Olen loonud looduslikke lõhnu juba mitu aastat. See on väga põnev ja huvitav! Parfümeeria on just see tegevusvaldkond, kus saab end täiel rinnal väljendada.
Lühidalt, miks Ma armastan NATURAL parfüüme: need on individuaalsed. Nad elavad oma elu naha peal, räägivad sulle oma lugu, neil ei hakka kunagi igav, sest... kõlavad täiesti erinevalt, muutes aroomi sõltuvalt ilmast, temperatuurist, riietest ja isegi tujust! Samuti, kui valitud on õige parfüüm, tõstab see tuju ja mõjub positiivselt psüühikale – kontsentreerib, rahustab või kosutab.
1. “Full Moon Dreams” on lõhn, mis on pühendatud unenägudele, maagilistele ja ilusatele, mis aetakse segi reaalsusega ja mida unistatakse täiskuu ajal. Seal on öölilled, õrnad pilved ja kauged tähed. Lõhn oli inspireeritud esimesest soojad ööd, sellistel öödel näed sa uskumatuid unenägusid...
Kujutasin seda lõhna ette ja kirjutasin kohe - öösel - selle komponendid oma vanasse räsitud raamatusse koos retseptide ja parfüümivalemitega. (foto 1)
Ligikaudsed koostisained (neid oli 18) - (ülanoot - neroli, mimoos, sõstar, roheline mandariin, petitgrain), (südamenoodid - magnoolia, tuberoos, frangipani, roos, kahte tüüpi lavendel, kannike, marjaekstraktid, vanill) ja (põhinoot - iiris, viiruk, bensoe, elemi ja tubakas). Roosi, sõstra ja orrise juurte tinktuurides (tinktuurides).
2. Pärastlõunal otsustasin hakata lõhna ellu äratama, alustades tööruumi ettevalmistamisest - võtsin välja pipetid, blotterid ja lõhnaained - absoluudid, eeterlikud õlid ja resinoidid. :) (foto 2)
Ah, jah, ja muidugi tinktuurid, mis enne kasutamist läbi filtreeriti (et läbipaistvaks muuta, võid selleks kasutada kohvifiltreid). (foto 3)
3. Lõhna koostamine algas tipunoodi komponentide proovide võtmisega. (üldiselt peaks parfüümide koostis algama põhinootidest, aga kuna tegemist on kerge kaalutu aroomiga, siis pöörasin rohkem tähelepanu esimesele noodile. Võib-olla pole see õige, aga igal parfümeeril on oma töös oma eripärad , tema enda saladused, oma "nipp" ":)) Tilgutades iga õli eraldi blotterile ja seejärel nende aroomi sisse hingates sain teada, milline õli vajab rohkem, milline vähem või äkki oli midagi siin täiesti ebavajalik. Testi käigus selgus, et tipunoodis puudub selgelt tavalisele apelsinile omane magusus ja helgus ning puudu jääb ka bergamoti (muide, üks mu lemmikõlidest) kosutav jahedus. (foto 4)
Parfüümi tippnoodi parandatud valemi kirjutasin uuesti üles, alles nüüd täpsete proportsioonidega.
Niisiis, esimese märkuse koostisosad:
sõstar
Neroli
Roheline mandariin
Mimosa
Petitgrain
Bergamot
Oranž
4. Nüüd on meie lemmiknoot südamenoot. Just siin õitseb kaunis roos ja särab võrratu jasmiin. Lihtsalt mu nina on "nuusutanud" ega kuule enam nii selgelt lõhnu. Sellistel puhkudel on minu töölaual alati naljakas lambaliha kohviubadega, mis “ergutab” mu haistmismeelt :) (foto 5) Võite ka minema minna ja juua teed, et näha oma meistriteost teistsuguse välimusega: )
Valisin südamenoodi, samuti peanoodi, aga samas neid omavahel kombineerides. Seda on juba tunda - aroom on imeline, täpselt mõtet edasi andev.
