Некоторые линии контура выкройки-основы иногда не меняются после нанесения конструктивных линий. Это линии пройм спинки и переда и оката рукава. Поэтому для их вывязывания горловины , плеч, проймы рекомендуем использовать готовые результаты расчетов.

Как рассчитать и вывязать спинку

Определите число петель в ширине проймы (отрезок АБ) и разделите их на 3 равные части:

• 3 п.х6 см=18 п. (Пг. =3 п.);
• 18 п. : 3 = 6 п.

Если получится остаток, то приплюсуйте его к первой трети, считая от точки Б.

При вывязывании первую треть петель (6 петель, включая кромочную) закройте в 2 приема:

в начале лицевого ряда закройте подряд половину петель (3 петли) и свяжите ряд до конца.

Вязанье поверните, закройте в начале ряда также 3 петли. В начале следующего (лицевого) ряда закрепите подряд вторую половину петель (3 петли) и, связав ряд, закрепите столько же петель в начале изнаночного ряда. При небольшой плотности вязанья первую треть петель приходится закрывать в один прием.

Вторую треть (6 петель) убавляйте по одной в начале и конце каждого лицевого ряда: в начале ряда снимите кромочную, провяжите следующую петлю лицевой (независимо от узора) и протяните ее через кромочную. В конце этого же ряда провяжите кромочную и соседнюю петли вместе изнаночной.

Изнаночные ряды вяжите без убавлений. Последнюю треть (6 петель) сокращайте тем же способом, что и вторую, но не в каждом лицевом ряду, а через один ряд, т. е. после убавления (в лицевом ряду) провяжите 3 ряда без изменений (изнаночный, лицевой, изнаночный) и только тогда сделайте очередное убавление.

Вывязав нижние части пройм, продолжайте вязание спинки до плеч.

Как рассчитать и вывязать плечи и горловину спинки

Форма горловины зависит от модели. В нашем примере после нанесения конструктивных линий (планка «под горлышко») новая линия горловины расположена ниже основной на 2 см, верхний край планки заканчивается выше основы на 1 см (это видно на рабочей выкройке).

Начиная расчет, соедините на выкройке концы плеч прямой линией и опустите на нее перпендикуляры, определяющие ширину новой горловины. Далее все вычисления делайте на правой половине выкройки.

Измерьте ширину новой горловины (8 см) и плеча (12 см) и определите число петель в этих отрезках:

• 3 п.х8 см=24 п. (половина горловины) ;
• 3 п.х 12 см=36 п. (плечо).

Измерьте новый наклон плеча (он немного более 3 см) и подсчитайте по контрольному образцу число кромочных в этой величине, к примеру 7.

Количество кромочных в наклоне плечи всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли плеча дм убавлений. Следовательно, в данном варианте 7 групп.

Теперь нужно узнать, сколько петель входит в каждую из групп. Для этого петли плеча следует разделить на число групп (или кромочных). 36 п:7 = 5 п. (1 п. в остатке).

Остаток приплюсуйте к 1-й группе, считая от конца плеча (если остаток больше единицы, распределите его по 1 петле к каждой из групп, расположенных у конца плеча). Итак, на плече нужно убавить 1 раз 6 петель и 6 раз по 5 петель.

Количество кромочных в высоте горловины всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли горловины для убавлений.

Разделив петли горловины на число кромочных, определите число петель в каждой группе. 24 п. : 7 = 3 п. (3 п. в остатке). Остаток распределите, прибавляя по 1 петле к первым трем группам, считая от середины спинки. Следовательно, на горловине спинки нужно убавлять 3 раза по 4 петли и 4 раза по 3 петли. Нанесите на выкройку результаты расчета.

Довязав спинку до плеч, закончите вязание изнаночным рядом. Наметьте цветной нитью середину спинки и ширину новой горловины. Разделите вязанье пополам. Левую половину переведите на запасную спицу, а правую вяжите по только что сделанному расчету.

