Устройство колодца из бетонных колец своими руками. Колодец на даче своими руками: руководство по обустройству типового колодца из колец. Виды и назначение бетонных колец

19.09.201927.05.2017

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть.

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

положение колодцев на соседних участках;
анализ растущих растений;
наблюдения за насекомыми и животными;
народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений. Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел», спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3). Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

Оголовок колодца . Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
Ствол шахты . Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
Водоприемная часть . Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный и другие материалы.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим . Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

При устройстве канализационных, водо- или газопроводных сетей невозможно обойтись без колодцев. Их делают из кирпича, пластика, монолитного или сборного бетона и железобетона. Колодцы из бетонных колец являются наиболее востребованными среди владельцев частных домов, так как эти изделия являются универсальными, а их устройство и эксплуатация наилучшим образом удовлетворяют требованиям, предъявляемым к инженерным сетям.

Преимущества колодезных колец из бетона

Сборные бетонные колодцы имеют высокие эксплуатационные качества, поэтому их широко используют при укладке подземных сетей в разных отраслях хозяйственной деятельности во всех регионах страны, кроме областей крайнего Севера.

Существует ряд положительных достоинств бетонных колец, которые потребители по достоинству оценивают:

прочность, позволяющая устанавливать колодцы на большую глубину;
стойкость к агрессивным средам, допускающая эксплуатацию колец в агрессивных средах;
простой и быстрый монтаж, дающий возможность за короткий срок ввести в работу инженерные сети;
целостность готовой конструкции за счет наличия выступов специальной формы, что повышает водонепроницаемость и стойкость к подвижкам грунта;
возможность заказа стеновых колец с отверстиями для входных и выходных труб в соответствии с чертежами;
удобную эксплуатацию;
долговечность.

Изготовление бетонных колодезных колец производится методом вибропрессования. При этом используется мелкозернистый тяжелый бетон. В качестве арматуры в стенки закладывают арматурные стержни и проволоку.

К недостаткам сборных колодцев из колец можно отнести:

большой вес элементов, требующий использования спецтехники при монтаже конструкции;
необходимость организации подъездных путей к месту установки;
требования по тщательной герметизации стыков;
хрупкость и появление трещин при неравномерности прилагаемых нагрузок.

Виды колодцев и их назначение

В зависимости от месторасположения и выполняемых функций бетонные сборные колодцы делятся на:

смотровые – устанавливаются на длинных участках, поворотах, перепадах по высоте. Служат для периодического осмотра и прочистки трубопроводов;
промывные – используются для промывки сетей, поэтому монтируются в самой верхней их точке;
отстойные – предусматриваются для очистки стоков от тяжелых частиц;
перепадные – ставятся в местах крутых спусков или в случае сброса скорости течения стоков;
дождевые – предназначаются для сбора атмосферных вод;
дренажные – служат для доочистки сточных вод. Они ставятся на участках, расположенных слишком далеко от водоемов, оврагов и централизованных канализационных сетей. Подразделяются на ревизионные, накопительные и фильтрационные.

Также бетонные кольца устанавливают для колодцев питьевой воды на загородных дачах.

Стандарты и требования

При изготовлении круглых бетонных колец, производители руководствуются нормами, прописанными в ГОСТ 8020-90. В документе определяются основные размеры, параметры, маркировка, правила приемки, а также складирования и транспортировки для нескольких видов бетонных и железобетонных конструкций, являющихся составными элементами колодцев. К ним относятся:

опорные кольца;
стеновые кольца основной камеры или же горловины;
рабочие камеры;
опорные плиты;
плиты днища;
плиты перекрытия;
дорожные плиты.

Внутренний диаметр колец и рабочих камер колодцев стандартизирован и составляет:

для стеновых колец – от 700 до 2500мм при высоте – от 290 до 1190мм;
для рабочих камер – от 820 до 2500 при высоте от 1270 до 3110мм.

По согласованию сторон высота бетонных колец может быть увеличена до 1790мм.

Маркируются изделия заглавными буквами, обозначающими его тип, и цифрами, определяющими внутренний диаметр конструкции и высоту (только для бетонных стеновых колец). Соответствующие отметки ставят на боковых стенках бетонных конструкций.