Niisiis, teise märkuse komponendid:
Magnoolia
Tuberoos
Roos
Marjad
Frangipani
Lavendel
Vanill
Violetne
Ma ei muutnud midagi südame koostises, lihtsalt kohandasin proportsioone (foto 7)
5. Viimane noot on põhinoot. Kuulame tekkivat aroomi ja mõtleme, kuidas seda täiendada. (Hei, kus on mu päästev lambaliha kohviga? :))
Esiteks iiris, jah, kindlasti. See loob pulbrilisuse ja lisab pehmust. Ma kasutan co2. Co2 ekstraktidest tuleb ka muskaatpähkel – pehme, kare ja soe. Jällegi määran kindlaks proportsioonid ja koostisosad, mis ideed täiendavad ja "ümardavad".
Põhinoodi koostis:
Iris
Viiruk
seeder (satiin)
Bensoe
Elemi
Muskaatpähkel
Tubakas
6. Parfüümivalem on valmis – aroom kehastunud... Peaaegu. (foto 8) Nüüd valmistan 1 ml kontsentreeritud lõhnaainet ja lahjendan seda filtreeritud roosi-, sõstralehtede ja iirise tinktuuridega kontsentratsioonini 20%, s.o. kuni 5 ml, jättes kuuks ajaks valmima ja kuu aega hiljem, kui aroom on lõpuks valmis (võib-olla lisan veel midagi, sageli juhtub, et küpsemise lõpuks jääb mõni eriline aktsent puudu) jne), läheb ta rangete "kohtunike kohtuprotsessile". Ja alles pärast seda luuakse see uuesti rohkem ja jõuab lehele , oma looga.
kumb on parem ja kui palju sünteetikat on " looduslikud parfüümid"?
"Täiesti loomulik" parfüüm on haruldane, kuid sõltumatud parfüümid üritavad seda muuta.
Looduslikke koostisosi ei ole alati lihtne leida ja need võivad olla kallid ning kui tegemist on looduslike koostisosade "suurepäraste näidetega", ei kõla kaks näidist identset.
Lihtne küsimus: mitu korda olete kuulnud müügikonsultantidelt „ainult looduslikud koostisosad"? Sageli, eks? Noh, või sagedamini kui peaks. “Loodusliku” parfüümi idee on väga ahvatlev: see kõlab väga tervislikult ja kallis, nagu “mahetoit”. Kuid peaaegu iga kord, kui kuulete seda fraasi, me räägime sünteetilise toote kohta.
“Kaasaegsed parfüümid koosnevad suures osas sünteetilistest molekulidest; OK, 90% turust,” jagas sõltumatu parfümeeria Dawn Spencer Hurwitz.
Parfüüm ei saa maksta mõõdukalt raha ja olla laialdaselt müüdav, kui kasutada ainult looduslikke koostisosi. Aga selles pole midagi halba. Hurwitz ise loob nii täiesti loomulikke kui ka “mitte päris” lõhnu.
Sõna "sünteetiline" ei ole sõna "halb" sünonüüm. Suurepärane Chanel No 5 sisaldab jasmiini absoluuti, kuid esimene asi, mida me selles lõhnas lõhname, on kunstlikud aromaatsed molekulid, mida tuntakse aldehüüdidena.
Üha suurem hulk sõltumatuid parfüüme keskendub aga eranditult looduslike kompositsioonide loomisele, isegi kui see tähendab väikeste partiide ja üksikute kompositsioonide tootmist.
"Suur parfüümimaja ei tööta nii, nagu mina töötan," ütleb ta looduslik parfüüm er Mandy Aftel, kaubamärgi Aftelier Perfumes looja. "Ma ei taha, et mu ettevõte üldse kasvaks. Mulle meeldib töötada täpselt nii, nagu ma seda praegu teen.