Для этого по лицевой стороне работы закройте подряд 6 петель плеча и свяжите ряд, оставив в конце 4 петли горловины непровязанными (посадите их на прочную хлопчатобумажную нить). Вязанье поверните, снимите 1-ю петлю, не провязывая, и свяжите изнаночный ряд до конца.

В начале лицевого ряда закройте подряд 5 петель, а в конце этого же ряда оставьте еще 4 недовязанные петли. Теперь на нитке 8 недовязанных петель. Продолжайте вязание по расчету, пока не будут закрыты все петли плеча.

Петли горловины нанижите на нитку (они остаются открытыми). После этого оборвите рабочую нить. Далее вяжите левую половину спинки.

Для этого по лицевой стороне работы, отступив от середины спинки на 4 петли влево (точка А на рис.), присоедините к вязанью рабочую нить и вяжите лицевой ряд до конца.

Петли горловины удобнее нанизывать на ту же нить, на которой находятся открытые петли правой половины.

У многих вязальщиц, особенно у не очень опытных, возникает затруднение, когда дело доходит до вязания пройм . Конечно, когда мы вяжем модель из журнала, в описании сказано, каким образом надо убавлять петли. Но что делать, если модель, которую мы вяжем, это продукт нашей фантазии и вдохновения или к данной модели нет описания? Прочитав эту статью увидите, что вязание пройм спицами - это совсем не сложно. Здесь я покажу вам простую схему для расчета убавления петель для проймы.

Способы расчета петель для вывязывания пройм.

1. Во-первых, можно вязать деталь по прямой, не делая убавления для пройм

Получится модель с немного спущенным рукавом.

Такая пройма хороша в изделиях свободного силуэта. Отмечу еще то, что и рукав тоже будет вязать не сложно, так как не надо будет вывязывать окат, линия оката рукава будет прямой, без изгибов, и надо будет просто закрыть все петли рукава. Вот пример такой выкройки.

Но если вы вяжете облегающую модель, то для того, чтобы она хорошо сидела, надо делать убавления для пройм. На самом деле в расчете для вязания пройм нет ничего сложного.

2. Расчет петель для вязания углубленных пройм

Сначала . Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого надо просто приложить к изделию линейку и посчитать количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 3 части . Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 3 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель закрываем за один прием.

2. Вторую часть

3. Третью часть петель - убавляем по одной петле в каждом втором ряду.

Пример : количество петель, которые убавляются для линии проймы равно 11. Делим на 3 части по 3, 4 и 4 петли. Закрываем первые 4 петли первой части, затем в каждом втором ряду закрываем 2 раза по 2 петли (петли второй части), затем закрываем 3 раза по одной петле (петли первой части).

Расчет петель для вязания пройм изделий с большой плотностью вязки.

Применяется, если закрываемое количество петель больше 15. схема похожа на ту, что я привела выше.

Сначала определяем, какое количество петель надо убавить . Как правило, ширина проймы составляет 4-6 см. Подсчитываем, сколько петель содержится в нужном нам количестве сантиметров. Для этого прикладываем к изделию линейку и посчитываем количество петель в нужном вам количестве сантиметров.

Делим полученное число петель на 4 части . Если это число не делится без остатка, то этот остаток надо прибавить к первой части петель, которая ближе к боковому шву. Получается 4 блока петель, которые мы закрываем следующим образом:

1. Первую часть петель закрываем за один прием.

2. Вторую часть петель закрываем в 2 приема: делим петли на две части и закрываем их в каждом втором ряду. Если у вас опять не получилось ровное количество петель, то вспоминаем правило: остаток прибавляем к той части, которая ближе к боковому шву.

3 . Третью часть петель закрываем в три приема: делим число петель на три. Закрываем каждую треть в каждом втором ряду.

4. Четвертую часть петель - убавляем по одной петле в каждом втором ряду. Если же в третьей части закрывалось тоже по одной петле в каждом втором ряду, но петли четвертой части надо убавлять по одной петле в каждом четвертом ряду.

