся головка.

В хомуте отверстие - для попадения масла, на шейку, колена, главного вала. Или сокращённо - на коленвал!

1. Два винтика. Крепления крышки, к тяге.
2. Тяга.
3. Посадочное место, крепления тяги, к валу - кронштейну, под названием "тройник". (Находится под платформой)

Вал - тройник - это передающее звено, в цепи, передачи движения, на подъём и опускание, транспортёрной колодки!

1. Конусный винт.

Конусом, можно отрегулировать точный зазор, в соединении. Он должен состовлять - 0,1 мм. При полной затяжке соединения, у машины будет тяжело вращаться механизм - "Тяжолый ход".

1. Гайка, выполняет функцию котргайки.

Эта гайка, не даёт самооткручиваться - конусному винту. Поэтому называется - "контргайкой"!

Фото 9.

На фото 10, вид на маховое колесо.

Вот основные детали:

1. Маховое колесо.
2. Винт фрикциона.
3. Малый винт, на винту фрикциона.

По оси махового колеса, ввёрнут винт, с большой головкой, называется - винтом фрикциона.

По ребру винта, накатка, чтоб пальцы руки, не скользили, во время откручивания - закручивания. На машине, он стальной. При закручивании винта, машина, включается на рабочий ход. При выкручивании винта, фрикциона, машина отключает рабочий ход. Шкив свободно вращается. Нажав на ось, шпуле моталки, мы, запускаем её, в рабочее положение. Во втулку, насаженную на ось главного вала и застопоренную штифтом, вкручивается, фрикционный винт.

Если этого, при ослаблении винта фрикциона не происходит, мы, механики, разбираем этот узел.

Разборка и правильная установка винта Фрикциона:

1. Маленький винтик, надо выкрутить, на 4 – 5 оборотов.
2. Теперь можно выкручивать, винт Фрикциона, полностью.
3. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, маховое колесо. Смотрите фото 11.
4. Посадочное место шкива, зачищаем от ржавчины, чтоб блестело, наждачной бумагой. А так же, внутри отверстия шкива.
5. И всё, смазываем маслом, И - 18 А или И - 20 А (веретённое).

Сборка:

1. Одеваем маховое колесо на место. Оно должно легко крутиться.
2. По фото 11 , ставим кольцо, с внутренними усиками, вверх!
3. Накручиваем винт Фрикциона.
4. Затягиваем.
5. Маленький винтик, на винту Фрикциона, закручиваем.

Проверка:

1. Если ему ввернуться не куда, снова разбираем - выкручиваем винт Фрикциона.
2. Переворачиваем кольцо на 180* - но усиками, всё равно вверх.

У этого кольца, есть только одно правильное положение, когда при вкручивании, в винт фрикциона, маленький винтик, окажется между наружными усиками, кольца, при этом, не мешая закручивать винт фрикциона сильнее – включая рабочий ход машины, и при откручивании, винта фрикциона, появлялся холостой ход. То есть шкив вращается, а игла на месте. Наружные ушки на кольце, являются ограничителями проворота винта Фрикциона.

Фото 10.

На фото 11, показано, как правильно, должно быть установлено - кольцо, с "ушками" и "усиками".

Фото 11.

На фото 12, блок челнока, вынут из машины. Он состоит:

1. Винт крепления, пластинчатой пружины.
2. Пластинчатая пружина.
3. Прижимное полу кольцо.
4. Штифт.
5. Штифт.
6. Отверстие, через которое вкручивается винт крепления, блока челнока, к корпусу машины.
7. Выступ, который укладывается в паз. Паз, на посадочном месте.
8. Нитенаправительная пластина.
9. Фаски.

Если, прижимное полу кольцо, фасками, поставить во внутрь, челнок, может пере клинить и сломаться, во время шитья. При этом, собьются зазоры, между челноком и толкателем. Сложность заключается в том, что смотрим с этой стороны:

1. затем блок вытаскиваем,
2. толкатель при необходимости, подгибаем,
3. затем прикручиваем блок, и проверяем.

Фото 12.

На фото 13, передняя часть блока челнока. Высота пояска - челнока, равна 2,5 мм.

Высота пояска, при установке нового челнока от Чайки, не должна быть меньше 2,5 мм. Иначе челнок, будет затирать!

Фото 13.

На фото 14, задняя часть, блока челнока в сборе.

При установке скобы, особое внимание - фаскам, прижимной пластины! Поставите пластину фасками во внутрь и челнок, будет выскакивать из гнезда!

Фото 14.

На фото 15, Блок с челноком готов, для установки на посадочное место.

Фото 15.

На Фото 16, показана толщина, дорожки - челнока.

Она равна 4, 5 мм.

Фото 16.

На фото 17, цифрами показан толкатель челнока.

Он состоит:

1. Середина - (средняя часть) - толкателя челнока.
2. Ось, на ней штифтом, крепится - толкатель челнока.

Часто, штифт убирают, пересверливают вал - толкателя челнока, от этого происходят постоянные сбои в работе машины. Это видимо чья то месть, жадному хозяину машины.

1. Выходной конец, толкателя челнока.
2. Входной конец, толкателя челнока.

Фото 17.