Tooraine leidmine on suur väljakutse: looduslikud koostisosad on sageli väga kallid ja raskemini leitavad kui sünteetilised. Aftel pühendab oma uues raamatus "Lõhn" terve peatüki ambrale, mida on nii raske leida ja omandada (ühesõnaga seisad rannas ja ootad, kuni meri su jalge ees ambratüki ära uhub), ambra. maksab umbes 10 000 dollarit naela kohta. Tooraine on nii "aktiivne", et üks tilk muudab koostist täielikult ja nagu Aftel kirjutab, "see on üks hämmastavamaid aroome, mida ma kunagi tundnud olen." Ja iga ambratüki aroom kõlab erinevalt.
Looduslikke parfüüme ei saa massiliselt toota lihtsalt seetõttu, et parfüümi on väga raske igas pudelis ühtemoodi kõlama panna: nagu veini puhul ikka, muutub iga aastakäigu maitse aasta-aastalt.
Aftel ise sattus sinna raske olukord kui ma seda kasutasin eeterlik õli perilla (Jaapani piparmünt). "Jagasin seda oma kaasautori Danieliga. Kirjutasime koos kokaraamatu ja ta kasutas toiduvalmistamisel minu õlisid,” räägib ta. "Kuid mul ei olnud seda õli palju ja ma proovisin osta rohkem ja see oli õudusunenägu. Kõik lõhnas kassi uriin" Ta veetis kümme aastat otsides ja proovides erinevaid valikuid kuni leidsin selle õige.
Kui see juhtub sõltumatu parfüümitootjaga, on see probleem. Kui selline olukord juhtuks Sephoraga, mis on oodanud miljoneid pudeleid aastas müüki, oleks see katastroof.
Koostisosade hankimisel tehtud pingutus lisab aga lõhnade loomisele teatud võlu. Looduslik parfümeeria ja parfüümiõpetaja Ayala Moriel ütles: "Ma olen juut ja elan oma perest väga kaugel. Ja nüüd on puhkus. Sellepärast kannan praegu Citroni. Sidrun on tsitrusvili, mis on Sukkoti pühade tseremoonia oluline osa. Te ei kanna seda asja kogu aeg, sest tavaliselt tootjad seda eeterlikku õli ei tooda. Selle eeterliku õli saamiseks kogus Moriel ise puuvilju.
Kuid "sirged inimesed" ei eita modernsust.
"Kunstnikuna hirmutab mind piiratud palett," ütleb Hurwitz. "See on nagu tehisraudne eesriie." Ja see on iga parfüümikompositsiooni põhiidee.
Lõppkokkuvõttes on ainus küsimus, mida autor öelda tahtis.
Patrick Suskindi romaani "Parfüüm" kangelane Jean-Baptiste Grenouille oleks äärmiselt üllatunud, kui saaks teada, et inimese naha lõhna on võimalik taasluua ilma tapatalgud. Tänaseks on see saanud kättesaadavaks tänu sünteetiliste parfüümide saavutustele.
Arvatakse, et esimest korda sünteetilised noodid neid kasutati ikoonilise Chaneli nr 5 lõhna loomisel. See aga nii ei ole. Esimesi sünteetilisi aineid parfümeerias kasutas Aimé Guerlain aastal naiselik lõhn"Jicky", ilmus 1889. aastal. Ta kasutas keemilisi komponente nagu vanilliin ja kumariin, mille kombinatsioon võimaldas taasluua värskelt niidetud heina lõhna. Kuid Guerlaini eksperimenti parfüümikogukonna lai publik ei aktsepteerinud ja sünteetilisi noote süüdistati ebaviisakas. 1921. aastal sündis Ernest Beaux’ aroom “Chanel No. 5”, milles peaosa mängisid aldehüüdid – järjekordne sünteetilise parfümeeria saavutus. See oli teine võimalus sünteetiliste nootide jaoks, millest sai maailmakuulsus. Ja kui kuni 20. sajandi keskpaigani moodustasid looduslikud komponendid koostises 80% ja kunstlikud 20%, siis tänapäeval on see suhe muutunud täpselt vastupidiseks.