Пример : для линии проймы надо закрыть 25 петель. Делим это число на 4 части, получаем 6, 6, 6, 7 петель в блоке. Сначала закрываем 7 петель первого блока. Затем закрываем петли второго блока: в каждом втором ряду закрываем 1 раз 3 петли, затем второй раз тоже 3 петли. Дальше закрываем петли третьего блока: в каждом втором ряду 3 раза по 2 петли. Петли четвертого блока закрываем 6 раз по 1 петле в каждом втором ряду.

Если что-то показалось вам непонятным, или у вас не получается сделать расчет петель для вязания пройм, обращайтесь! Я вам обязательно помогу!

Сейчас в сети появилось очень много способов обвязки горловины и проймы спицами,мы собрали в этом разделе самые необычные и интересные,с которыми ваши модели пуловеров и кофточек будут стильными,элегантными и модными.

Предложенные методы обвязки проймы и горловины подходят для летних кофточек связанные ажурными узорами,или такими,где нужна нежная и токая вязка.

Обрабатывание горловины валиком

Валик всегда повернется изнаночной гладью вверх, значит надо убедиться, что изнаночная гладь подходит к дизайну вашего проекта.
Всегда вяжите валик на спицах 0,75-1 мм тоньше, чем основное полотно. Лицевая гладь не имеет такой упругости и тягучести, как резинка, а собрать ваше изделие и поддержать его вокруг шеи надо, значит, тут поможет более плотная вязка более тонкими спицами.
Закрывая петли обычным способом проверьте, влезает ли ваша голова. Но закрывать петли слишком растянуто тоже не надо, потому что по туже закрытые петли помогают валику красиво завернуться внутрь.
Чтобы валик выглядел валиком, хватает связать всего 3-7 рядов.

1. Модель Bray. Первый ряд валика связан изнаночными петлями. Дальше - обычным способом - лицевыми.

2. Модель Robin. Связано достаточно рядов, чтобы валик завернулся как раз до основного полотна.

3. Модель Wheat. Валик тут обвязан крючком ниткой другого цвета, что не разрешает валику сильно завернуться. Также валик использован для кармана, краев и манжетов.

4. Модель Hybrid. Всего 3 ряда валика создают тонюсенькую линию завершенного вида и повторяют хрупкие линии пентагонов.

5. Модель Sundial. Тут валик связан наоборот, не лицевой, а изнаночной гладью и загибается в изнаночную сторону.

6. Модель Bewitched. Валиком здесь обвязана не только горловина, но и планки застежки. Валик тут загибается тоже в изнаночную сторону.

Обработка пройм способом I-cord “Шнурок”

Проймы обвязаны вручную, способом I-cord ,мастер-класс и описание смотрите по ссылке. Выполняется так: набор петель с лицевой стороны по краю всей проймы, повернуть изделие на изнаночную сторону.

С изнанки вяжется 1 ряд (он и формирует край с одновременным закрытием петель): 2 лиц, 2 петли снять по отдельности как лицевые, провязать эти 2 петли вместе за заднюю стенку, снять все 3 получившиеся петли с правой спицы обратно на левую. повторять сначала пока не останется 3 последние петли, затем 1 лиц, 2 вместе лицевой, продеть через первую. затянуть нить. вначале не понятно что происходит, но через 10-12 петель все становится ясно!

Итог - выглядит будто шнурок из трех петель пришит кантом, но на самом деле ничего не пришито, а край аккуратный и плотный. заметила, что иностранные коллеги никогда не обвязывают края крючком, а пользуются вот этим методом. Этот метод подходит для пройм, горловин и даже передних планок.

Застежки петельками вяжутся вместе с планкой. Сначала планка по указанному способу, затем (когда нужно сделать петельку) вязать 3 петли по кругу: т.е. 3-ю петлю не провязывать вместе с очередной петлей на жакете, а вязать отдельно, затем перебрасывать 3 петли на левую спицу и снова провязывать их же и т.д. до достижения необходимой длины петли. Потом опять вязать планку.

Обработка срезов горловины

Метод рассмотрим на примере горловины и проймы безрукавки.

