DIY nööri noa käepide. Punutud käepide. Valmistuge kudumiseks

Kõigil nugadel pole puidust plastikust käepidet. Mõnikord tähendab kujundus palja sääre jätmist, mis võib käest libiseda või külmuda. Selle vältimiseks mähitakse teraskäepide spetsiaalsel meetodil - noa käepidemele kootud parakordi muster.

Paracordi noa käepide.

Materjalid ja tööriistad

Noa käepideme paracordiga mähkimine ei nõua eriteadmisi ega tööriistu ning materjalid on kõigile jõukohased. Niisiis, tööks vajate:

• parakordi juhe;
• käärid;
• heledam;
• šotlane;
• isoleerlint
• pahe.

Kuidas valida paracord

Sellele küsimusele õigesti vastamiseks peaksite meeles pidama, miks tänapäeval paracordi kasutatakse. Esiteks on see tugev ja kerge köis. Teiseks, selle disainiomaduste tõttu kasutatakse seda mitte ainult selles mahus, lahustades alust. Kolmandaks on parakordist kootud palju kasulikke ja moekaid asju, kuna selle värvivarjundite valik on väga mitmekesine.

Mida tähendab "õigesti valimine"? See tähendab toodet, mida saab kasutada mitmel viisil. Ja igaühe jaoks on see kõige sobivam. Tänapäeval on kõige populaarsemad tooted Ameerika ettevõtte 'Rothco' tooted. See on märgistatud kui "550 Paracord" ja seda peetakse omamoodi standardiks. Ütlematagi selge, et selle võltsinguid on palju rohkem kui kvaliteetseid tooteid. Seega tuleb selle ostmise kohad valida mitte vähem hoolikalt.

Nöörina on see väga vastupidav. Lõppude lõpuks talub see umbes 250 kg raskust. Kuigi seda mägironimises ei kasutata, on see suurepärane passiivne kindlustus igat liiki turismi jaoks. Kest on valmistatud 32 omavahel põimunud nailonniidist. See sisaldab 7 nailonist kootud nööri. Igal neist on kolm niiti.

Innukad Hiina parakordi ostma peaksid arvestama, et enamik aasialasi kasutab nailoni asemel polüpropüleeni ning südamikupitsid on kootud vaid kahest niidist. Seetõttu talub selline parakord parimal juhul mitte rohkem kui 165 kg (või isegi vähem).

Juhtme ettevalmistamine

Kui ostsite kvaliteetse nööri, siis piisab, kui lõigata köiejupp sõltuvalt käepideme pikkusest. Samuti on vaja töökoht ette valmistada - puhastada see ebavajalikest esemetest, asetada enda ette arvuti koos vooluringiga. Kahjustuste vältimiseks tuleb noa tera mässida lindi või teibiga.

Muster parakordi kudumiseks noa käepidemele.

Kudumismuster ja -protsess

Tera kerimiseks on suur hulk erinevaid sõlme ja viise. Üks lihtsamaid ja populaarsemaid meetodeid on ristmähkimine. See viiakse läbi järgmiselt:

