Структурное и функциональное здоровье кожи во многом связано с содержанием и распределением в ней воды. Сухость кожи влечет за собой ее легкую проницаемость для токсичных и сенсибилизирующих веществ, способствует развитию иммунных нарушений и формированию аллергического воспаления . Нарушение гидратации рогового слоя эпидермиса является основной причиной патологической десквамации эпителия и ксероза. Поскольку корнеоциты представляют собой клетки, лишенные ядра, дерматологи до последнего времени не относились к роговому слою с должным вниманием. Но оказалось, что, воздействуя на роговой слой, можно не только добиться косметических эффектов, но и облегчить симптомы кожного заболевания, улучшить результат от медикаментозного лечения и повысить качество жизни больного.

Основа ухода за кожей при кожных заболеваниях — «корнеотерапия», система восстановления функционирования и целостности рогового слоя. В современных условиях грань между косметическими и лекарственными средствами постепенно стирается ввиду усложнения рецептуры косметологических препаратов. Современные косметические средства могут влиять на физиологические процессы в коже так же, как это делает фармацевтический препарат. Мастерство дерматолога основано на его умении использовать в терапии различные активные и индифферентные средства наружной терапии, добиваясь максимального успеха.

В поддержании водного баланса участвуют многочисленные структуры, регулирующие скорость трансэпидермальной потери воды и осуществляющие поступление воды из дермы в эпидермис. Очевидно, что для полноценного функционирования кожи необходима опорная структура корнеоцитов, при ее нарушениях увеличивается транс-эпидермальная потеря воды, что ведет к гиперплазии эпидермиса и гиперкератозу. Роговой слой служит сенсором для подлежащих слоев . В эпидермисе контроль за водным балансом осуществляет роговой слой и компоненты рогового слоя эпидермиса (натуральный увлажняющий фактор, липиды кожи, кожное сало и кератин) .

Кожа начинает обезвоживаться именно с эпидермиса. Происходит это из-за того, что эпидермис лишен кровеносных сосудов, которые могли бы пополнять в нем запасы влаги, поэтому основную часть жидкости эпидермис получает из дермы. До последнего времени считалось, что вода просачивается в верхние слои кожи по закону перфузии. Свободные аминокислоты, образующиеся при разрушении белка филагрина, поддерживают в корнеоцитах высокое осмотическое давление, что вызывает приток воды, которая сохраняется даже при пониженной влажности окружающей среды . Однако в последние годы установлено, что в поддержании нормального уровня гидратации эпидермиса важное значение имеет также механизм облегченной диффузии, т. е. попадание молекул воды через водные каналы, названные аквапоринами. Аквапорины представляют собой мембранные белки, формирующие сквозные поры на поверхности клеток, через которые проходит вода, а также небольшие водорастворимые соединения, такие как глицерин и мочевина. За открытие этих белков в 2003 г. группе американских учёных во главе с Питером Эгром присуждена Нобелевская премия по химии .

Достигнув поверхности кожи, вода стремится к испарению, однако этому препятствует роговой слой. Несмотря на низкое содержание воды в роговом слое — 15-20%, сохранение влаги одна из основных его функций . Непроницаемость рогового слоя обусловлена барьерными свойствами кератина, ацилцерамидов и кожного сала. Эпидермис достаточно хорошо проницаем по направлению к своей поверхности и почти непроницаем в обратном направлении. При этом вода и водорастворимые вещества сквозь эпидермис проникают с большим трудом, тогда как жирорастворимые вещества значительно легче . Чтобы оценить важную роль рогового слоя эпидермиса в сохранении влаги в коже, необходимо четко знать его строение.

Роговой слой представляет собой конечный продукт дифференцировки кератиноцитов эпидермиса. В тонкой коже он состоит из 15-20 слоев роговых чешуек, в толстой из сотен слоев. Чешуйки располагаются колонками друг над другом, и каждая чешуйка в проекции покрывает 9-10 клеток базального слоя . Корнеоцит имеет 6-угольную форму и каждой из шести сторон контактирует с соседними корнеоцитами, такое строение можно сравнить со «стеганым одеялом» . Роговой слой эпидермиса имеет уникальное строение, которое называют «briсk and mortar» («кирпич и цемент»), где роль «кирпичей» играют роговые клетки, а «цемента» — межклеточные липиды. На поперечном срезе роговой слой представляется рыхлым, пористым, однако это только видимость. Такое впечатление создается за счет межклеточных пространств, которые составляют значительную часть рогового слоя. Однако все они заполнены особым веществом, склеивающим их в непреодолимую преграду липидами-ацилцерамидами, которые относятся к классу сфинголипидов, или церамидов . Впервые сфинголипиды были выделены из мозговой ткани, поэтому свое второе название — церамиды — они получили от латинского слова cerebrum (мозг). Позже было установлено, что церамиды участвуют в построении эпидермального барьера, формируя липидную прослойку между роговыми чешуйками. Молекулы церамидов и фосфолипидов имеют гидрофильные «головы» (фрагменты, любящие воду) и липофильные «хвосты» (фрагменты, предпочитающие жиры). В водной среде молекулы полярных липидов самостоятельно группируются таким образом, чтобы гидрофобные хвосты были спрятаны от воды, а гидрофильные головы, напротив, были обращены в водную среду. Если таких липидов мало (и если смесь липидов и воды хорошо встряхнуть), то образуются шарики (липосомы). Это свойство полярных липидов используется в косметической промышленности при производстве липосом .