Eelis
Sünteetilised noodid on võimaldanud vähendada parfüümi tootmiskulusid, muutes need enamusele kättesaadavaks. Mitte igaüks ei saa osta naturaalset roosi- või jasmiini eeterlikku õli sisaldavat parfüümi. Kuigi kilogrammi roosiõli maksab umbes 5 tuhat eurot, selle sünteetiline analoog maksab palju vähem. Samuti väärib märkimist, et parfüümitööstuse kasvav mastaap nõuab vastavas koguses loodusressursse, millest lihtsalt ei piisaks, kui poleks kunstlikke asendajaid. Sünteetilised ained ei anna kunagi ettearvamatut efekti, nagu võib juhtuda roosi eeterliku õli puhul, mille lõhna mõjutavad paljud tegurid. Roosiõli kvaliteeti on väga raske kontrollida, nii et aastal toodetud õlide aroomi erinevad aastaajad, võib olla väga erinev. Mõned looduslikud koostisosad täna keelatud väljavõte. Eelkõige muskus, mille jaoks muskushirvi varem massiliselt hävitati. Tänapäeval on saadaval palju sünteetilised komponendid mis võimaldas meil seda looma kaitsta.
Looduslike ainete hulgas on sageli neid, mis võivad põhjustada allergiline reaktsioon, ja nende kasutamine on lubatud ainult piirides vastuvõetavad standardid, mis loob piirid parfüümide loovusele. See koostisosa oli tammesammal, mille kasutamise keelas Rahvusvaheline Parfüümiassotsiatsioon (IFRA).
Ilma sünteetiliste nootideta poleks võimalik nautida kannikese ja maikellukese lõhna. Tõsiasi on see, et vaatamata oma veetlevale lõhnale on need lilled eeterlike õlide poolest väga vaesed. Seetõttu on parfümeerias sünteetilisi noote asendanud maikelluke ja kannike. Siiski on taimekomponente, mille aroomi on väga raske taastoota. kunstlikud meetodid. Need on esiteks patšuli ja seeder.
Uued lõhnad
Alguses olid sünteetilised noodid vaid taimsete ja loomsete komponentide analoogid. Nii sai Hedione molekulist kalli jasmiini absoluudi analoog, samal ajal kui sellel on laiem aromaatse spekter kui jasmiinil. Sünteetiline muskus Galaxolide sobib suurepäraselt Chanel No 19 Poudre'i. Tänapäeval kasutatakse sünteetilisi noote mitte ainult taimse ja loomse tooraine analoogina, vaid ka uute lõhnade loomiseks. Seega esimene gurmaanilõhn “Angel” alates Thierry Mugler lõhnab magusa karamelli ja pralinee järele, mida taastoodetakse keemiliste ühendite – maltooli ja tiasooli – abil. Calone molekul võimaldas luua parfümeerias merevärskuse lõhna.
Lõhnapüramiidiga tutvudes näeme loomulikult komplekti üsna tuttavaid sõnu: sandlipuu, vanill, merevaik jne. Lõppude lõpuks, kui keskmine ostja seisab silmitsi tõeliste komponentidega, mis taasloovad nende ainete lõhna, ei saa ta lihtsalt millestki aru. Lisaks tekitab temas meeldivamaid assotsiatsioone poeetiline kompositsioonikirjeldus, kus karamelli magusad nüansid põimuvad pralinee sulava õrnusega, kui kuiv ja lakooniline kompositsioon - pürasiin, maltool, tiasool.