1) При вязании основного полотна убавки вдоль пройм и выреза горловины нужно делать на расстоянии 1-2 петли от края. (Здесь у выреза горловины на расстоянии 1 петля, вдоль пройм - 3 петли). Например, убавка с правого края полотна будет выглядеть так: 1 лицевая, 2 вместе лицевой, далее по рисунку. Убавка слева: вязать до последних 3-х петель, 2 вместе лицевой с наклоном влево (чаще всего эту убавку называют простой протяжкой: первую петлю снять как при лицевом вязании, следующую провязать лицевой и протянуть ее через снятую петлю), 1 лицевая. Это для классического провязывания петель. Те, кто вяжет бабушкиным способом, повернут петельки так, чтобы справа получалось 2 вместе с наклоном вправо, а слева - 2 вместе с наклоном влево.
При таком способе убавок край уже получается ровным и аккуратным, что облегчает его дальнейшую обработку.

2) Нужно научиться красиво поднимать петли вдоль краев. Если срез вертикальный, то поднимают 3 петли на 4 ряда (но это число может и отличатся в зависимости от плотности вязания). Если срез наклонный (например как у горловины в этой безрукавке), то поднимать нужно каждую петлю. Петли вытаскиваются между протяжек, образованных кромочной и первой петлями.
3) Вот петли на спице. Первый ряд (лицевой) вяжется изнаночными петлями для имитации кеттлевки. Второй ряд (изнаночный) - тоже изнаночными петлями. Затем резинка 2х2. По достижении длины вдвое больше необходимой все петли закрываются. Планка отворачивается на изнаночную сторону и пришивается по петлям к наборному ряду (или к кромочным петлям обрабатываемого среза).

В этой безрукавке в обвязке пройм подмышкой я делала убавки уголком (так же как и на вырезе горловины), чтобы обвязка не фалдила и не собиралась комком.

Мастер-класс по способу закрытия неширокой горловины

С изнаночной стороны горловины набираю петли, вид с изнанки - фото №1,

Провязываю нужное количество рядов, обычно в зависимости от плотности вязания, чаще 8-12 рядов - фото №3.

Закрываю петли самым обычным образом, оставляю, не обрывая, нить в два раза длиннее, чем длинна горловины. Это потому, что дальше работа будет вестись по лицевой стороне и если нить закончится, очень сложно будет ее продлить незаметно.

Поддеваю иглой петлю набора - фото №4 и дальше подделаю косичку, образованную при закрытии петель, за обе дольки, протягиваю нить - фото №5.

Обязательно не пропускать петельки, так количество петель набора и петель закрытия равно.

Обвязка горловины спицами от belochka

Покажу еще один из используемых мной вариантов обвязки.
По краю обрабатываемого среза набрать на спицу петли нитью цвета обвязки:

Для горизонтальных прямых петли вытягиваем из каждой петли последнего ряда, для вертикальных прямых и скосов - между протяжками, образованными кромочной и первой петлями, вытягивая петли в соотношении 2 петли на 3 ряда или 3 петли на 4 ряда в зависимости от плотности.
При вязании по кругу первый ряд вяжем изнаночными петлями (при поворотных рядах - изнаночный ряд лицевыми петлями) для образования рубчика:


Для тренировки лучше использовать контрастную пряжу для планки, чтобы отчетливей видеть петли наборного ряда на изнанке. Они слегка "притоплены" в полотне и плохо различимы. Но цеплять необходимо именно их, не пропуская, т.к. они подтягивают петельки с лицевой стороны, и планка в итоге выглядит как прикеттлеванная.

Красивый способ обработки горловины

Поднять петли на круговые спицы, провязать изнаночный ряд, потом два ряда платочной вязки и закрыть изнаночными петлями.

Обвязка горловины крючком от Svet@u

1-2 ряды: столбики без накида;
3 ряд: чередуем столбик с накидом и одну воздушную петлю;
4 ряд: столбики без накида;
5 ряд: рачий шаг

чаще всего вяжу 1 ряд ст. без н. и "рачий шаг".