Церамиды состоят из жирного спирта сфингозина (образует «голову») и одной жирной кислоты («хвост»). Если в жирной кислоте имеются двойные связи, то она называется ненасыщенной, если двойных связей нет, то говорят, что кислота насыщенная. В зависимости от того, какая жирная кислота прикреплена к голове церамида, липидные пласты, построенные из них, получаются более или менее жидкими. Самые твердые (кристаллические) липидные пласты образованы церамидами с насыщенными хвостами. Чем длиннее хвост церамида и чем больше в нем двойных связей, тем более жидкими получаются липидные структуры . Помимо рассмотренных выше межклеточных липидных пластов, в роговом слое обнаружены липиды, ковалентно связанные с корнеоцитами. Это особые длинноцепочечные церамиды, хвосты которых представлены жирными кислотами, имеющими в своей цепочке более 20 атомов углерода. Длинноцепочечные церамиды выполняют роль заклепок, скрепляя соседние липидные пласты. Благодаря им многослойная липидная прослойка не расслаивается и представляет собой целостную структуру. Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера.

Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания. Диффузия воды через сухие полутвердые кератиновые пластинки, склеенные в сплошную массу церамидами, резко снижается, по сравнению с наполненными жидкостью живыми клетками.

Основными продуцентами межклеточного цемента являются гранулы Орланда клеток зернистого слоя . Именно они путем экзоцитоза выделяют свое содержимое в межклеточное пространство, где оно превращается в богатый липидами межклеточный цемент с пластинчатым строением. Таким образом, при ороговении происходит формирование гидрофобного эпидермального барьера, который не только препятствует проникновению в кожу вредных веществ, но и участвует в регуляции водного гомеостаза в дерме .

Кроме механизма биомеханической непроницаемости рогового слоя, влажность кожи поддерживают влаго-удерживающие структуры.

Эпидермальные влагоудерживающие структуры кожи

1. Натуральный увлажняющий фактор (natural moisturizing factor, NMF) — это целый комплекс органических молекул на поверхности корнеоцитов, обладающий способностью связывать воду. К нему относятся свободные аминокислоты (40%); пироглутамат натрия (12%); мочевина (7%); аммиак, креатинин и др. органические соединения (17%); магний (1,5%); калий (4%); кальций (1,5%); натрий (5%); молочная и лимонная кислоты, ионы хлорида и фосфата (12%). Нарушение их баланса влечет за собой изменение состава NMF и, как следствие, неспособность кожи удерживать влагу. От количества влаги, связанной с NMF, зависит и эластичность рогового слоя. Доказано, что в жирной и нормальной коже больше NMF, чем в сухой .

Снижение синтеза филагрина, которое наблюдается, в частности, при ихтиозе и атопическом дерматите, приводит к уменьшению содержания аминокислот в составе NMF и уменьшению водоудерживающей способности кожи. Так как для работы ферментов, участвующих в гидролизе филагрина, необходимо достаточное количество влаги, при развитии сухости рогового слоя образование аминокислот NMF также снижается. В результате получается замкнутый круг, приводящий к хронической сухости кожного покрова.

Минеральный состав натурального увлажняющего фактора меняется в зависимости от времени года, и именно эти изменения вызывают снижение влажности рогового слоя в зимний период. В частности, в зимний период в роговом слое значительно понижается уровень калия, натрия, хлоридов и солей молочной кислоты .

При частом умывании горячей водой с мылом из NMF могут вымываться аминокислоты и минеральные вещества, что тоже приводит к развитию ксероза. Наиболее опасно сочетание «вымачивания», например длительного нахождения в горячей ванне, и воздействия растворителей и агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Опасность ПАВ заключается в том, что они способны взаимодействовать с липидными пленками, поскольку в них, как и в полярных липидах, есть два участка — гидрофобный и гидрофильный, поэтому они могут встраиваться в липидный слой, обращаясь к ним своими гидрофобными «хвостами». При этом головы молекул ПАВ группируются вместе так, что в липидном слое оказываются гидрофильные, проницаемые для воды участки. Таким образом, первым следствием воздействия ПАВ на роговой слой является дегидратация липидных мембран, так называемый «Wash-Out-Effect» — эффект вымывания собственных липидов.

Длительное воздействие анионных ПАВ способствует их более глубокому проникновению вплоть до зернистого слоя эпидермиса, что приводит к разрушению клеточных мембран гранулоцитов — гранул Орланда, являющихся основной фабрикой межклеточных липидов. В результате снижается синтез липидов, необходимых для склеивания корнеоцитов .