1. Asetage käepide parakordi keskele. Lõigake nöörist pikk tükk ja asetage see oma tööpinnale. Asetage käepide selle köie keskele. Lõigatud parakordi pikkus peaks olema neli kuni viis korda suurem kui käepideme pikkus. Mähise lõpus saate ülejäägi ära lõigata.
2. Pöörake vasak ots üles. Keerake see ümber käepideme ülaosa ja lükake see parema käe all, suunates selle terast eemale. Mõlemad servad peaksid moodustama silmuse üle käepideme. Selle silmuse ristumiskoht peaks olema paremal küljel.
3. Viige nööri parem serv läbi aasa. Võtke teine ​​ots (see, mida te pole seni kasutanud) ja tõmmake see tagant läbi aasa. Tooge see vasakult küljelt välja. Seda serva on vaja venitada silmuse tagant (see, mis on käepideme all) läbi selle aluse, pikendades seda läbi selle ülaosa. See samm kinnitab silmuse paigale. Käepidemest kindlalt kinni hoidmiseks tõmmake paracordi mõlemast otsast tugevasti. Pärast seda sammu vahetavad parakordi parem ja vasak serv kohti.
4. Pöörake parem ots üles. Haarake sellest kinni ja keerake see üle all oleva käepideme, kus lõite eelmise silmuse. Viige parem serv vasaku alt läbi, tõmmates seda alt ja ülevalt välja. Nagu varemgi, saate lõdva silmuse. Seekord peaks ristumispunkt olema vasakul pool.
5. Asetage vasak serv käepideme taha. Võtke see ja viige see noa käepideme alla.
6. Keera ots läbi aasa. Võtke eelmises etapis manipuleeritud ots ja laske see läbi käepideme paremal küljel oleva silmuse. Silmuse serv on vaja sisestada alt üles. Tõmmake parakord tihedalt, kinnitades selle paigale. Selle lõpus vahetavad nöörid jälle kohti.
7. Iga kord peegeldage käepideme teisel küljel tehtud eelnevaid toiminguid. Pärast vasakpoolse silmuse pingutamist korrake samme täpselt, kuid seekord paremal.
8. Korrake, kuni olete kogu käepideme mähkinud. Jätkake ristpistete tegemist piki noa käepidet, hoides neid sellele ja üksteisele võimalikult lähedal, kuni jõuate servani.
9. Keerake otsad läbi augu. Viige nööri mõlemad otsad läbi noa käepideme serval oleva augu. Viimasel juhul seo mähise kinnitamiseks servad augu küljele sõlmega.
10. Seo otsasõlm. Seo parakordi mõlemad otsad tugevasse sõlme. Saadud aasa saab kanda ümber randme.

Pärast selle sammu lõpetamist on mähis lõpetatud.

Vaigukate

Nüüd peate tera ja muud osad, millel ei tohiks olla vaiku, täielikult elektrilindiga mähkida. Muidugi saab selle terasest eemaldada, aga milleks sellele aega raisata.

Vaiguga kaetud parakordist käepidemega nuga.

Segage väike kogus klaaskiudvaiku. 20 g on piisav.

Võtke odav pintsel ja kandke vaik kogu nöörile õrnade liigutustega. Laske leotada, vajadusel kandke vaiku uuesti peale. Seejärel kinnitage tera käepideme kuivatamiseks kruustangusse.
Mõne minuti pärast eemaldage nuga ja pöörake see ümber, et vaik ei kõveneks käepideme allapoole jäävas helmes.

Jahinuga on igale jahimehele hädavajalik. Esiteks kasutatakse seda saagi viimistlemiseks ja tapmiseks, kuid peale selle jääb see truuks abiliseks erinevates jahiolukordades. Tänapäeval võib müügil leida tohutul hulgal erinevaid labade mudeleid ja modifikatsioone. Kuid vaatamata sellele võib tekkida vajadus ise nuga valmistada. Tavaliselt juhtub see seetõttu, et te ei saa osta vajalikku tera, kas asendamaks kadunud või katkist tera, mida armastate, või tera, mida nägite sõprade käest ja mis teile meeldis, või teie vajalikku nuga pole müügil.

9HF saest noa valmistamine

Selles artiklis me ei keskendu tera kujule ja kujundusele, teritamise tüübile ja laiusele jne. Usume, et meil on juba valmis projekt või näidis ja keskendume tootmisele endale.

Selleks, et omatehtud jahinuga vastaks sellistele teradele esitatavatele põhinõuetele, on soovitatav see valmistada kõrge süsinikusisaldusega legeerterastest. Näiteks:

• 9HF– legeerteras, mida kasutatakse raam-, lintsaagide ja ketassaagide, stantside, trimmivormide ja paljude muude tööriistade valmistamiseks. Tavaliselt kasutatakse toorikutena saelehti;
• R6M5– suure tugevusega legeerteras. Seda kasutatakse mitmesuguste lõikeriistade, puuride, saerataste valmistamiseks, viimastest saab töödeldavat detaili;
• 65G– kõrge kulumiskindlusega vedruteras, sinatav ja mustatav. Nad teevad vedrusid, vedrusid, hammasrattaid jne. Lisaks lehtedele kasutatakse tooriku jaoks veoautode tagumisi vedrusid. Peetakse üheks odavamaks noamaterjaliks;
• Sobivad ka X12, R3M3F2 ja mitmed teised.