В розовой кофточке после ряда ст. без н. вязала, чередуя 3 ст. с н. (с общей вершиной) и 3 в.п. Последний ряд: 2 ст. без н. чередовать с пико.
Если обвязка стягивает горловину, возьмите крючок большего размера
Обвязываем горловину по кругу крючком "косичкой".
Это будет основа для набора петель как с лица так и с изнанки.
Одной парой спиц напираем петли с лицевой стороны, второй парой с изнаночной.
Провязываем два ряда, делая так называемый "карман".
Третий ряд - соединяем петли с лицевой и изнаночной стороны вместе. А дальше вяжем резинку необходимой высоты.
Закрываем петли резинки с помощью иглы.

Обработка горловины при вязании платочной вязкой

Платочная вязка кажется одной из самых простых, но простота эта обманчива. Когда начинаешь. вывязывать и обрабатывать горловину, сталкиваешься с серьезной проблемой: особенность этой вязки такова, что очень сложно сделать обработку так, чтобы выглядело аккуратно. Шаг влево, шаг вправо и рядочки ложатся неровно, где-то потянуло, где-то дырочка образовалась. Перепробовала море способов и в результате нашла единственный вариант, который для меня показался действительно удачным. Петли горловины не закрывала, а вязала укороченными рядами с обернутыми петлями. Попробую описать процесс, возможно кому-то пригодится. автор Gala68

Модель, как видно на фото, с рукавами реглан, поэтому спинку и рукава заканчивала по прямой, без убавок, оставляя петли незакрытыми. А вот перед... На двух половинках полочек сперва не довязывала по 13 центральных петель, оставляя на спице (количество их зависит от толщины пряжи и формы выреза), а затем вязала укороченными рядами (не довязывая в каждом втором ряду по одной петле, оборачивая ее рабочей нитью).

Провязываем все петли платочной вязкой до последней ближайшей к середине горловины, ее снимаем, не провязывая, обвитой.

Принцип провязывания обвитых петель:

1. Нить за работой, снять петлю на правую спицу.

2. Перевести нить вперед между снятой петлей на правой спице и следующей петлей на левой спице.

3. Снять ту же петлю на левую спицу.

4. Перевернуть работу на другую сторону. Петля обвита. Продолжать вязать платочной вязкой в обратном направлении следующие за ней петли.

После окончания вывязывания полочек собрать незакрытые петли всех деталей (полочек, рукавов, горловины) по порядку на круговые спицы и выполнять обвязку горловины. При этом при провязывании обвитых петель вводить спицу под обвивку и в петлю и провязывать их вместе.

При таком варианте обработки соединительная линия обвязки получается аккуратной, без дырявостей и неровностей.

Зелёную, красивую, моего самого любимого цвета, и как раз вовремя к весне, носить в не слишком жаркую погоду на футболки.

Я редко вяжу одежду, за всю жизнь, наверное, и 10 крупных вещей не связала, поэтому я в большом волнении, чувствую себя покорителем новых вершин и открывателем новых горизонтов.

Безрукавка получилась, несмотря на 4 распускания и начинания по новой, не идеальной. Проймы можно было бы сделать поглубже, горловину обвязывать послабее, и в нижней точке выреза поточнее совместить убавки с лица и изнанки (я там как-то неожиданно не то чтобы совсем не попала, но не попала в шарик, а заметила уже когда всё готово было, и нет моих сил больше распускать. хай буде так.) И резинку по нижнему краю можно было сделать поплотнее.

Век живи, как грится, век учись. За время, что я вязала эту безрукавку, я столько вообще о вязании нового узнала.