Именно поэтому любые косметические процедуры, сопровождающиеся «отмачиванием» кожи с последующим ее очищением, должны завершаться применением увлажняющих средств на основе NMF .

2. Эпидермальные межклеточные липиды (липидный барьер) — состоят из холестерола, церамидов и ненасыщенных жирных кислот (омега-3, омега-6), количество которых находится в строго определенной пропорции по отношению друг к другу. Если корнеоцит содержит лишь 3% липидов, то межклеточный цемент — 80%. По биохимическим данным в межклеточном матриксе обнаруживаются: церамиды — ~40%, свободные жирные кислоты — ~20%, холестерин и его эфиры — ~10%, холестерол — ~15%, фосфолипиды — ~5%, сквален — ~10% . Холестерин предотвращает избыточную ригидность и ломкость слоя церамидов. Свободные жирные кислоты расположены вокруг церамидов в липидном слое и способствуют поддержанию водоотталкивающей функции кожи, защищают водорастворимые компоненты рогового слоя от выщелачивания вследствие образования водно-масляной эмульсии . Если эта пропорция меняется, липидная прослойка между роговыми чешуйками нарушается и, как следствие, нарушается барьерная функция, влага испаряется более интенсивно. Пытаясь предотвратить избыточную потерю влаги, кожа замедляет процесс физиологической десквамации, и клетки начинают скапливаться на поверхности. Внешне это проявляется избыточным шелушением, утолщением рогового слоя, сероватым оттенком. Ярким примером такого процесса является себорея. При себорее в кожном сале уменьшается концентрация линолевой кислоты, что также приводит к нарушению целостности кожного барьера и возникновению адаптивной реакции в виде увеличения количества роговых клеток .

Среди липидов поверхности кожи выявляются эпидермальные липиды и липиды сальных желез. Эпидермальные липиды составляют меньшую часть. Главные компоненты эпидермальных липидов — свободный холестерин и его эфиры — образуются при распаде оболочек клеток рогового слоя. Доказано, что эпидермальные липиды поверхности кожи не оказывают большого влияния на гидратацию кожи, но представляют собой ограничивающую мембрану для водного обмена .

Интересно, что липидный состав рогового слоя неоднороден. Концентрация фосфолипидов уменьшается по направлению к поверхности, тогда как содержание нейтральных липидов и церамидов, наоборот, повышается .

Изменение состава эпидермальных липидов происходит при многих заболеваниях: атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, себорее, а также при некоторых физиологических процессах. Например, при атопическом дерматите в коже нарушен обмен жирных кислот, а при ихтиозе наблюдается их снижение (табл.). В результате формируется неполноценный защитный гидролипидный слой, что также приводит к траскутанной потери воды и облегчению проникновения аллергенов и ирритантов.

3. Кожное сало. Функциональное значение кожного сала очень велико, выделяясь из секреторного отдела сальных желез, заполняя их выводные протоки и устья волосяных фолликул, секрет распределяется по бороздкам кожи и неравномерно покрывает практически всю ее поверхность слоем 7-10 мкм. За одну неделю у здорового человека выделяется 100-200 г секрета сальных желез, а при себорее 300 г и более. На поверхности кожи кожное сало смешивается с секретом потовых желез и эмульгируется. Таким образом, формируется тонкая водно-липидная эмульсионная пленка (sebum). Водно-липидная мантия подобно восковому налету предохраняет от избыточного солнечного излучения, переувлажнения, вредных воздействий внешней среды, инфекций, препятствует испарению воды и высвобождает глицерин, который связывает воду из атмосферного воздуха и удерживает у поверхности кожи .

4. Кератин — конечный продукт жизнедеятельности эпидермиса, характеризуется стойкостью по отношению к механическим, физическим и химическим факторам. По мнению некоторых авторов, кератин, как все белки, является коллоидом — в воде набухает и связывает молекулы воды .

При нарушении одной или нескольких влагоудерживающих структур (дефицит компонентов, структурные изменения и т. д.) уровень воды в роговом слое падает. Происходит нарушение его структуры, что влечет за собой и нарушение барьерных свойств. Это означает, что роговой слой перестает быть непроницаемой преградой для воды и ее испарение усиливается. Через нарушенный барьер могут легче проникать микроорганизмы, химические факторы агрессии, которые дополнительно поддерживают раздражение и воспаление кожи. Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В последние годы стала преодолеваться необоснованная позиция среди практикующих врачей, касающаяся пренебрежения таким важным аспектом, как уход за кожей и восстановление ее барьерных функции у больных дерматозами. Поэтому во второй части статьи речь пойдет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств.