Транспортировка и складирование продукции производится в рабочем положении:

в один ряд – для рабочих камер;
в два ряда со сдвигом – для стеновых бетонных колец;
до шести рядов – для опорных элементов.

Дренажный колодец из бетонных и железобетонных колец

В случае близкого расположения к поверхности земли грунтовых вод на участке, требуется устройство дренажной системы. Она помогает защитить поземные конструкции от негативных последствий воздействия воды. Вода может размывать грунт вокруг фундамента и проникать внутрь подвалов или погребов, подтапливая их в период ливневых дождей или во время интенсивного таяния снега. Одной из составляющих водоотводящей системы является дренажный колодец, выполненный из круглых бетонных колец или надежных пластиковых конструкций.

Несмотря на возросшую популярность пластиковых колодцев в системах дренажа, бетонные кольца не потеряли своей актуальности, поэтому их продолжают широко использовать в частном домостроении.

Дренажный фильтрационный колодец устанавливается на подушку, выполняющую функцию фильтра. Она делается высотой не менее 0,5 метра из щебня, гравия, а также песка. Ее устройство требуется даже в том случае, если в нижнем бетонном кольце колодца уже находиться встроенное фильтрационное дно.

Накопительный дренажный и ревизионный колодец монтируют на утрамбованное основание с выполненной цементной стяжкой или на плиту днища. Кольца ставят друг на друга, параллельно проверяя их вертикальность и герметизируя стыки битумной мастикой или бетонным раствором. Для надежности крепления сборных элементов колодца между собой с внутренней стороны на них устанавливают металлические пластины, один конец которых фиксируется на нижнем кольце, а другой – на верхнем.

Септик из бетонных колец

Устройство сборного бетонного септика во многом схоже с ранее описанным вариантом, тем более что в его конструкцию входит дренажный фильтрационный колодец. Основным отличием является более тщательное устройство гидроизоляции, так как бытовые канализационные стоки, постоянно просачивающиеся в грунт, могут оказаться слишком опасными для окружающей среды. Неспроста санитарные нормы определяют четкое расположение септиков относительно:

источников питьевой воды – 50 метров;
деревьев – 3 метра;
водохранилища – 30 метров;
ручья – 10 метров;
жилого дома – 5 метров.

После определения места положения колодца и согласования его со службами СЭС, выкапывают котлован на необходимую глубину. Его размеры должны соответствовать диаметру и количеству резервуаров для септика (2-3 штуки). Далее дно тщательно выравнивают и трамбуют, подсыпают песчаную подушку толщиной около 30 см и устанавливают на нее опорную плиту, а лучше – кольцо с днищем. В обязательном порядке проверяют их горизонтальность, иначе перекошенный колодец выровнять впоследствии будет достаточно сложно.

Чтобы смонтировать бетонные кольца, потребуется кран или манипулятор, подъездной путь и дополнительное рабочее место для них.

Для качественной гидроизоляции используются:

цементный раствор (с внутренней стороны);
паклю;
баннерную ткань;
пленку ПВХ;
битум;
рулонные гидроизоляционные материалы.

Особенности устройства водопроводных колодцев

Чтобы не возникало проблем с питьевой водой, к устройству колодцев для водопровода из бетонных колец следует отнестись ответственно. Это касается, прежде всего, их гидроизоляции и обеспечение герметичности стыков. Попадание внутрь колодца верховодки или песка из плывунов может привести к серьезным проблемам загрязнения питьевой воды.

Если местность болотистая или участок расположен в низине, появляется большая вероятность подтекания верховодки сквозь щели между кольцами в колодец. В этом случае, кроме качественной наружной гидроизоляции, потребуется установить еще и дренажную гильзу из песка толщиной до 50см вокруг колец. Она поможет снизить давление грунтовых вод на стенки колодца. Кроме этого, конструкцию необходимо устанавливать на дренажный слой.

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположени ю колодца.

Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

имеют существенные возвышения рельефа;
расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
находятся у крутого берега водоема;
густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественну ю воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить .

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
лебедку;
лестницу веревочную;
лопату;
лом;
материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационны й срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия	Высота х Толщина стенки, см	Диаметр внутренний, см	Масса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Все действия выполняем в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4 . Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5 . Шахта прокачивается дренажным . Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1 . Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2 . Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4 . Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую .

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционны й слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится « », а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Видео – Строительство колодца

Выбирая материал обустройства водоприемного колодца, владельцы частных домов отдают предпочтение бетону. В отличие от дерева, железа и других аналогов колодцы, изготовленные из бетонных колец, служат дольше, обеспечивая надежную защиту воды от внешних факторов. Сегодняшняя статья расскажет про устройство колодца из бетонных колец.

Виды колодцев

Принципов, согласно которому монтируются колодцы, изготовленные из бетонных колец, всего два – шахтный и трубчатый. На выбор влияют факторы близости подземного источника, тип почвы, экологическая ситуация. Колодец из бетонных колец шахтного типа обустраивается, если водный горизонт находится на глубине до 15 метров. Его преимущества – простота строительства и эксплуатации.

Для полноценного функционирования колодец удаляют от дома, канализационной сети и хозяйственных построек на 20 метров.

Воду из глубоких горизонтов (больше 20 метров) добывают с помощью трубчатого колодца. Скважина состоит из бетонных стен, труб и насоса для подъема воды на поверхность. Надежность конструкции повышают обсадными трубами. На таких объектах эксплуатируются мощные электрические насосы.

Виды колец

Бетонные колодцы комплектуются разнотипными элементами, каждый из которых имеет принципиальное значение. Приводим основные виды колец:

кольцо с установленным днищем повышает качество хранения воды и предотвращает протечки. Монтируется в первую очередь;
стеновые формируют горловину и стены домашней скважины;
кольца с замковым устройством упрощают строительство и повышают долговечность колодезной шахты. Содействует этому механическое крепление, которым оснащается кольцо.

Равномерное распределение нагрузки и безопасность берут на себя плиты перекрытия – прямоугольные бетонные панели с отверстиями на противоположных сторонах. Крышки производят из бетона максимальной прочности, благодаря чему они выдерживают значительные нагрузки. В зависимости от стандартов и формы они подразделяются на магистральные, тротуарные и т.п. Крышки с люками крепятся на опорные кольца горловины шахты.

Зная расход воды членами семьи, легко подобрать правильный диаметр колец для колодца. Упростит задачу неопытному строителю маркировка, которую применяют производители. Обозначения типа КС-7-1,5 расшифровываются так: первая цифра указывает на внутренний диаметр, вторая – высоту. Параметры приводятся в дециметрах. Таблица ниже поможет сделать правильный выбор колодца для воды.

Таблица – Параметры, бетонные водяных колодцы

Маркировка	Вес (кг)	Высота (см)	Толщина стенки (см)	Внутренний диаметр (см)
КС-7−1	46	10	8	70
КС-7−1,5	48	15	8	70
КС-7−3	140	35	8	70
КС-7−5	230	50	10	70
КС-7−6	250	60	8	70
КС-7−9	410	90	8	70
КС-7−10	457	100	8	70
КС-10−5	320	50	8	100
КС-10−6	340	60	8	100
КС-10−9	640	90	8	100
КС-12−10	1050	100	8	120
КС-15−6	900	60	9	150
КС-15−9	1350	90	9	150
КС-20−6	1550	60	10	200
КС-20−9	2300	90	10	200
КO-6	60	7	12	58

Необходимые элементы для бетонных колодцев изготавливаются вручную в специальных формах или заказываются на заводе. В первом случае важно правильно выдержать пропорциональное соотношение компонентов – песка, щебеня и цемента. Нарушение технологии приведет к преждевременному износу.

Процесс изготовления колодезных деталей начинается с расчета количества материалов. При составлении рецепта учтите, что на одну часть цемента марки М400 берется 2 части песка, 4 части гравия или щебня и 0,5 частей воды. Процесс приготовления идентичен созданию бетона для стяжки. Работу с бетоном М400 нельзя прерывать ввиду его быстрой схватываемости.

Чтобы избежать образования глыбы в бетономешалке запаситесь источником резервного питания.

Следует помнить, что в данном случае не обойтись без просторной площадки для разворачивания всех форм. Кроме бетономешалки, пригодятся вибратор, цилиндрические формы, подъемные устройства и армированный каркас.

Форму можно сделать из бочек соответствующих габаритов, отдельных стальных листов, к которым привариваются оконные или дверные навесы.