Подготовка к выставке челнока:

На фото 18, челнок. Он состоит:

1. Ось - на неё одевается, шпульный колпачок.
2. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.

Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья, намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.

1. Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой.
2. Пятка челнока.
3. Ните съёмная грань, по всей длине челнока.
4. Технологические, балансировочные, отверстия.
5. Входной зев. В него опускается игла.
6. Остриё, или носик челнока.
7. Вертикальная плоскость, дорожки челнока. Трётся, о прижимную пластину.
8. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Двигается по боковому ограничителю, в гнезде.

Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!

Фото 18.

На фото 19, показаны линии, на поверхности челнока, по которым скользит верхняя нить, без за цепов.

От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди. Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими!

За цеп, это обрыв или перетирание нити! Эти места, под красными линиями, должны быть гладкими! И не иметь острых кромок!

Фото 19.

На фото 20, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.

Фото 20.

На фото 21, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.

Заточка производится, с передней стороны, челнока!

Фото 21.

Выставка челнока.

На фото 22, толкатель челнока, входным концом, толкает челнок. Игла при этом, опускается в нижнюю точку ноль.

Как только игла, дойдет до нижнего ноля, входная часть, толкателя челнока, перестанет толкать челнок. И между челноком и толкателем, появятся зазоры. Как на фото 20. И только теперь, челнок, начнёт двигать, выходной конец, толкателя челнока. И выходной конец, толкателя челнока, начнёт подыматься в верх, что бы, нитепритягиватель, вытащил из челнока, нить, захваченую носиком челнока.

Вот детали челночного гнезда:

1. Входная часть, толкателя челнока.
2. Место, куда вставляем отвёртку, что б подогнуть толкатель челнока, в сторону центра.
3. Челнок.
4. Носик челнока.
5. Игла, точнее - Лыска иглы.

Если толкатель челнока, касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор, между лыской иглы и толкателем, был 0,6 - 1 мм, но не более. Если будет больше, то при шитье плотных тканей и кожи, иглу, будет уводить, в сторону толкателя, и толкатель её, будет ломать!

Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:

1. Между корпусом "гнезда" и входной частью, толкателя челнока, вставляем отвёртку. Точка № 2.
2. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно,не более 1 мм.
3. Выставляем зазор № 1 фото 21, и зазор, между низом толкателя челнока и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм.
4. Зазор № 3 фото 18, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!

При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, вставить челнок и проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Продолжение приёмов перед фото 23.

Фото 22.

На фото 23, показаны зазоры, между челноком и толкателем челнока.

На входе верхней нити, в челнок. Это в идеале.

1. Зазор должен быть равен 1,5 мм.
2. Зазор должен быть равен 0,3 - 0,5 мм.
3. Зазор должен быть равен 0,5 мм.

Главный зазор это (В).Зазор должен быть равен 0,3 мм.Этот зазор, уменьшает стук в машине. Но на машинах одного класса, бывает, что толкатель челнока, на входе, чуть длиннее. Или чуть длиннее, на выходном конце. И выставить зазор, в 0,3 мм, ни как не получается. Выход есть. Но он трудоёмкий. Это вытащить вал, толкателя челнока - Фото 17 , с толкателем челнока, из машины. Подпилить, либо на варить, электро сваркой, входную часть. Обточить напильником, либо выходную, на 0,05 - 0,1 мм. Чтоб зазоры на входе и выходе, были строго 0,3 мм. Но машина шьёт и при зазоре 0,6 мм. Правда, стук громче!

Проверить зазоры можно, если опустить иглу, в нижнюю точку ноль. Носик челнока, зайдёт за иглу, в левую сторону. И упрётся пяткой челнока, в выходной конец, толкателя челнока. Как на фото 22 № 6.

Фото 23.

На фото 24, показан зазор, на выходе с челнока.

1. Выставляем зазор на выходе, между пяткой челнока и толкателем. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за толкатель челнока. (Сжимаем.)
2. Вставить челнок и Проверить зазоры!

При изгибе, челнок вытащить! Подогнули, челнок вставили и проверили, зазор. По окончанию выставки, проверить все, предыдущие зазоры – не сбились ли?

Фото 24.

На фото 25, показаны три горизонтальные, красные линии.

Линии показывают, место расположения лыски, на обратной стороне иглы. Зелёная линия, показывает существующее положение носика челнока, относительно лыски иглы. Выставлено всё правильно.

Если у вас не так, как на этом фото, то необходимо произвести выставку, игловодителя, по высоте.

Выставку производим так:

1. Маховое колесо, удерживаем от проворота!
2. Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 6 № 4, на 0,5 - 0,8 оборота.
3. Проворачивая влево и вправо, игловодитель, опускаем или подымаем, ориентируемся по лыске иглы. Пересечение, должно происходить, чуть выше, середине лыски!

Если, пересечение происходит по отверстию, иглы, машина шить не будет, будут пропуски. Если выше, верхней красной линии, то будут ломаться иглы и тупится носик челнока, а это пропуски стежка. И носик иглы, будет бить края шпулек. При шитье кончик иглы, притупляется, увеличивается вертикальное сопротивление на иглу. Игловодитель смещается, по не многу вверх. Поэтому лыску иглы, относительно носика челнока, я устанавливаю на 0,2 мм выше, середины лыски иглы. То есть увеличиваю, пробег тупой иглы. При затуплении иглы, перед тем, как она сломается, слышиться глухой стук!