Sünteetilised noodid tõi parfüümitööstuse uus tase. Tänapäeval ei üllata te enam kedagi gurmaanide või merearoomidega, mis kunagi revolutsiooni tegid. Nende koha hõivavad tõeliselt ebastandardsed kompositsioonid, milles on metalli ja liiva noodid, nagu parfüümis "Odeur 53" või tint, nagu " Odeur 71" Comme des Garconsist. Escentric Molecules kaubamärgi toodetes on kasutatud ainulaadset molekuli Iso E Super, mis mitte ainult ei ühenda korraga mitut lõhna, vaid omab ka feromooni omadusi. Paljudes parfüümi kompositsioonid täna leiate sedeli “kašmiir”, millel on pehme ja peen aroom kašmiiri puit. Ainult kašmiiripuitu looduses ei eksisteeri ja see on täiesti abstraktne noot, mille taga peidab end sünteetiline aine - dihüdropentametüülindanoon. Kašmiir on aga parfüümide seas väga populaarne.
Järeldus
Arvestades, ei tohiks langeda eelarvamustesse sünteetilised parfüümid hullem kui loomulik. Tänu sellele saavad veebipoed ja parfüümibutiigid kiidelda lai valik pakutavad tooted. Sünteetilised noodid on võimaldanud avada hämmastavaid parfümeeriatrende ja luua palju ikoonilisi lõhnu, mis ei jää oma ilu poolest alla looduslikele.
Me kõik mõistame alateadlikul tasandil, et looduslik parfüüm on parem kui sünteetiline parfüüm. Kuid mitte igaüks ei saa kindlalt öelda, miks.
Me teame vastust ja räägime teile hea meelega ning samal ajal õpetame, kuidas eristada looduslikke parfüüme võltsitud kemikaalidest.
Algselt olid kõik lõhnad looduslikku päritolu. Neid ekstraheeriti erinevatest taimedest, segamata ühe või teise komponendi struktuuri.
Kuid tänapäevased parfüümid koosnevad enamasti sünteetilistest ainetest, mis on saadud õli ja erinevate vaikude keemilisel töötlemisel.
Võtke kohe ja lugege oma lemmikparfüümi koostist. Tõenäoliselt tuleb midagi sellist nagu tsitronellool, 3,7-dimetüül-6-okten-1-ool, 1,3-dienüülmetanaal jne.
See on kurb, kuid enamik inimesi, kes parfüümi kasutavad, ei lõhna mitte lillede ja puuviljade, vaid erinevate aldehüüdide, benseenide ja muude keemiatööstuse saavutuste järgi.
Ja kuigi kogenematul inimesel on raske koheselt nuusutada loodusliku ja sünteetilise aroomi erinevust, tunneb ta seda aja jooksul kindlasti.
Alustame sellest, et looduslikud aroomid on mitmetahulised.
Samal roosilõhnal on umbes 400 erinevaid toone, samas kui sünteetiline analoog ei ole suurem kui 40.
Seega kõlab naturaalne parfüüm alati huvitavamalt ja rikkalikumalt.
Veelgi enam, loomulik aroom, isegi kui see koosneb ainult ühest komponendist, ei tuhmu aja jooksul lihtsalt, vaid muutub ja ilmutab end koos erinevad küljed. Keemikud pole veel sellisteks imedeks võimelised.
Erinevate aromaatsete ainete mõju inimkehale on veel üks stiimul välja mõelda, kuidas eristada parfüümi võltsingust. Seega tungivad looduslikud eeterlikud õlid nahale sattudes meie kehasse ja võivad oluliselt parandada mitte ainult meie füüsilist, vaid ka psühho-emotsionaalset seisundit.
Sisse sünteetilised lõhnad parimal juhul ei mõjuta meid kuidagi ja halvimal juhul... Ütleme nii, et kallis sünteetiline parfüüm kõik komponendid on kontrollitud negatiivset mõju inimese kohta, aga umbes odavate ja veelgi enam võltsparfüümid me ei saa seda öelda.
Ja isegi kui midagi hirmsat kohe ei juhtu, siis kes teab, kuidas selliste toodete kasutamine pikemas perspektiivis tagasi kummitama võib tulla.
Peamine erinevus looduslike parfüümide ja sünteetiliste parfüümide vahel on esimese absoluutne individuaalsus ja teise massiline ebaisikulisus. Teisisõnu, sünteetiline parfüüm lõhnab kõigil ühtemoodi, samas kui looduslik lõhn ei lõhna kunagi kellegi teise peal täpselt samamoodi kui teie peal.