1. Я вязала из семёновской Лидии в 6 сложений, 5 светло-зелёных и 1 тёмно-зелёная нить. Получился очень красивый цвет, он даже не то чтобы меланжевый, а как будто ручного крашения пряжа была. Мораль – если брать бобинную пряжу, то красиво будет взять нити не все одного цвета, а почти все одного цвета, и одну потемнее.
2. Наша хорошая знакомая ТатьянаИвановна, мега специалист в вязании всего на свете, открыла мне глаза на пряжу. У меня, значит, эта самая Лидия. У неё длина нити 1613м/100г, поэтому в теории в шесть сложений получилось 268м/100г. ТатьянаИвановна говорит, что пряжа, составленная из нескольких тонких нитей, получается всегда толще, чем одна готовая пряжа той же толщины. В смысле что 6 нитей по 1613 метров на 100г вместе будут толще, чем одна нить по 268 метров. Мораль – я себе уже придумала, как я хочу повторить эту безрукавку из семёновской Наташи . Наташа на 100 г. имеет 250 метров, как раз, думаю, будет та же толщина.
3. Когда я подхватывала петли по проймам для обвязывания, я подхватывала три петли подряд, четвёртую пропускала. Основное полотно у меня связано на спицах №4,0, обвязывала проймы на спицах №3,0, получилось в самый раз. Но на следующей безрукавке я бы проймы обвязала всё же порыхлее, может, на №3,5. Тогда, наверное, надо будет подхватывать две петли подряд, третью пропускать.
4. Большую вещь оказалось неинтересно вязать, зато очень приятно довязывать. Вязать мелкие носки-варежки-шапки гораздо веселее, но заканчивать в разы удовлетворительнее вещь крупную.
5. Простая безрукавка лицевой гладью стала для меня таким на удивление крупномасштабным эпохальным мегапроектом исключительно по причине моей неопытности. Я два раза набирала петли и перевязывала резинку, потом ещё раз распустила-перевязала от набора до пройм, т.к. не попала в ширину, потом связала до конца спинку и перед, снова распустила, т.к. не попала в высоту. Говорю ж, не то, чтобы совсем не попал, просто не попал в шарик 🙂 Так-то тут вообще работы дня на 3-4 вязать и ещё на день-полтора проймы с горловинами обрабатывать.

Я записала для себя небольшое описание, как я что вязала. Все желающие могут скачать его вот .

Самая интересная часть безрукавки – обработка пройм и горловины . Сначала у меня вообще не было идеи, как я их буду обвязывать. Я подумала – вот дойду до пройм и горловины, тогда и решу. Где-то посередине перевязывания спинки я нашла в интернете вот этот мегаценный ресурс. И сначала даже загорелась себе сделать так же, но потом знающие коллеги намекнули, что придётся точно расчитать нужное число петель, а потом ещё и ровно присоединить это дело к вырезу. Нда.

Спасибо коллективному разуму: я сделала, в принципе, то же самое, что и хотела, только в другом направлении. По краю выреза провязала крючком цепочку петель (так же, как в ).

Получилось по лицу такие косички

а по изнанке дорожка из зёппок от косичек:

Потом подцепила по изнанке зёппки воздушных петель и провязала 4 ряда лицевыми, петли оставила на спице. По лицу подцепила сами воздушные петли, провязала один ряд изнаночными и 3 ряда лицевыми.

Край полотна самой безрукавки получился при этом как бы в кармане из наружней и внутренней беек. Я честно думала, что сфотографировала более наглядно, но получилось уж как получилось

Петли внутренней части и наружней части бейки сшила швом “ “.

На горловине в нижнем углу сделала и с лица, и с изнанки двойные убавления во втором и четвёртом ряду. При провязывании периметра крючком заметила маркером центральную петлю в нижней точке выреза. Во втором и четвёртом ряду беек и с лицевой, и с изнаночной стороны в этом месте сделала двойное убавление, так чтобы сверху оказалась центральная петля:
за 1 петлю до центральной 2 п. снять вместе (предшествующую центральной и центральную петлю), не провязывая, как лиц. (спицу ввести слева направо сначала в центральную, потом в предыдущую), 1 лиц., получившуюся петлю протянуть через две снятые. Получится из трёх петель одна, и центральная петля окажется сверху.

А так то же самое – четыре ряда лицевыми с одной стороны, петли не закрывать, один изнаночными и три лицевыми – с другой, сшить петли “петля в петлю”.