1. Винтик зажимаем.
2. Зазор, между лыской иглы и носиком челнока, выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.

Фото 25.

Регулировка натяжения, нижней нити!

На фото 26, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.

Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, тупятся, а затем ломаются, иголки.

Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. А машину нужно запустить. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.

Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.

Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 26.

Фото 26.

На фото 27. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.

Вот, на что, надо обратить внимание:

1. Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь, острых кромок!
2. Пружинка колпачка. Не должна иметь, протёртостей, с внутренней стороны!
3. Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает.Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой!И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником.
4. Посадочное место, шпульки.В нём, не должно быть пыли и очёсов!
5. Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Фото 26 и 27.
6. Нить.

При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да! Пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.

Фото 27.

На фото 28. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке:

1. Берёмся за нить.
2. Берём за нить, колпачок со шпулькой, - висит. Фото 29. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота. (Винтик, вращаем по часовой стрелке часов - закручиваем, против часовой - откручиваем. )

Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!

1. Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке.
2. Берёмся за нить, для пробы. Мало?
3. Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем.
4. Всё, висит!

Фото 28.

1. Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.

На Фото 29. Нити, должно податься, от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться! - Это правильная, регулировка нити, на шпульном колпачке.

При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Сменили иглу и меняется № нити.

Но машина, может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик и кожу. Если машина, на толстом материале, шьёт хорошо, утяжка нормальная. То при шитье тонкой ткани, нижнюю нить, может вытягиваться на верх, или нижняя, петлять с низу. Поэтому машину, настраивают на Х / Б, в два сложения. Для шитья шолка, применяется тонкая, шолковая нить, а игла № 60. Смотрите таблицу, в низу, статьи.

ГОСТовская длина стежка в СССР была 2,5 мм, для ткани и 2,2 для кожи. Для отделочного шва 3,5 - 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву, в готовом изделии, после первого соприкосновения с водой - стиркой.

На фото 29, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.

Фото 29.

Настройка регулятора верхней нити.

Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!

При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.

Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.

Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.

Пример:

Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 30 .

На фото 31, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 32.

Фото 31.

На фото 32 , Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 33.

Фото 32.

На фото 33, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.

Фото 33.

Смазка машины.

Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.

Если смазка, не попадёт на втулки, главного вала, возле кривошипа. Значит, масло не попадает - в подшипники скольжения. Это приведёт к заклиниванию главного вала!

Это приведёт машину, в металлолом.

Сборка:

1. Ставим все крышки на место.
2. Подключаем привод к машине.
3. Ставим катушку на машину.
4. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.

Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.

1. Под лапку материал - пробник.
2. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм.
3. Делаем 10 стежков.
4. Смотрим на строчку.

Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром. Места смазки, указаны в паспортах машин. Или во все, трущиеся точки, там где одна деталь, трётся или крутится, относительно другой.

Основные, типичные неисправности, неполадки швейных машин : плохая строчка, обрыв нитки, поломка иглы. Пропуск стежков швейной машины и оверлока появляется, если используются некачественная, неподходящая по толщине нитка, а также изменением зазоров между иголкой и челноком или петлителями в оверлоке. Косой стежок, верхняя и нижняя нитка петляет или рвется, в том числе и снизу - причины, как правило, слабое или слишком сильное натяжения ниток. Иногда нитка рвется, особенно это характерно для швейной машины Чайка , если сбились параметры установки челнока, и самостоятельно выполнить такую регулировку сложно. Но в основном устранить неисправности и неполадки в работе швейных машин можно регулировкой натяжения ниток, заменой иголки, смазкой и чисткой машины.

1. Обрыв верхней нитки

Неправильная заправка ниток.
- Плохое качество ниток.
- Номер ниток не соответствует номеру иглы.
- Ослабла пружина замочка шпульного колпачка. Внутри шпульного колпачка имеется мелкий винт, если его выкрутить механизм замка можно снять и растянуть слегка пружинку. Но лучше купить новый шпульный колпачок.
- На пути прохождения нитки до иголки имеются зазубрины, заусеницы. Проследите путь движения нитки и удалите их. В старых машинах типа Подольск они могут находиться на стержне натяжителя, в виде пропилов. Разберите натяжитель и осмотрите стержень, удалите их шлифовальной шкуркой.

2. Обрыв нижней нитки

3. Петляние нижней и верхней нитки, плохая строчка

4. Плохое продвижение ткани

Слабый прижим лапкой.
- Лапка перекошена и не всей поверхностью прижимает ткань.
- Затупились зубчики рейки.
- Положение рейки установлено в режим вышивания или зубчики слишком опущены вниз и плохо зацепляют ткань.

Правильное положение зубчиков при пошиве средней толщины ткани: при максимальном подъеме рейки из игольной пластины, зубчики должны полностью появиться над поверхностью. Слишком высокое их положение будет образовывать "посадку" ткани и стягивать ее.