See juhtub seetõttu, looduslikud koostisosad suhelda inimese individuaalse lõhnaga. Sellise suhtlemise tulemusena tekib isiklik, kordumatu ja lahutamatu see inimene aroom. Hämmastav, kas pole?!
Kuidas eristada looduslikest õlidest valmistatud ökoparfüümi selle sünteetilisest koopiast
Esmapilgul tundub, et sünteetiliste ja looduslike parfüümide erinevust tunnetab vaid professionaalne parfüüm. Siiski saate ka seda teha.
Esiteks saate keskenduda hinnale. Eeterlikud aromaatsed õlid on üsna kallid, seega on looduslik parfüüm oluliselt kallim kui sünteetiline.
Teiseks kanna sulle pakutavat parfüümi spetsiaalselt nahale, et aroom kiiremini avaneks. Paluge müüjal sama teha. Kui lõhn lõhnab nii teile kui ka müüjale sama, üritavad nad teile kindlasti sünteetikat müüa.
Kui tahad olla täiesti kindel, et sulle pakutakse looduslikku parfüümi, siis ära osta poest valmislõhna.
Palju usaldusväärsem
Nii et me räägime looduslikud parfüümid ja looduslikud parfüümid.
Sellest, kus läheb piir loodusliku, botaanilise parfümeeria ja kogu muu parfümeeria vahel.
Niisiis, looduslik on parfümeeria haru, mis kasutab lõhnade loomiseks ainult taimedest (ja harva ka loomadest) ekstraheeritud aineid. Kasutamine nende saamise kujul: eeterlik õli, absoluutne, konkreetne, resinoid, alkoholi või õli tinktuur, huulepulk, mis on saadud pärast kodust enfleurage'i. Neid ekstrakte, välja arvatud harvad erandid, EI muudeta, neist EI ekstraheerita kõige enam lõhnavaid osi ja neist EI saadakse üksikuid aromaatseid molekule, mida siis nimetatakse "looduslikuks limoneeniks". Ja nad kasutavad, ma kordan, nagu on, aromaatsete molekulide segude kujul, mille koostis ei ole iga kord kuni molekulini identne. See, et see muudab ideaalse standardimise võimatuks, ei ole ka standardiseeritav, näiteks veinid, mille koostis on aastast aastasse erinev - see on loodustoote eripära.
Sellega tasub arvestada Venemaa turg Täna, aastal 2010, pole looduslikud parfüümid esindatud. See tähendab, et te ei osta neid ühestki võrguühenduseta poest. Kõik ideed "Chaneli 5. naturaalse õli analoogi" ja "Prantsusmaa loodusliku parfüümi" kohta on valereklaam. Ideed "loodusliku limoneeni" kohta on sarnased. Sellel pole midagi pistmist loodusliku parfümeeriaga ega ka sellega, kui keskkonnasõbralik on soodsad tingimused Kasvas lavendel, millest saadi parfüümi jaoks linalooli. Kui meil on molekul olemas, eemaldume looduslikust parfümeeriast. See ei pruugi olla halvem, kuid seda tehakse väljaspool loodusliku parfümeeria ulatust.
IN kallid kaubamärgid nišš ja selektiivne parfümeeria looduslikud ained nagu on, kasutatakse kindlasti näiteks absoluutide kujul. Kuid sel juhul ei kasutata ainult looduslikke aineid. See ei tähenda, et kunstmolekulidega parfüümid oleksid halvemad. Ja paljud usuvad, et see on parem, sest molekulid annavad aroomi struktuuri, vastupidavuse ja sära. Siiski jääb faktiks, et parfüüme ilma tehismolekulideta ja nendega on kaks täiesti erinevad rühmad: looduslik parfümeeria ja, nagu ma seda nimetan, "mitte ainult looduslik parfümeeria". Ja tavaliselt rõhutavad looduslikke parfüüme valmistavad parfüümid seda täielikult. Ja enamasti on need parfümeerid - liikmed Gildid või teised eraisikud. Suured korporatsioonid ei tegele loodusliku parfümeeriaga, välja arvatud väikesed limiteeritud tiraažid ja väikesed retroprojektid (näiteks Dmitri Šišovi LJ-st saate lugeda Marie Antoinette'i parfüümi kohta).