Töödeldava detaili materjali saab võtta ülaltoodud toodetest, kuigi nüüd saate Internetist tellida tooriku jaoks plaadi peaaegu igast terasest. Soovituslikult võtta metallile pendelsaeleht, tavamõõtmed on 400x30 mm, paksus 2 mm, kare pind, värvus must või hall.
Kui soovite kodus omatehtud nuga valmistada, vajame lisaks tooriku materjalile:

• Nurklihvija (veski)
• Rattad selle jaoks, lõikekettad legeerterasele, näiteks inox A54S BF, teritamine ja lihvimine.
• Puur või puurmasin
• Vise
• Pobedite ja muud spetsiaalsed puurid
• Failid ja teemantviilid
• Smirgelmasin (väga soovitav).

Nugade valmistamise protsess on järgmine:

Noa käepidet saab kerida parakordiga või teha puidust, puurime käepidemesse augud vastavalt näidisele või joonisele. Avad puuritakse spetsiaalsete puuritega, millega kaasneb õlijahutus. Seda on mugavam teha puurmasinal.

Protsessi lihtsustamiseks puuritakse esmalt väikese läbimõõduga puuridega augud ja seejärel puuritakse need järk-järgult soovitud suuruseni.

Käepide

Noad on disainitud erinevate käepidemetega. Materjali valik nende valmistamiseks sõltub eesmärkidest, milleks nuga on ette nähtud, kasutusmugavusest ja omaniku isiklikest eelistustest. Allpool on kaks võimalust noa käepideme valmistamiseks kodus.

Käepideme mähkimine paracordiga mõne minutiga

Paracordi nööri kasutamine noa käepidemena pole mitte ainult lihtsam ja kiirem, vaid ka praktilisem. Alati on kaasas paarimeetrine juhe, mida saab kasutada ekstreemsetes olukordades ellujäämisel erinevatel eesmärkidel.

Mähise jaoks vajame:

• nöör, 2 – 2,5 m;
• paks kleeplint või elektrilint;
• tulemasinad või tikud;
• käärid;
• kindad;
• kruvikeeraja.

Enne nööri kerimise alustamist otsustage, kas vajate kaelapaela ja kui jah, siis kus see asub, tera küljel peatuse lähedal või käepideme otsas. Kui see on saadaval, saate esimesel juhul lisaks noa riputamise võimalusele pöidla sellesse pista, et noa hoidmine oleks mugavam ja turvalisem, teisel juhul saate selle abil noa eemaldada. kestast jne.

Paracord keritakse järgmises järjekorras:

• Teeme nööri märjaks ja see venib paremini ja kuivades istub see tugevamalt noa küljes.
• Tihendame noa tera teibi või teibiga, et vältida juhuslikke lõikeid või nööri läbilõikamist. Kõiki toiminguid on parem teha kinnastega.
  
• Surume ühe nööri otsa käepideme pähe, nii et 10 cm jääb vabaks.
  
• Moodustame nöörist aasa, mis asetatakse piki käepidet nii, et silmuse ülaosa ulatuks paar sentimeetrit nööri mähisealast välja.
  
• Seejärel, hoides nuga vasakus käes ja vajutades pöidlaga silmuse mõlemat otsa, hakkame parema käega kerima nööri ümber käepideme, alustades selle peast.
  Teeme mähise tihedaks, keerame keeramiseks, ära pinguta liialt, arvesta, et pärast kuivamist nöör ikka tõmbub kokku.
  
• Viinud mähise lõpuni terani, keerame nööri ülejäänud otsa silmuse väljaulatuvasse ossa.
• Lõikame üleliigse nööri ära, jättes umbes 3–5 cm, ja põletame nööri otsa.
  
• Pärast seda, tõmmates nööri vaba otsa käepideme pea küljelt, tõmbame aasa mähise alla, kuni sellesse keermestatud ots on mähise alla peidetud. Vältige silmuse täielikku väljatõmbamist, vastasel juhul läheb kogu mähis lahti.

Kerimine on lõpetatud. Sellise kerimisvõimalusega pole meil kaelapaela jaoks aasa. Kui tahame seda vormida, on mähis mõnevõrra keerulisem. Esialgu asetatakse noa mõlemale küljele käepidemele kaks silmust.