5. Поломка иглы

6. Пропуск стежков

Конечно, это далеко не все неисправности, неполадки швейных машин возникающие при их работе. Приведенный перечень неисправностей рассчитан на устранение их самостоятельно, не обращаясь к мастеру. Поломки, связанные с износом деталей и сбоем работы некоторых узлов, невозможно устранить своими руками, не имея специальных знаний и опыта.

Раз в неделю у меня обязательно раздается звонок и совершенно расстроенный девичий голос сообщает, что свежекупленная машина совсем сломалась и шить не хочет.

1. Самая частая «проблема» - машина внезапно начинает сильно петлять. Снизу образуются петли длиной по 2 сантиметра, они наматываются на челнок и все страшно запутывается. Простая логика подсказывает барышне, что, раз петли снизу, то и проблема с нижней нитью. После чего, в интернете находится совет про регулировку нижней нити и окрыленная фея раскручивает шпульный колпачок, детали рассыпаются по полу, а у меня в трубке раздаётся всхлипывающий дрожащий голосок.

Если до раскручивания шпульного колпачка не дошло, то ситуацию можно легко спасти. Надо всего лишь правильно заправить верхнюю нить.

Беда в том, что во многих инструкциях не очень наглядно описана процедура заправки верхней нити в нитепритягиватель. Общий принцип заправки легче всего понять по страничке из инструкции к Pfaff 1142:

Самое важное тут - поднять лапку, повернуть маховик так, чтобы нитепритягиватель оказался в верхнем положении и заправить нить в нитепритягиватель.

Если машина и после этого делает на изнанке гигантские петли, проверьте заправку еще раз. Мне не однажды встречались дамы, которые клялись всеми сокровищами мира, что заправлено все правильно, что она сто лет шьет и ошибиться не может, а по приезду наш специалист обнаруживал, что нить таки не попала в нитепритягиватель. Дамы после этого сильно краснели лицом, очень извинялись и совали сто рублей за беспокойство.

Правильная заправка позволяет отсечь 99% случаев сильного петляния на изнанке. Оставшийся процент действительно может быть связан с неисправностью машины. Обычно такой эффект вызывают заусенцы на игольной пластине или в челночном устройстве, а с этой проблемой лучше обратиться к квалифицированному механику.

2. Вторая «проблема» часто возникает у покупателей машины Janome MyExcel w23u . Симптомы поломки такие - не горит светодиод и не работает кнопка подъема иглы.

Лечится такая «неисправность» очень просто - надо ось моталки шпульки перевести в левое положение.

С моталкой связана еще один частый вопрос - почему шпулька не отщелкивается по окончании намотки? Привыкнув к такому поведению моталки на «Чайке», покупатель ждет щелчка и изо всех сил нажимает на педаль. Однако, в большинстве современных машин, шпулька не отщелкивается. По мере намотки просто замедляется скорость вращения и моталка останавливается.

3. Нередко к нам обращаются владельцы машин типа Janome 7518a (1221 и т.п.), с вопросом «Почему машина медленно шьет и громко рычит?».

У этих машин на педали есть выключатель ограничивающий максимальную скорость. Его можно случайно нажать ногой и не заметить этого. Если машина зарычала на вас, просто проверьте положение этого переключателя.

4. Если строчка получается «рыхлой», отсутствует натяжение верхней нити, с изнанки видны выраженные петли, а нижняя нить натянута струной - перезаправьте машину при поднятой лапке. Возможно нить не попала в тарелочки натяжителя. Другая причина - в тарелочки натяжителя попал обрывок нити или другой мусор и не дает им сблизиться. Попробуйте при поднятой лапке прочистить пространство между тарелочками обрезком толстой нити.

Если пропало натяжение нижней нити, проверьте, не попал ли мусор под пружину натяжителя на шпульном колпачке (шпуледержателе). Не пытайтесь чистить под этой пластиной иголкой или другими металлическими предметами. Поцарапаете челнок - замучаетесь ремонтировать. Лучше возьмите зубочистку.

5. У меня есть два любимых вопроса - почему строчка получается «елочкой» и почему видно «точки» от верхней нити. На эти вопросы один ответ - надо использовать нитки соответствующей толщины.

Вот мне нравятся швы на моих рубашках. Ровные, прямые, просто залюбуешься. Теперь можно посмотреть, какими нитками сшита хорошая мужская сорочка и сравнить их толщину с «сороковкой» из магазина. Оказывается, что нитки на рубашке раза в два тоньше. При этом, рубашечная ткань еще не самая тонкая. Проблема в том, что в продаже очень сложно найти качественные нитки толщиной меньше №50. На костюмных тканях и при длине стежка миллиметра 3, «сороковка» дает идеальную строчку почти на любой машине. А если пытаться тонкий шелк шить иглой №90, нитками №40 и стежками длиной 1,5 мм - «елка» проявится во всей красе независимо от конструкции челнока.

«Елочка» обязана быть на любой машине челночного стежка, поскольку верхняя и нижняя нити переплетаются «канатиком». Достаточно мысленно убрать ткань из шва и представить себе как переплетены нитки, становится очевидно откуда берется «елочка». Елочка становится практически незаметной, если переплетение ниток образуется глубоко между слоями ткани, а для этого нитка должна быть не толще нити основы. Также, на видимость елочки влияет длина стежка. Можно (на промышленных машинах) уменьшить видимость «елочки» с лицевой стороны, если немного повернуть иглу вокруг своей оси, но тогда на изнанке «елка» станет заметнее.