Литература

1. Ломакина Е. А. Роль барьерной функции кожи в патогенезе некоторых дерматозов // Современные проблемы дерматовенерологии, иммунологии и врачебной косметологии. 2009, № 2. С. 87-90.
2. Калюжная Л. Д. Атопический дерматит и сухость кожи // Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. 2009, № 1. С. 27-18.
3. Ткаченко С., Эрнандес Е. Аквапорины в регуляции водного баланса кожи // Косметика и медицина. 2011, № 2. С. 26-33.
4. Мядлец О. Д., Адаскевич В. П. Морфофункциональная дерматология. М.: Медлит, 2006. 752 с.
5. Марголина А. А., Эрнандес Е. И., Зайкина О. Э. Новая косметология. М., 2002. 208 с.
6. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 2. М.: Медицина, 2008. 754 с.
7. Кошевенко Ю. Н. Кожа человека. Т. 1. М.: Медицина, 2006, 360 с.
8. Современная наружная терапия дерматозов (с элементами физиотерапии) / Под. ред Н. Г. Короткого. Тверь: «Губернская медицина», 2001. 528 с.
9. Cork M. J., Robinson D. A., Vasilopoulos Y. et al. New perspectives on epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis: gene-environment interactions // J Allergy Clin Immunol. 2006; 118 (1): 3-21.
10. Dobrev H. Scientific Researches of the Union of Scientists // Series D. Medicine, Pharmacy and Stomatology. 2002; 1: 107-10. Plovdiv.
11. Norlen L., Nicander I., Lundh Rozell B. et al. Inter- and intra-individual differences in human stratum corneum lipid content related to physical parameters of skin barrier function in vivo // J Invest Dermatol. 1999; 112 (1): 72-77.
12. Roh M., Han M., Kim D., Chung K. Sebum Output as a Factor Contributing to the Size of Facial Pores // Br J Dermatol. 2006; 155 (5): 890-894.
13. Аравийская Е. Р., Соколовский Е. В. Сухость кожи. Причины возникновения. Принципы коррекции // Журнал дерматовенерологии и косметологии. 2002, № 1. С. 23-25.
14. Эрнандес Е. И. Увлажнение кожи. М.: ООО «Фирма Клавель», ООО «Школа косметических химиков», 2007. 32 с.

Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова

РМАПО, Москва

Меня часто спрашивают, с чего начать уход за чувствительной кожей или за жирной и проблемной, возрастной.

А часто бывает, что кожа жирная и одновременно пересушенная, ее стягивает после умывания, реакция буквально на все.

Во всех этих ситуациях одним из ″кирпичиков″ правильного ухода должны стать керамиды.

Знаете, что это такое?

Керамиды это важнейший компонент липидного барьера: они выполняют функцию защиты, сохраняют влагу и отвечают за обновление кожи.

Когда липидный слой прочный, наша кожа здорова и выглядит прекрасно, ничего не сохнет и не стягивает, раздражений нет.

Но как только кожный барьер нарушается или керамиды перестают вырабатываться в нужном количестве, кожа начинает ″болеть″. Часто мы сами нарушаем липидный барьер агрессивным умыванием и неправильно подобранным уходом.

Дерматологи считают, что при заболеваниях кожи количество керамидов тоже истощается . Это касается акне, атопического дерматита и псориаза.

Как ведет себя кожа при нарушении барьера?

Не хватает керамидов — нарушается барьер. Кожа перестает держать оборону: легко пропускает аллергены и токсины, испаряет влагу. Возникает сухость, воспаление и отечность. Даже жирная кожа шелушится, появляются высыпания.

Что надо делать?

Восстановить липидный барьер.

Использовать кремы с керамидами для заживления после пилингов и процедур.

Согласно исследованиям , керамиды при лечении акне убивают трех зайцев: успокаивают, восстанавливают и ускоряют заживление воспалений.

Кремы с керамидами

Еще раз смотрим, кому нужен крем с керамидами:

• восстановления сухой, обезвоженной и раздраженной кожи
• вспомогательный уход при акне, розацеа, экзема, дерматиты
• ускорить заживление после пилингов и агрессивных процедур
• снизить сухость и раздражение от ретиноидов
• при возрастном уменьшении керамидов в коже

Как видите, практически всем!

Керамиды это один из кирпичиков, который мы закладываем в фундамент базового ухода и восстановления кожи. Я еще буду писать о том, как восстановить кожу правильно.

Я пробовала разные кремы с керамидами, эти мне нравятся больше других. Все составы ″чистые″ без спорных компонентов.

AnneMarie Borlind флюид с керамидами

Такой флюид я использовала несколько лет подряд, хотя сильной привязанностью к косметике не отличаюсь =)

Он легкий и подходит для всех типов кожи, можно использовать как сыворотку или крем, как вам больше нравится. Можно и нужно курсом для возрастной и обезвоженной кожи. Успокаивающих компонентов в нем мало, состав направлен на укрепление .

Для ухода за раздраженной кожей и при акне лучше рассмотреть варианты, которые я даю ниже.

Где купить: 3 610 руб. за Ceramide Fluid на iHerb.

Dado Sens Успокаивающий экстренный крем

Этот крем — просто находка года! Я писала в материале о , но повторю еще. Крем идеален при покраснениях кожи, при лечении проблемной кожи, акне . Успокаивает и прекрасно восстанавливает после ретинола и кислот.