Noapea kaelapaela jaoks aasa moodustamiseks surutakse nööri ots käepideme pea külge ja üks aas tõmmatakse tera külge, seejärel visatakse nöör üle pea ja asetatakse teine ​​aas. teisel pool. Mähkimine algab noa peast. Pärast mähise lõpetamist keeratakse ülejäänud ots läbi mõlema tera lähedal oleva aasa ja tõmmatakse peavõrus oleva aasa abil mähise alla, moodustades sellega selle.

Et aas oleks peatuse lähedal, teeme sama, aga vastupidi, alustame ladumist ja kerimist peatusest ning tõmbame aasa sinna, et klambriga kinnitatud ots mähise all kinni keerata.

Paracordi alternatiivina peakäepideme valmistamine

Kui olete klassitsist ja soovite teha tavalist käepidet, kasutage selleks puitu. See on ligipääsetavam, lihtsamini töödeldav, puidust käepide on katsudes meeldivam, ei külme, libiseb vähem käes ja ei ima õigel töötlemisel niiskust. Noa käepide on valmistatud tamm, pöök, vaher, kask, pähkel või mahagon. Et mitte raisata aega ja vaeva puidu ettevalmistamisele ja kuivatamisele, on selle hankimiseks kaks lihtsat viisi. Esimene on parkett, seda saate osta spetsiaalses kaupluses, kus muide müüakse kalleid sorte üksikult. Teine on vana mööbel, pööningul, garaažis, suvilas, sõpradega, võite alati leida tarbetut olmeprügi ja seda kasutada.
Käepideme jaoks vajate kahte stantsi, kui teil on standardsuuruses käsi, siis 10–15 mm paksune, see sisaldab töötlemise varu nii, et tulevase käepideme paksus oleks umbes 20 mm. Toorikute pikkus on 150 - 200 mm, et esmasel töötlemisel oleks ruumi nende kinnitamiseks.

Lisaks puule vajame:

• alumiiniumist, vasest, messingist, rauast valmistatud tüüblid vastavalt aukude arvule ja vastavale läbimõõdule;
• puurida puuride või puurmasinaga;
• puurid vastavalt sama läbimõõduga käepideme aukude arvule;
• teritus- või lihvimismasin, selle saab asendada puitviiliga ja palju-palju aega;
• pusle või käsitsi pusle või vt eelmist lõiku;
• graveerimismasin või viil nõelviiliga;
• erineva numbriga liivapaber kuni kõige peenem;
• epoksiidipõhine liim;
• linaseemneõli;
• paks kleeplint või elektrilint;
• kruustang, klamber.

Valmistame käepideme järgmiselt:

1. Enne töö alustamist mähkige noa tera teibi või teibiga, et vältida juhuslikke lõikeid.
2. Esimene samm on puurimine. Asetame noa tooriku puitklotsile, vajutame klambriga või halvimal juhul mähime teibiga ja puurime augud. Selleks, et auk oleks korralik, puurige esmalt õhukese puuriga ja seejärel soovitud läbimõõduni. Pärast esimese augu puurimist sisestame sellesse sama läbimõõduga võtme või puuri, seda tehakse selle kinnitamiseks, et stants ei liiguks. Liigume edasi järgmise augu juurde.
   
3. Teise stantsi puurime samamoodi.
4. Pärast puurimist paneme stantsid kokku noale, kasutades võtmeid või puureid, et veenduda kõigi aukude vastavuses.
   
5. Seejärel kinnitades stantsid ükshaaval noa külge tüüblite või puuride ja klambri abil, visandame käepideme kontuuri piki noa kontuuri. Järgnevaks töötlemiseks on soovitav käepide märkida väikese, 1–2 mm süvendiga.
6. Pärast märgistamist lõikame käepideme tikksaega või lihvime selle äärmisel juhul lihvkettal, viil on teie käes.
   
7. Tüüblite ettevalmistamine. Et isetehtud nuga esteetiline välja näeks, ei neeti me tüübleid, vaid liimime need sisse. Selleks tehke graveerimismasina või viiliga klahvidele kaootilised lõiked, milles liim taheneb ja hangub. Klahvide otstest eemaldame 450 nurga all oleva kaldenurga.
   