6. Стягивание ткани при выполнении зиг-зага и декоративных строчек также не является неисправностью. Законы физики отменить невозможно и если пытаться выполнить широкий зиг-заг «сороковкой» на нетолстой и рыхлой ткани, то избежать стягивания поможет лишь клеевой стабилизатор. Можно, конечно, попытаться ослабить натяжение обеих нитей и взять нитки потоньше, но радикальный способ - стабилизатор.

7. Стук при шитье в момент прокола в большинстве случаев вызван затупившейся или не подходящей иглой. Правильный подбор игл особенно важен при шитье из плотных тканей. Универсальная игла с закругленным острием не может раздвинуть плотно переплетенные волокна материала, и со стуком пробивает дырку. Для таких тканей надо иметь в запасе острые иглы с маркировкой Jeans и Microtex. После замены иглы стук, в большинстве случаев, пропадает.

8. Еще одна «проблема», с которой регулярно сталкиваются покупатели - отсутствие в комплекте лапки для выполнения петель. Найти ее просто - она лежит отдельно от основного комплекта лапок, в съемном столике под откидной крышкой. У оверлоков Janome часто «теряется» конвертер для двухниточных швов. Он неудачно упакован в пакетик, отдельно от других причиндалов, и висит на штыре для установки катушек.
В компьютерных машинах Husqvarna Emerald иногда «теряется» целая педаль! Производитель предусмотрел для нее удобное место внутри чехла.

9. Вот еще вспомнил «проблему» с отключением зубцов транспортера ткани. Зубцы прекрасно отключаются соответствующим переключателем, падают вниз, а вот обратно не хотят возвращаться, сколько не щелкай кнопки. Ларчик открывается просто - зубцы транспортера поднимутся в рабочее положение после полного оборота маховика. Достаточно переставить переключатель обратно и начать шить.

Что-нибудь интересное вспомню, еще сюда допишу.

Сложный ремонт швейных машин, связанный с регулировкой узлов и механизмов может выполнить только опытный мастер. Но такой ремонт производится редко, только когда у швейной машинки происходит поломка детали и требуется ее замена с последующей регулировкой.
Чаще всего швейная машинка начинает "капризничать" при нарушении правил ее эксплуатации, указанных в инструкции или не соблюдении простых настроек и регулировок.

Основная причина, приводящая к сбою работы швейной машины - это пошив тканей, не предназначенных для данной модели швейной машинки. Подшивание двойной подгибки джинсов, замена молнии в кожаной куртке или сумке и т.п. - это основная причина появления пропусков в стежке, обрыва нитки, поломке иглы. Иногда это может даже привести и к поломке швейной машины, последующему сложному ремонту, связанному с заменой деталей.

Главная деталь швейной машины - игла

Как ни странно, но именно игла является самой важной деталью у машинки. Во время своей "жизни" она совершает тысячи проколов ткани и не всегда легкой и тонкой, поэтому рано или поздно острие иглы притупляется, а сам игла гнется. А если она хотя бы раз игла "ударит" по металлической части корпуса машинки, то острие загнется в прямом и переносном смысле слова.
Однако обращаем ли мы на это внимание? Игла вроде целая, значит все нормально. Но возьмите лупу и посмотрите на ее острие, лезвие ее будет загнуто в одну сторону. Как такое острие будет прокалывать ткань? Только одним способом - прорывать ее.

Теперь давайте посмотрим, как такая игла будет образовывать стежок.
Нитка, проходящая в ушке иглы, будет цепляться за изогнутое острие, и "притормаживать", образуя излишек верхней нитки в стежке. Вот вам первая причина, по которой появляются петли в строчке. Мало того, изогнутое острие будет причиной периодического обрыва нитки, особенно на сложных для пошива участках, когда верхняя нитка предельно натягивается.

Получается, что иногда весь ремонт швейной машинки заключается только в замене иглы.
Относитесь к игле с большим вниманием. Даже если она внешне не имеет дефектов лезвия и не погнута, старайтесь все равно их чаще менять.
Использованные иглы выкидывать не нужно, поскольку бывают ситуации, когда иглы ломаются одна за другой, например при пошиве сумки из кожи . Вот тогда и вспомните про баночку со старыми иглами.

Еще одна причина наладки швейной машинки, особенно старых ручных машин типа Зингер или Подольск, это неправильная установка иглы в игловодитель. Лезвие иглы (рис Б) должно находиться со стороны носика челнока. Снимите игольную пластину и посмотрите так ли это, если машинка вдруг стала петлять и рвать нитку.

Часто бывает и так, что швея устанавливает в бытовую швейную машинку иглу от промышленной швейной машинки. Перепутать бытовую иглу с промышленной иглой невозможно. У бытовой иглы имеется специальный спил на колбе (рис. В). Но, тем не менее, устанавливают именно промышленные типы игл. Это категорически делать не следует. Во-первых, вы нарушаете зазор между носиком челнока и лезвием иглы, отсюда и пропуски в стежках, а во-вторых рискуете повредить челнок швейной машинки. Некоторые промышленные иглы заметно длиннее бытовых и могут касаться поверхности челнока, поцарапать ее и даже повредить челнок.