Крем похож на плотный творог при выдавливании из тюбика, без аромата. Наносится тонким слоем и впитывается без остатка! Крем не жирный, а плотный. Я люблю слой потолще, как успокаивающую маску. Кожа после как новая.

В составе компоненты успокаивают и заживляют: аллантоин, пантенол, экстракт солодки, магний, бисаболол, масло черной смородины, керамиды 3, керамиды 6, экстракт дрожжей для проблемной кожи.

В исследованиях керамиды 3 в сочетании с бисабололом показали высокую эффективность в устранении покраснений. Здесь оба компонента.

Где купить: FCX705 на все

Dado Sens Антивозрастный крем флюид Эктоин

Этот флюид с эктоином прекрасная альтернатива флюиду AnneMarie Borlind. Они схожи по запаху и текстуре, хотя эта марка не использует отдушки в принципе. Поэтому флюид подходит для чувствительной кожи.

Для тех кто не знает, Dado Sens это младший брат AnneMarie Borlind. Обе марки производятся в заповедной зоне Шварцвальда. Различия в направлении: Borlind ориентирована на эффективный уход премиум, а бренд Dado это ″дермакосметика″.

Рецептуры разрабатываются при участии дерматологов, упаковки скромнее и стоимость ниже. А составы первоклассные.

Флюид с эктоином восстанавливает кожный барьер и работает на омоложение. Звездные компоненты: эктоин, церамиды, изофлавоны, кремний.

Эктоин укрепляет кожу и защищает от негативного воздействия окружающей среды, готовит к морозам и холодам. Церамиды восстанавливают обезвоженную, раздраженную кожу.

Изофлавоны ириса и клевера повышают плотность. Кремний укрепляет соединительную ткань. Приятно, что при такой крутом составе стоимость крема не запредельная!

Где купить: на 4fresh + 5% скидки по коду FCX705 на все

Многие из вас уже слышали про эктоин, который повышает кожный иммунитет и защищает от стрессовых факторов окружающей среды.

Конечно, он вам знаком! Эктоин есть в креме EO Products, Ageless Skin Care , который я часто советую на прохладное время года =)

Теперь ваша очередь, расскажите пользуетесь керамидами? Что делаете для восстановления своей кожи?

Наша кожа нуждается в защите от обезвоживания, бактерий, вирусов и других раздражающих факторов. Именно защитную функцию выполняет липидный слой. Когда липидный слой нарушается, на коже появляются морщинки, она становится тусклой и неухоженной, а значит вследствие вы будете выглядеть старше своих лет. Как не допустить этого - рассказывает Feelgood.

Что такое липидный слой и зачем он нужен

Внешний слой эпидермиса называется роговым. Это название он получил благодаря внешнему виду своих клеток - они с шипами и похожи на рога. В клетках этого слоя нет ядер, а есть только белок кератин. Именно роговой слой выполняет защитную функцию и предохраняет нашу кожу от воздействия внешней среды и обезвоживания. Поверхность этого слоя покрыта водно-липидным слоем. Липидный слой - это смесь кожного жира, пота и отшелушивающихся частичек рогового слоя. На первый взгляд может показаться, что это что-то негигиеничное, но на самом деле это очень нужный компонент для нашей кожи, да и вообще для всего организма. Липидный слой так устроен, что не позволяет проникать в кожу различным вредным веществам снаружи, но отлично пропускает кислород.

Как повреждается липидный слой

• Умывая лицо мылом, горячей водой или низкокачественными средствами для умывания и ухода за кожей;
• Резкая смена температуры также нарушает липидный слой. Например, зимой с мороза в отапливаемое помещение;
• Посещение солярий, солнечные ванные в неограниченных количествах;
• Вследствие перенесенного физического стресса также нарушается выработка липидов организмом (сильное трение лица полотенцем после умывания)

Как восстановить липидный слой

Поврежденная липидная мантия не только ведет к обезвоживанию, но и кроме того, наша кожа становится чувствительна к воздействию на нее различных негативных факторов. Использование масел отлично справляется с восстановлением липидного слоя, так как основными компонентами липидного барьера являются церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты и фосфолипиды. Правильно подобраные натуральные масла, благодаря схожему составу, могут помочь восстановить, как искусственный липидный слой, так и настоящий. В натуральных маслах большое количество натуральных жирных кислот и фосолипидов. Кроме того, содержащиеся в маслах фитостеролы имеют свойство замещать естественный холестерол рогового слоя. Также в маслах содержатся антиоксиданты, которые препятствуют окислению липидов кожи. Лучшим из масел для восстановления липидного слоя являются льняное, репейное, и масло из виноградной косточки. Эти масла можно использовать даже для жирной кожи. Лучше всего наносить масло на кожу перед сном, затем через 10 минут промокнуть лицо бумажной салфеткой. Если утром ваша кожа слишком жирная, ополосните лицо водой комнатной температуры (но не горячей!). Наносить масло каждый день перед сном следует в течении месяца и уже по прошествию этого времени вы заметете как ваша кожа обретает здоровый румянец, блеск, а обезвоживание и сухость вас больше не беспокоит!