8. Kuna pärast liimimist on peatuse põskede töötlemine ebamugav, töötleme ja poleerime need lõpuks liivapaberiga.
9. Käepideme pooled lihvime hoolikalt seestpoolt, et need noavarre tasapinnale liimimisel tihedalt sobiksid.
10. Enne liimimist teeme lõpliku katsekoostu.
11. Liimimise teostame ise vastavalt liimi juhistele. Kokkupanemise protseduur on järgmine: määrige ühe poole sisemus, sisestage liimiga kaetud tüüblid, asetage neile nuga ja seejärel määritud teine ​​pool.
    Kinnitame kokkupandud käepideme kruustangis ja eemaldame üleliigse väljapressitud liimi. Jätke klambriga käepide üheks päevaks seisma.
12. Pärast liimi kõvenemist, kasutades viile, smirgelt, lihvketast ja nii edasi, vormime, lihvime ja lihvime lõpuks noa käepideme.
    
    
    
13. Kui käepide on täielikult poleeritud, on aeg leotada. Puitu on kõige parem küllastada linaseemneõliga. Seda saab osta poest kunstnikele, nemad kasutavad seda õlivärvide lahjendamiseks.
    Käepidet hoitakse õlis kolm päeva kuni nädal. Protsessi saab kiirendada, kui keedate käepidet paar tundi õlis, kuid peate rangelt jälgima temperatuuri, vastasel juhul võib liim lekkida.
    
14. Seejärel peaks käepide kuivama loomulikul temperatuuril umbes kuu aega, mille jooksul õli polümeriseerub ning puit kivistub ja muutub niiskust mitteläbilaskvaks.
15. Pärast kuivatamist poleeritakse käepide lõpuks pehme lapiga.

Teritamine algajatele

Enne kui räägime jahinoa teritamisest, peame teile meelde tuletama, et artiklis soovitatud metallidest valmistatud omatehtud noad on väga keerulised ja nende teritamine võtab kaua aega, kuna kasutatud legeerterastel on kõrge kõvadus. Seda tuleb meeles pidada, kui kasutate nuga muudel eesmärkidel.

Nüüd teritamisest endast. Kodus teritatakse nuge spetsiaalsetel terituskividel. Sellised kivid on keraamilised (kõige odavamad ja levinumad), teemant-, looduslikud ja Jaapani merekivid. Nende teritamise põhimõte on ligikaudu sama, seega räägime edaspidi vaikimisi kõige tavalisemast keraamilisest terituskivist.
Noa tõhusaks teritamiseks on soovitav omada kas kahte erineva tera suurusega terituskivi või, mis sagedamini juhtub, terituskivi, mille küljed on erineva tera suurusega. Teritamise hõlbustamiseks peaks kivi suurus või õigemini pikkus olema suurem kui noa tera pikkus.

Nuga on soovitav teritada kahe käega, seega on terituskivi soovitav asetada eraldi lauale, kinnitades see kas spetsiaalselt selleks lõigatud auku või kasutades kuut külgedesse löödud naela.
Noa teritamine algab kõige karedamast kivist. Selles etapis ei ole vaja viilukivi niisutada. Kivi paneme suvaliselt lauale, peaasi, et sul oleks selle peal mugav teritada.

Kogu teritusprotsess seisneb tera servale terava nurga kuju andmises. Seda tehes peate meeles pidama mõnda põhireeglit:

• peate valima optimaalse noa teritusnurga ja järgima seda kogu protsessi vältel;
• Nuga aetakse üle kivi teraga ettepoole, justkui lõigataks sellelt õhukese kihi;
• ühe liigutusega peate ühtlaseks teritamiseks pühkima kogu tera serva;
• tera serv peaks alati olema liikumissuunaga risti;
• iga järgmine kord tuleb tera ümber pöörata ja hoida teise küljega, et mitte nihutada tera faasi keskosa;
• liigutused peaksid olema sujuvad, ilma surveta;
• Parem on teritada mõlemat poolt ühesuunalise liigutusega, kas enda poole või endast eemale, kuna käe endast eemale viimine on alati hullem ja nõrgem kui enda poole liigutamine.