На рисунке (А) нарисована схема, как проверить кривизну иглы. Внешне иглу невозможно определить, кривая она или нет, а если положить на стекло (2) то легко можно проверить зазор (1). Учтите, что неровная, изогнутая игла будет причиной появления пропусков в строчке и рано или поздно сломается.

Чтобы швейная машинка "уверенней" работала со сложными для пошива тканями, такими как трикотаж, стрейч, тонкая натуральная и искусственная кожа, джинсовая ткань выпускаются иглы, предназначенные для пошива именно таких тканей и материалов. Они имеют особую форму острия и облегчают прохождение нитки в ткани, почти, исключая пропуски в стежке и петляние верхней нитки.
См. Иглы для бытовых швейных машин .

Петляние нитки в строчке, а также характерный стук во время их работы, пожалуй, главное отличие швейных машин с зигзагом, типа Чайка, Подольская 142 всех моделей. Если коротко, то петляние в строчке происходит из-за неравномерного натяжения нитки по пути ее следования: сломанная компенсационная пружина, ржавая подошва лапки, неправильно установлен челночный ход и т.п. Однако установить самостоятельно многие параметры, невозможно, не имея опыта. Поэтому если у вас некачественный стежок, обратите внимание, прежде всего, на состояние иглы, на натяжение нижней нитки в шпульном колпачке и правильно ли работает натяжитель верхней нитки. Очень часто дети любят его разобрать и собрать, и после такого ремонта, машинка перестает работать.

Ремонтировать швейную машинку Чайка приходится иногда довольно часто, и связано это не с поломкой деталей, детали то у нее как раз очень крепкие, а с разрегулировкой взаимодействия некоторых узлов швейной машинки, в основном челночного хода.
Практически все эти советы для ремонта швейной машинки Чайка можно использовать и для других моделей бытовых машин.

Прежде всего, проверьте носик челнока с помощью лупы, он не должен иметь зазубрин, ржавых пятен. Если есть зазубрины, их необходимо удалить мелким надфилем и отполировать до блеска, иначе нитка будет постоянно задерживаться за следы напильника, и будут появляться петли снизу. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не затупить острие носика челнока.

Иногда шпулька (на нее наматывается нижняя нитка) может быть причиной ремонта швейной машины. Да именно ремонта, поскольку неопытный "мастер" часто разбирает и собирает все узлы, когда достаточно просто заменить старую металлическую шпульку на новую пластиковую. Если края металлической шпульки в зазубринах, а сам шпульный колпачок забит очесами от нитки, нижняя нитка будет выходить рывками, и верхняя нитка в строчке будет периодически петлять снизу.

Нередко причиной обращения к мастеру по ремонту швейных машин становится то, что верхняя нитка плохо регулируется. Вы ее затягиваете почти полностью, а натяжение все равно слишком слабое. Посмотрите, возможно, между пластинами натяжителя накопились очесы от нитки, которые препятствую полному сжиманию шайб. Возможно ослабло крепление натяжителя (Чайка).

Но все же чаще всего у швейных машин типа Чайка происходит сбой параметров работы челнока и иглы. Это сложный вид ремонта швейной машины, точнее настройки, но для общего ознакомления желательно знать главную причину, из-за которой происходят все "беды" швейных машин.

Крепление игловодителя и натяжителя

Чаще всего причиной появления сбоя работы швейной машинки становится верхняя нитка. Обрыв нитки, петляние ее в стежке, неравномерная строчка, пропуски и т.д. Все это часто зависит от натяжителя верхней нитки.
Именно крепление регулятора натяжения (Чайка) чаще всего становится причиной его плохой работы. Пластмассовый корпус продавливается под давлением винта и со временем натяжитель начинает шататься, а то и вовсе "вываливается" из корпуса.

Регулировка челночного механизма швейных машин выполняющих строчку зигзаг Чайка, Подольск, Веритас и других подразумевает установку положения носика петлителя выше ушка иголки на 1...2(3) мм в момент подхода носика петлителя к игле. Этот параметр проверяется, когда швейная машина выполняет не только прямую строчку, но в том числе на левом и правом уколе иглы (при выполнении строчки зигзаг).
Носик челнока должен одновременно проходить почти вплотную с лезвием иглы - это второе условие, позволяющее образовывать стежок без пропусков.

На этом фото стрелочкой указано крепление вала челночного хода. Ослабьте винт ключом с головкой на 10, и, удерживая маховое колесо рукой, можно поворачивать вал (вместе с челночным ходом), регулируя положение носика челнока по отношению к игле.

Однако это еще не все параметры регулировки взаимодействия носика челнок и иглы. Есть такой параметр как своевременность подхода носика челнока к игле, а именно в момент начала поднятия иглы вверх. Игла опускается в самую нижнюю точку, а при подъеме на 1,8-2,0 мм должна встречается с носиком челнока, челнок снимает петлю с иглы и обвивает вокруг себя.