Хронические кожные заболевания, сопровождающиеся зудом, а также воспаления могут стать результатом нарушения функции рогового слоя кожи. Доктор Карл Торнфельдт обсуждает значимость восстановления и оптимизации защитного барьера кожи, а также представляет результаты своего исследования серии средств, направленных на борьбу с воспалением и оптимизацию функции защитного барьера кожи.

Главными загадками для меня как врача дерматолога было два заболевания кожи - полиморфный фотодерматоз и астеатозный дерматит. Оба эти заболевания возникали из ниоткуда и исчезали каждый год в определенное время. Нашего понимания функционирования и структуры кожи было недостаточно для объяснения такого явления.

Полиморфный фотодерматоз также известен под названием аллергия на солнце. Данное заболевание проявляется на коже в виде красных бугорков или сыпи или же очагов дерматита на любой части тела, не защищенной от воздействия солнца. Как правило, признаки полиморфного фотодерматоза начинают появляться весной. Данное заболевание наиболее распространено среди аллергиков и людей с чувствительной кожей. Несмотря на наше лечение, у большинства пациентов с полиморфным фотодерматозом признаки заболевания исчезали в начале августа.

Астеатозный дерматит (или зимний зуд), как правило, начинает проявляться во время зимних праздников на голенях, а затем распространяется на ступни, руки и туловище. Спустя месяцы борьбы с данным заболеванием астеатозный дерматит, как правило, так же внезапно исчезает в средине апреля. Более того, наши успехи в лечении хронических воспалительных кожных заболеваний, таких как псориаз и дерматит, были скромными, а вот с предотвращением их повторного проявления нам так и не удалось справиться.

Роговой слой - защитный барьер кожи

Полиморфный фотодерматоз отступал по мере утолщения рогового слоя кожи (реакции на солнечное излучение, характерного для летнего периода). Устранение астеатозного дерматита связано со смягчением и утолщением рогового слоя кожи во время повышения влажности и температуры воздуха.

Стало ясно, что в обоих случаях хроническое воспаление снижалось по мере укрепления и утолщения рогового слоя кожи. Соответственно, воспаления и сопровождающийся зудом дерматит также проявляется по мере ухудшения функции рогового слоя кожи. Наиболее уязвим защитный барьер кожи в местах наименьшего выделения кожного сала (например, на голенях), а также у людей с атопией.

Так и был получен частичный ответ на вопрос о лечении хронических воспалительных заболеваний, сопровождающихся появлением чешуек на коже, а также поддержании их ремиссии. Стандартное лечение кортикостероидами было эффективным в уменьшении воспаления, однако приводило к дальнейшему истончению и разрушению защитного барьера кожи, благодаря чему загрязняющие вещества, излучение, микробы и химикаты проникали в кожу.

Также кортикостероиды стимулировали рост таких провоспалительных микробов - после прекращения лечения кортикостероидами хроническое воспаление возвращалось. Также этим можно объяснить реакцию Кебнера - появление в результате травмы таких заболеваний как псориаз.

Поэтому нарушение функции защитного барьера кожи, как правило, связывают с хроническим воспалением, которое является ключевым фактором многих заболеваний кожи.

И так, нас начал интересовать вопрос: если мы сможем оптимизировать структуру и функционирование кожи, сможем ли мы более успешно лечить заболевание и предотвращать их повторное возникновение? И смогут ли такие морфологические изменения повлиять на процесс старения и даже рак кожи?

Разрушение защитного барьера кожи: основные факторы и последствия

Было установлено, что воздействие факторов окружающих среды приводило к разрушению защитного барьера кожи, подавляя его восстановление, вследствие чего воспалительные процессы приводили к повреждению существующих кожных структур.

Среди факторов, вызывающих разрушение защитного барьера кожи можно выделить:

• загрязнение;
• солнечные лучи;
• курение;
• плохое питание;
• рентгеновские лучи;
• тепло;
• слишком большая или малая влажность;
• высокий уровень тестостерона;
• низкий уровень эстрогена;
• сильный эмоциональный и физический стресс;
• гиполипидемические средства;
• недостаточное употребление полезных жиров;
• чрезмерное употребление вредных жиров и сахара;
• воздействие тяжелых металлов.

Ряд веществ, используемых в лекарственных средствах против заболеваний кожи, в том числе пропилен гликоль, молочная кислота, ретиноевая кислоты, а также формальдегид, кватерний-15 и лаурилсульфат натрия, не только способствовали разрушению защитного барьера кожи, но и активировали воспаление посредством высвобождения фактора некроза опухоли альфа.

Дальнейшие исследования показали, что заболевания кожи, характеризующиеся хроническим воспалением, сопровождались ухудшением функции защитного барьера кожи, а также видимым старением и чувствительностью кожи, дерматозами, в том числе атопическим, себорейным, хроническим контактным и астеатотическим, ихтиозами, волосяным кератозом, розацеа, полиморфным фотодерматитом, некоторыми типами псориаза и предопухолевым актиническим кератозом.