Вот, наверное, и всё, что я хочу рассказать про безрукавку. Безрукавки рулят! Вязание фарева!

Вконтакте

Инструкция

Проймы, застежку и вырез плотного жилета, связанного на спицах, можно обвязать этим же инструментом. Как правило, низ в этом случае обрабатывать не нужно, поскольку подобные изделия обычно начинают резинкой. Основных вариантов два. Это двойная резинка или резинка с подгибом. Выберите нужный.

Двойная резинка обычно применяется на жилетах без пуговиц, когда не нужно делать петли. Наберите на спицы с леской ряд из кромки, начиная с одного из нижних углов. Закрепите рабочую нить. Введите спицу в первую петлю краевой «косички» и вытяните нить. Вытягивайте таким образом петли по всему краю. Не забывайте контролировать симметричность.

Для двойной резинки количество петель на спицах должно быть вдвое большим, чем для обычной. Если набирать двойное количество непосредственно из «косички», место соединения получится довольно жестким. Поэтому вытяните из кромок петли строго по длине линии, которую нужно обработать, а в следующем ряду доберите остальные, вывязывая их в промежутков между петлями предыдущего ряда.

Саму двойную резинку вяжите следующим образом: снимите кромочную, 1 петля лицевая, 1 снимите непровязанной, оставляя рабочую нить перед петлей. Следующие ряды вяжите по рисунку – лицевые над лицевыми, изнаночные снимайте. Нить все время должна находиться между слоями. В последнем ряду провяжите петли попарно, после чего закройте их. Проймы в этом случае получатся со швом, который лучше расположить снизу.

Второй способ – выполнение планки, ворота и пройм поперечным вязанием. Точно так же наберите петли из «косички». Двойное количество вам на сей раз не потребуется. Довяжите планку до линии отверстий под пуговицы. Для них закройте через равные промежутки по несколько петель, а в следующем ряду их доберите. Вяжите таким образом на ширину планки. Один ряд провяжите изнаночными по лицевой стороне для сгиба. Оставшуюся часть планки выполняйте прямо, сделав в нужном месте второй ряд отверстий. Привяжите свободный край обвязки к «косичке» с изнаночной стороны изделия.

Проймы в этом случае можно обвязать на круговых спицах. Они получатся без шва. Наберите петли точно так же, как указано в первом способе. Выполняйте резинку на ширину обвязки, затем провяжите изнаночными петлями ряд по лицевой стороне, а затем – вторую часть полотна. Пришейте свободный край к кромкам проймы.

Ажурный жилет можно обвязать и крючком. Это особенно необходимо, если он связан из отдельных мотивов. В этом случае нужно обрабатывать и низ. Лучше всего обвязать такой жилет по периметру. Закрепите нить в углу между линиями низа и застежки. Конец ее проложите поверх имеющихся петель, тогда он окажется под столбиками.

Первый ряд обвязки выполните обычными столбиками – простыми или с одним накидом. Старайтесь располагать их так, чтобы край жилета не был стянут. В то же время не должно появляться и сборок. Обвяжите жилет по периметру.

Со второго ряда можно начинать фантазировать. Самый простой вариант – сделать еще пару-тройку рядов такими же столбиками. Но для ажурного жилета подойдут и зубчики. Например, провяжите по второму ряду 2-3 столбика, а над следующей группой сделайте дугу. Чередуйте столбики с дугами. По следующему кругу провязывайте столбик в столбик, а в дуги – столбики с накидом. Закончите обвязку рядом простых столбиков. Проймы обвяжите тем же рисунком.

Для жилета подойдет и поперечная тесьма, . Свяжите цепочку из 5-6 воздушных петель. Сделайте 3 петли для боковой дуги. Проденьте неоконченное «ушко» в одну из петель кромки изделия. Следующие ряды вяжите столбик в столбик, делай по бокам тесьмы петли. Те, что располагаются ближе к кромке изделия, присоединяйте к краю полочки, низа или горловины жилета. Можно связать тесьму на всю длину, а потом пришить ее за «ушки» к изделию.