Чертеж формы

Изготовление кольца для колодца для воды занимает до двух недель. В форму с установленной внутри деревянной опалубкой заливают бетон. Сделать это нужно послойно, не торопясь. Когда заливка перешагнет экватор, распорки вынимают. На протяжении всего периода укладки раствор трамбуется металлическим стержнем. Далее включается вибрационная машина, которая разравнивает бетон и дополнительно заполняет все пустоты.

Кольцо освобождают от формы через 3-4 дня. Летом этот период сокращается до одного дня. Затем изделия доходят до кондиции десять дней. Если они находятся на открытом воздухе, примите меры по защите их от осадков. Пока кольца упрочняются, самое время вырыть шахту.

Шахта

Монтируется колодец из бетонных колец своими руками в сухой летний период. Место возведения очищают от растительности. На стройплощадку привозят детали колодца, лопату, треногу для подъема грунта, насосы, трубы и средства безопасности. Яму нужно вырыть либо всю сразу, либо последовательно, опуская туда кольца.

К глубоким водоносным слоям лучше всего добираться с помощью специальных треног, которые увеличивают глубину копки без лишних усилий.

Способ копки определяется структурой грунта и геологическими характеристиками местности. Устойчивые породы позволяют сделать котлован открытым методом. Этапы строительства:

непрерывная копка ямы до слоя подземных вод. Диаметр ямы должен на 20 см превышать размер кольца;
спуск колец лебедкой в шахту, после чего они скрепляются между собой. Важный аспект этого процесса – правильно выдержать последовательность подачи элементов;
стенки шахты и кольца образуют зазор, который засыпают крупным песком. А швы между деталями заделывают водостойким герметиком.

Если же строительство ведется на зыбучих и склонных к обвалу грунтах, единственный выход – закрытый способ. Алгоритм выполнения работы такой. Наметьте на поверхности местонахождение колодца для воды. Снимите верхний слой почвы – примерно на глубину до 2-х метров. Опустите туда первое кольцо с днищем. Дальнейшие работы происходят внутри него.

Вес кольца давит на землю, вследствие чего оно опускается все ниже и ниже. По мере погружения следующих деталей давление усиливается. По достижении землекопом водоносного слоя устанавливают последнее кольцо. Швы между кольцами изолируют и герметизируют. Монтаж колодца из бетонных колец продолжает устройство фильтра на дне.

Фильтр

Когда строители достигли водоносного слоя, рытье шахты продолжают до начала интенсивного прибытия воды. Жидкость сразу же откачивают вместе с песком, проверяя количество водоносных жил. Уровень воды будет поддерживаться лишь при наличии не менее 3-х каналов. Иначе потребление превысит пропускную способность прибытия.

Главное не переборщить с откачкой воды. Едва жилы различимы, остановитесь и посчитайте их: если их меньше 3-х, выройте котлован поглубже и дайте колодцу передохнуть до следующего дня.
Утром своими руками откачайте прибывшую в колодец воду и уложите на дно из бетонных колец фильтр из геотекстильных прокладок, камней большой фракции и щебня, не закрывая жилы.

Сначала кладутся камни (до 15 см) для задержки песка, а на них гравий и щебень, которые довершают очистку воды. Общая высота фильтра колеблется от 30 до 40 см.

Завершив создание фильтра, дождитесь заполнения его водой. Когда ее уровень достигнет 150 см, приступайте к рытью траншей для труб и насосов. После завершения манипуляций самое время монтировать функциональные детали.

Функциональные детали

Колодцы, изготовленные из бетонных колец, имеют дополнительные детали: скобы, насосы, водоподъемное оборудование. Расстановка их требует грамотного подхода. Например, скобы заделывают внутри колец. Они облегчают спуск для обслуживания колодца. Облицовка повышает внешний вид колодца. Ее возвышают над землей на высоту до 40 см.

Для предотвращения попадания листьев и прочего мусора внутрь шахты, его закрывают наглухо. Насосы или водопойные корыта размещаются в стороне от объекта. Вода к ним поступает по системе желобов или труб.

Ассортимент механизмов для подъема воды наружу разнообразен. Правильно будет установить бадью и электрический насос, так как ручной механизм крайне неудобен ввиду необходимости качать своими руками. Не забывайте чистить колодец перед началом эксплуатации и каждый последующий год.