Именно поэтому основной эффективного лечения и предотвращения таких заболеваний является оптимизация функции защитного барьера кожи и предотвращение разрушительных хронических воспалений.

Разрушение защитного барьера кожи и хронические воспаления

Хроническое воспаление активируется в эпидермисе и дерме постоянным или регулярным разрушением защитного барьера кожи. В данном случае существует два типа развития событий.

1. Эндогенные защитные воспалительные пути активируются в результате высвобождения модификаторов биологических реакций, заключенных в гранулах, находящихся в корнеоцитах, залегающих глубоко в роговом слое кожи. После высвобождения эти клетки выталкивают гранулы, которые разрушаются по мере разрушения рогового слоя кожи.

1. Провоспалительные вещества и микроорганизмы проникают в большем количестве и на большую глубину, что усиливает воспалительный эффект.

Мы выяснили, что при повреждении рогового слоя кожи, независимо от причины, открывается пять путей распространения воспаления. Среди них:

• высвобождение цитокинов, таких как интерлейкины и фактор некроза опухоли альфа;
• факторы роста, такие как трансформирующий ростовой фактор бета;
• гистамин;
• ядерные рецепторы, такие как печеночный Х рецептор и рецептор, активируемый пролифератором пероксисом.

Все вышеуказанные пути способствуют увеличению количества матричной металлопротениазы (ММР) - фермента, разрушающего кожные структуры, приводя к появлению микрорубцов, перерастающих в морщины и дисплазии, которые в свою очередь перерастают в рак кожи и приводят к повышению ее чувствительности.

Бактериальные и грибковые поражения, которые усиливаются в случае повреждения защитного барьера кожи, также способствуют усилению воспаления путем активации рецепторов.

Среди двух других путей распространения воспаления в коже, не связанных с разрушением защитного барьера кожи, стоит отметить реакцию гликирования и усиление синтеза арахидоновой кислоты - группы провоспалительных молекул.

Острое воспаление характеризуется инфильтрацией нейтрофильных лейкоцитов, пролиферацией и хемотаксисом, который необходим для защиты и инициации восстановления. Хроническое воспаление развивается через 10-12 дней после повреждения кожи.

С другой стороны, хроническое воспаление характеризуется лимфоцитарной инфильтрацией и повышением количества матричной металлопротениазы (ММР). В условиях частого, регулярного или продолжительного повреждения накопление чрезмерного количества матричной металлопротениазы приводит к серьезному повреждению коллагеновых и эластиновых волокон, а также основного вещества - гликозаминогликанов.

Поэтому необходимо восстановление после такого повреждения и дальнейшее его предотвращение посредством применения лечебных ингредиентов, направленных на борьбу с хроническим воспалением, наряду с укреплением защитного барьера кожи.

Восстановление защитного барьера кожи - исследуемые ингредиенты

В восстановлении защитного барьера кожи задействованы пять путей, которые приводят к повышению пролиферации кераноцитов, а затем к улучшению дифференциации в корнеоциты - белковые «кирпичи», из которых состоит защитный барьер кожи, - с омоложением липидного слоя, расположенного между этими клетками.

Для нормального функционирования рогового слоя кожи необходимы основные физиологические липиды, холестерин, керамиды и свободные жирные кислоты в определенном молярном соотношении для максимизации восстановления и оптимизации функции защитного барьера кожи.

Исследование показало, что химически и физически стабильных результатов невозможно добиться посредством применения известных на то время синтетических ингредиентов. Поэтому мы направили исследование на изучение растительных экстрактов.

Такие травы содержат стабильные, но биологически активные молекулы, которые выполняют различные биологические функции для растения. Спустя годы нам удалось вывести формулу восстановления защитного барьера кожи, основанную на экстрактах сафлора, горной розы, авокадо и льна, которая обеспечивала оптимальное соотношение липидов барьера и их предшественников.

Этот продукт ускорял восстановление защитного барьера кожи, которое было в четыре раза эффективнее, чем любой доступный в продаже увлажняющий продукт, применяемый дерматологами.

Помимо этого, нам удалось создать противовоспалительную формулу на основе экстрактов финика, пенника лугового, яблока, льна и авокадо, которые были более действенными, чем виноград, олива, чаи и соя соответственно. Такой продукт подавлял хроническое воспаление в 2,5 раза эффективнее, чем 1%-й гидрокортизон.

Компоненты, восстанавливающие защитный барьер кожи были объединены с противовоспалительными компонентами и протестированы на безопасность - продукты продемонстрировали эффективность и безопасность на уровне используемых для процедур средств. Об этом свидетельствовали повторные кожные аллергические пробы, которые показали отсутствие раздражения и реакции на аллергены при применении данной формулы.

Основной определения эффективности продукта стало двойное слепое проспективное контролируемое клиническое исследование, результаты которого оценивали эксперты третьих сторон. В исследовании было задействовано количество испытуемых людей, достаточное для определения статистически значимых значений.