Taaskord - looduslikud parfüümid mitte "parem" mitte-ainult-looduslik. Nad on lihtsalt erinevad. Nad elavad ja arenevad erinevate seaduste järgi. Nad võivad kaotada heli kestuse, kuid sageli võidavad varjundite rikkalikkuse tõttu. Looduslikud maitsed on aura väiksem suurus, istuge kehale lähemal, kõlage intiimsemalt. Ja jah, need on täiesti loomulikud. Kuigi minu arvates on naljakad argumendid, mida mõnikord kasutatakse looduslike parfüümide puhul, nagu "Ma olen väsinud hingavast keemiast" - issand, kui me nuusutame looduslikke parfüüme, ei ole me "hingamise füüsika", eks?
Aga just loomulikkus lisab lõhnadele karedust ja ebaühtlust. Just looduslikest parfüümidest leiate oma lemmiklooduslikud aroomid, mis meenutavad maastikke ja lapsepõlve. Ja just sünteetiliste molekulide puudumise tõttu looduslikes parfüümides ei kohta te kunagi seebist muskusepõhist, tippnootide arbuusilõhna ega madala kvaliteediga sünteetiliste lillede magusat silmust. Siiski tagakülg medalid – erilised individuaalne iseloom looduslikud aromaatsed ained, mida sageli tajutakse liigse kibeduse, farmaatsia ja jõhkrusena. Üldiselt, nagu ka kõigis teistes valdkondades, on see maitse asi.
Teine oluline punkt on see, et kõik tänapäeval eksisteerivad eranditult looduslikud parfüümid on midagi sellist, mida ei toodeta massiliselt ega piirata. Võiks isegi öelda massivastane. Looduslike parfüümide ideoloogia ja koostis on eranditult looduslikud koostisosad, mis definitsiooni järgi on piiratud ja reprodutseerimata. See tähendab, et koristage roosi eeterlikku õli erinevad aastad on veidi erinev keemiline koostis. Kui seda kasutatakse täies mahus, mitte näiteks isolaadina, siis erineb parfüüm partiide kaupa veidi. Muidugi on komponentide kimbu aroom täiesti äratuntav, kuid täpsust "molekulideni" on võimatu saavutada. Ja see pole vajalik, sest keegi ei tooda sellises mahus looduslikke parfüüme. Naturaalseid parfüüme – alates kõige kuulsamatest ja kuulsamatest, looduslike parfümeeride gildi liikmetest ja asutajatest kuni vähemtuntud erameistriteni – on saadaval mitmetest butiikidest maailmas ja veebipoodidest kuni lihtsalt tuntud oksjonitel põhinevate veebipoodideni nagu esty. .com või ebay.
Looduslikke parfüüme leiab müügist loodusparfüümipoodide kodulehtedelt, veebimessidelt, kus näiteks Illuminated Perfume’i kaubamärgi asutaja Roxanne ja Joanne Bassett oma lõhnu müüvad. Tuntuimad parfüümid, kes loovad eranditult naturaalseid parfüüme, on Mandy Aftel ja Alexandra Balahoutis, kes esitlevad oma loomingut omaenda offline-poodides. Kõik muu on väikesed majasisesed veebipoed. Nii ja ainult nii edasi hetkel esitletakse looduslikke parfüüme.
See julgustab jällegi medalit vaatama erinevate nurkade alt. Mis on head selles, et parfüüme loovad meistrid, kes on iseenda meistrid nii ideede valikul kui ka koostisosade valikul ning mis võib selles ebamugavust olla. Me räägime sellest sisse.