Но и это еще не все. Для швейных машин выполняющих строчку зигзаг есть такое понятие как правый и левый укол иглы. При левом и правом уколе иглы носик челнока должен "уверенно" снимать петлю, образованную выше ушка иглы. Он должен проходить чуть выше ушка иглы, но меньше чем на расстояние самого ушка иглы, примерно 1 мм.

Приведенные выше параметры настройки можно использовать как ориентир, если вы решили самостоятельно сделать ремонт швейной машинки. Как правило, с такими зазорами машина будет нормально работать, но если требуется пошив трикотажных тканей, слишком тонких (шелк) или наоборот утолщенных тканей, требуется более точная регулировка этих параметров, выставить которые может только мастер.

Уход и смазка швейной машинки

Во многих случаях, ремонт швейных машин не понадобится, если содержать швейную машинку в чистоте и периодически смазывать. Если швея ухаживает за своей машинкой, то, стало быть, и будет беречь ее от перегрузки во время работы, не давать в "чужие" руки, а значит, швейная машина будет реже ломаться.

После продолжительной работы следует очистить отсек челночного устройства, и другие доступные места от пыли, очесов, масляных пятен. Периодически следует чистить и сам челнок, челночный механизм, жесткой волосяной кисточкой. Смазывать машинку желательно не реже одного раза в полгода, и после смазки немного на ней поработать "вхолостую", особенно если машина не используется длительное время. Масло при работе слегка нагревается и лучше проникает в узлы и места трения.

Масло машинное лучше набрать в медицинский шприц и небольшими каплями закапывать в доступные места, где есть трение металлических деталей.

Большим врагом всех механизмов являются грязь и ржавчина, старайтесь держать машину в сухом, прохладном месте. Если машину долгое время не будут использовать, уберегите ее от попадания пыли, иначе масло от пыли затвердевает, и машинка будет туго проворачиваться, или вовсе заклинит. Этот случай рассматривается в статье

Основные, типичные неисправности и неполадки в работе швейных машин: плохая строчка, обрыв нитки, поломка иглы.
Пропуск стежков в строчке швейной машины и оверлока появляется, если используются некачественная, неподходящая по толщине нитка, игла. Величина зазора между иглой и носиком челнока (петлителями в оверлоке) также оказывает влияние на это.
Такие дефекты, как "косой стежок", обрыв верхней и нижней нитки, как правило, можно устранить регулировкой натяжения обеих ниток. Но, если после регулировки натяжения дефекты строчки не исчезают, то придется регулировать взаимодействие челночного хода и иглы, механизм продвижения ткани и др. Особенно это характерно у швейной машины Чайка . Причем, если сбились параметры установки челнока "Чайки", то самостоятельно выполнить такую регулировку довольно сложно. Но, в основном, устранить неисправности и неполадки швейных машин можно правильной регулировкой натяжения ниток, заменой иглы, смазкой и чисткой машинки.

После разборки неправильно собран натяжитель верхней нити.
- Неправильная заправка ниток.
- Плохое качество ниток.
- Номер ниток не соответствует номеру иглы.
- Ослабла пружина замочка шпульного колпачка.
Внутри шпульного колпачка можно найти совсем маленький винтик, и если его выкрутить, механизм замка можно снять и обнаружить длинную пружинку. Попробуйте растянуть слегка эту пружинку, но лучше купить новый шпульный колпачок.
- На пути прохождения нитки до иглы имеются зазубрины, заусеницы.
Проследите внимательно путь движения нитки и после обнаружения зазубрин удалите их мелким надфилем. В старых машинах типа Подольск, на стержне натяжителя могут находиться пропилы от ниток. Разберите натяжитель и осмотрите стержень, если имеются такие пропилы, удалите их шлифовальной шкуркой.

2. Причины обрыва нижней нитки

Причиной обрыва нижней нитки может стать некачественная нитка , например, х/б нитка советских времен.
- Чрезмерно выступает винт, прижимающий пружину (пластину) на шпульном колпачке.
Натяжения нижней нитки часто регулируется, и на шляпке винта появляются острые зазубрины. Нижняя нитка, обвивая шпульный колпачок, цепляется за них и обрывается.
- Слишком сильное натяжение нижней нитки в шпульном колпачке.
- Зазубрины на краях шпульки.
Нитка попадает между шпулькой и стенками шпульного колпачка и обрывается. Меняйте шпульки сразу же при появлении первых зазубрин и сколов.
- Края шпульки погнуты, имеются выбоины от попадания иглы и зазубрины.

3. Петляние нижней и верхней нитки. Плохая строчка

Неравномерно намотана нитка на катушке и шпульке. Не наматывайте нитку на шпульку вручную, используйте для этого специальное устройство. Равномерная укладка нитки на шпульке обеспечивает такой же равномерный сход нитки. Намотанная вручную нитка может зажиматься другими витками и вытягивать верхнюю нить больше положенного. В результате снизу появляются петли.

Под пластинчатую пружину шпульного колпачка попали грязь или очесы, обрезки ниток.
- Под пластинчатой пружиной на шпульном колпачке образовалась прорезь. Такое случается после многолетней интенсивной работы швейной машины. Неисправности шпульного колпачка самостоятельно устранять не следует, кроме очистки и регулировки натяжения нитки. Самое лучшее решение устранения неисправности шпульного колпачка - купить новый колпачок.
- Слабое натяжение обеих ниток.
- Сильное натяжение обеих ниток.