Состояние кожи напрямую зависит от определенных химических соединений, в том числе незаменимых жирных кислот. Оптимальным является соотношение кислот омега -6 и омега-3 в диапазоне между 4:1 и 1:1. Жирные кислоты играют роль своеобразных «кирпичиков», из которых строятся длинные полиненасыщенные цепи жирных кислот, скрепляющие липидные бислои в многослойные пласты рогового слоя кожи. Если кожа испытывает дефицит жирных кислот, липидные пласты теряют структуру и расслаиваются на отдельные бислои, которые перемешиваются и оставляют прорехи в защитном экране кожи. Все это проявляется в повышенной сухости кожи, раздражении, шелушении и покраснении.

Липидный слой нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот. Нанося крем, мы и не задумываемся над тем, что, питая кожу, одновременно разрушаем липидный слой. Для того чтобы транспортировать полезные вещества к живым клеткам в глубокие слои кожи, крему необходимо проникнуть сквозь защитный барьер, по сути разрушив его.

ПАВ и различные «растворители» в составе косметических препаратов по своему действию являются антагонистами липидов жиров и масел, разрушая защитный барьер. Чтобы ускорить восстановление кожного барьера, в рецептуру косметического средства добавляют липиды – так называемую «пережиривающую добавку». Такие добавки являются обязательным компонентом моющих средств, которые отличаются агрессивным воздействием, интенсивно вымывая эпидермальные липиды.
Липиды можно смело относить к активным добавкам, так как их роль, в самом деле, трудно переоценить. Липиды не просто формируют эпидермальный барьер, но и принимают непосредственное участие в метаболизме биологически активных молекул. Кроме того, липиды несут важную вспомогательную функцию, улучшая проницаемость рогового слоя. Встраиваясь в липидные пласты, они изменяют их свойства и прокладывают путь питательным веществам. Так, масляная фаза с преобладанием ненасыщенных липидов при нанесении на кожу демонстрирует разжижение липидной прослойки между клетками рогового эпидермиса – корнеоцитами. Соответственно, водорастворимые вещества проходят к глубинным слоям кожи значительно легче.
На сегодняшний день известно несколько различных технологий получения масел. При этом в зависимости от использованной технологии, масла могут отличаться полезными свойствами и ценностью. Наибольшей питательной ценностью обладают масла, полученные методом холодного отжима. Раскрошенные зерна помещают под пресс и отжимают. Оставаясь максимально ценным с точки зрения сохранности питательных веществ, такое масло одновременно является экономически нерентабельным, так как его количество по сравнению с затратами сырья невелико. Чтобы увеличить выход масла, отжим производят при высоких температурах, однако качество такого продукта значительно ниже. Наибольшее количество масла можно получить методом экстракции при помощи органического растворителя и одновременном воздействии высокой температуры, что также сказывается на качестве масла и стоимости масла. Применение подобных сортов масел в косметологии ограничено.
Производители косметики часто используют не чистые масла, а масляные экстракты. В качестве основы такого экстракта выступает пищевое масло – оливковое, рапсовое, кукурузное и др. К основе добавляют необходимый растительный компонент, из которого экстрагируют жирорастворимые компоненты. Этот способ дает возможность экстрагировать как жирные, так и эфирные масла одновременно, поэтому так, в частности, получают масла укропа и моркови. Нередко в описании к косметическому средству масляные экстракты упоминаются как «масла» без каких-либо оговорок.

Отрицательным свойством липидов является их способность к прогорканию , связанная с ненасыщенным характером триглицеридов жирных кислот. При прогоркании масла образуют газообразные и летучие кислоты, альдегиды, кетоны и жирные кислоты, оказывающие раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. Масло приобретает неприятный запах и горький вкус. Эти изменения зависят от влияния кислорода воздуха, воды, света, микроорганизмов, ферментов, способствующих омылению жиров, а также белков, углеводов и других органических примесей.

Особенно быстро прогоркают жиры, в составе которых преобладают радикалы ненасыщенных жирных кислот. Прогоркание жира в значительной степени задерживается некоторыми примесями. В частности, фосфатидами и токоферолами (витамин Е). При рафинации эти вещества удаляются, поэтому рафинированные жиры более стойки. Масло, которое принесет только пользу вашей коже, не должно иметь запаха и вкуса, присущего ему при прогоркании. Однако стоит помнить, что масла различных растений заметно отличаются по запаху и вкусу. Если вы пробуете впервые какое-то масло, то необычный запах необязательно означает прогоркание, нужно знать, как пахнет именно это масло. Слишком липких, вязких, легко застывающих жиров следует избегать, так как они обладают «физиологической транспортабельностью», т.е. не способны проникать через роговой слой кожи, сами могут закупорить отверстия сальных и потовых желез и нарушить их нормальные функции; это может привести к ряду заболеваний кожи, поэтому консистенция масла должна быть мягкой и нежной.

Лучшими из растительных масел являются масла, полученные холодным прессованием. Такие масла остаются в неизменном виде, т.е. таком, в каком они находятся в естественных продуктах.