4. Плохое продвижение ткани

Слабый прижим лапкой.
- Подошва лапки перекошена, и она не всей поверхностью прижимает ткань.
- Затупились зубчики рейки.
- установлена в режим вышивания или зубчики рейки слишком опущены вниз и плохо зацепляют ткань. Правильное положение зубчиков при пошиве средней толщины ткани: при максимальном подъеме рейки из игольной пластины, зубчики должны полностью подниматься, но не выше высоты зубьев. Слишком высокое их положение будет образовывать "посадку" ткани или стягивать ее.

5. Причины поломки иглы

Номер иглы не соответствует номеру нитки или толщине ткани.
- Игла погнута.
- Игла вставлена в игловодитель не до упора.
- Игла проходит не по центру игольного отверстия пластины. Игла должна проходит точно в центре отверстия игольной платины. Убедитесь, что во время работы на швейной машине игла не касается рейки. Неправильное положение иголки может быть вызвано искривлением игловодителя.
- Слишком низко или высоко установлено положение игловодителя.
- Неправильное шитье. Во время шитья не тяните материал рукой, найдите причину, почему машина плохо продвигает ткань. Отрегулируйте давление лапки на ткань.

6. Пропуски стежков строчки

Игла находится слишком высоко во время встречи с носиком челнока, и он не захватывает игольную петлю. См. Настройка работы челнока швейной машины Чайка .
- Погнулась игла или затупилось острие иглы.
Изогнутую иглу можно определить на просвет, покручивая ее на ровной и темной плоскости.
- Игла установлена не до упора или неправильно, не той стороной.
- Использование не предназначенного типа иглы для данной швейной машинки. Часто, в бытовых швейных машинах используют иглы промышленного образца. Они не имеют спила на колбе и абсолютно не предназначены для таких машин.
- Разрегулированы параметры настройки взаимодействия иглы и челнока.

В этом видео вы узнаете причину дорогостоящего ремонт швейной машинки, вызванного обрывом зубчатого приводного ремня. Вы узнаете также рекомендации, как избежать этой поломки швейной машинки.

Если ножной привод, можно сказать, полный антиквариат, то вот ручной привод можно использовать, особенно начинающим учиться шить. О том, как выполнить ремонт этого устройства самостоятельно читайте в этой статье.

Основные неисправности и неполадки этих швейных машин, как правило, не имеют отношения к ее регулировке. Иногда достаточно правильно установить иглу, заменить некачественные нитки, выбрать правильное натяжение нижней и верхней нитки и машинка будет снова прекрасно работать.

Поломка иглы у швейной машины - это признак того, что она требует "серьезной" настройки, регулировки. Но, часто, настройка швейной машины не требуется, достаточно прекратить тянуть ткань во время шитья. Второй распространённой причиной поломки иглы является пошив толстых тканей, не предназначенных для пошива на данной модели швейной машины.

Пропуски происходят из-за того, что носик челнока "встречаясь" с иглой, не захватывает с нее верхнюю нитку. Либо он расположен далеко от иголки (большой зазор), либо петля верхней нитки образуется слишком рано или поздно, или слишком маленького размера. Вот и все причины, просто, не правда ли? Осталось только узнать, почему это происходит и как устранить эти неисправности.

Строчка петляет, значит, верхняя нитка во время движения "притормаживает" и появляется ее избыток. Причин тому много, начиная от неравномерной толщины самой нитки, заканчивая челночных ходом. Начните с того, что внимательно проследите путь движения нитки. Возможно, она просто цепляется за мелкую зазубрину нитеводителя.

Редко, но иногда можно встретить машинки с ножным приводом. Лучшее решение вместо ремонта привода установить на машинку электропривод. Это делается совсем несложно и каждый, у кого есть отвертка может его установить своими руками. Но, если вам необходимы рекомендации, как выполнить ремонт, регулировку ножного привода, эта статья к вашим услугам.

Неисправности и неполадки швейной машины будет легче устранять, если вы понимаете, как устроена швейная машина, и какая деталь для чего используется. Изучите внимательно устройство своей машинки по инструкции или с помощью нашей статьи.

Смазывать машинку необходимо хотя бы раз в год. Но не стоит ее обильно заливать маслом. Масло имеет свойство со временем засыхать, и образующиеся сгустки засохшего масла могут стать причиной некоторых неисправностей швейной машинки.

Шпулька - это та самая неприметная деталь, на которую никто не обращает внимания. И именно она является причиной многих неполадок и неисправностей швейной машинки. Можно разобрать всю машинку, так и не найдя причину "петляния" строчки. А стоит заменить шпульку новой, гладкой и легкой и строчка будет ровной и красивой.

Смазка нужна швейной машинке, как масло для двигателя вашей машины. Но за машиной мы ухаживаем и чуть ли каждую неделю отмываем ее с шампунем. Почему-бы тогда не протереть от пыли корпус швейной машинки, не почистить кисточкой ее внутренние механизмы, чтобы они были чистыми и сухими, без следов масла и очесов от ниток.