Nüüd teritusnurga kohta. See võib olla 450 kuni 300, esimesel juhul hoiab nuga serva kauem, teisel juhul on see teravam. Parem on jahinuga teritada täpselt 300 juures, seda pole raske saavutada, just teritamisel liiguta nuga nii, nagu lõikaksid õhukest või- või juustuviilu.

Pärast esialgse teravuse pööramist ja tera serva nurga välja toomist saate liikuda väiksema hajutusega kivi juurde. Soovitav on seda perioodiliselt veega niisutada, et tera serv paremini libiseb ja metallitolm poore ei ummistaks.
Lõpuks saate tera teritada peegelsära ja habemenuga, teritades seda vana nahkvöö peal GOI pastaga. GOI pastaga sirgendamise põhiomadus seisneb selles, et nuga juhitakse teraga vastupidises suunas, st. tagumik ette.

Nahast ümbrise (ümbrise) valmistamine

Üks jahinoa vajalikest tarvikutest on tupp. Neid on vaja selleks, et kaitsta tera tuhmumise ja kõike ümbritsevat sisselõigete ja asjade kahjustamise eest.

Isetehtud ümbrise saad ise kodus teha, väikesest umbes 3 mm paksusest nahatükist.

Selleks vajate lisaks nahale:

• käärid;
• leht paksu paberit malli jaoks;
• pliiats;
• äss (teritatud nael või naelad võivad seda asendada);
• väikesed naelad ja haamer;
• universaalne liim;
• kahvel;
• parafiini küünal;
• peen liivapaber või veski;
• nailonniit ja üks või kaks suurt nõela;
• tangid;
• klõpsuga sulgemine;
• vaha või kreem.

Katte valmistamise protseduur on järgmine:

1. Malli tegemine. Kandke noa tera paberilehele, jälgige seda piki kontuuri.
   Seejärel joonistame selle sentimeetrise taandega kontuuri ümber teise kontuuri, see on peamine. Lõika mall välja mööda väliskontuuri. Eraldi lõikame kinnituse jaoks välja T-kujulise osa, rakmete laius on umbes 20 mm ja mõõdame rakmete pikkuse piki noa käepidet.
2. Märkige detailid nahale. Pärast malli naha külge kinnitamist joonistame osa ümbrise ühele küljele, seejärel nihutades malli küljele 5–8 mm, joonistame ainult ühe külje, et saada osa poole sisetüki jaoks.
   Seejärel, malli ümber pöörates, kordame samme, visandades sisestuse teise külje ja teise poole. Me rakendame ja visandame kinnitusvahendi T-kujulise osa.
   
3. Võtame käärid ja lõikame nahast hoolikalt välja kõik detailid.
   
4. Kandes seda noale, proovime kõiki detaile, et näha, kas need sobivad.
   
5. Hõõrume vahetüki otsad klambrile parafiinküünaldega ja lihvime seejärel liivapaberiga.
   
   
   
6. Kinnitame kinnitusvahendi ühele poolele ning täpi ja naelte abil märgime ja lööme niidi jaoks augud kahes reas.
   
7. Õmbleme kinnitusvahendi, niidi saab eelnevalt määrida parafiiniga.
   
8. Järgneva õmblemise hõlbustamiseks liimime osad kokku. Lõikasime mallist välja osa piki tera enda kontuuri. Asetame selle osa ümbrise poolele ja katame selle liimiga nii, et liim ei tuleks sisetükkidest kaugemale. Liimige vastavalt torul olevatele juhistele. Määrige ja liimige vahetükid.
   
9. Mantli otsas, sisetükkide vahele, lõikame ventilatsiooniks soone.
   
10. Liimige teine ​​pool. Kvaliteetseks liimimiseks asetame ümbrise mõneks ajaks pressi alla.
    
11. Kontrollime, kuidas nuga istub ja istub.
    
12. Kasutage ümbrise servade lihvimiseks liivapaberit.
    
13. Tõmmake kahvli abil kaks haru piki ümbrise serva, tõmmake õmblemise piirjoon. Märgistage kahvliga niidi jaoks augud.
    
14. Kui soovite, võite end ilusaks muuta, lõigates karpi esiosasse niidi soone, nii et see oleks nahaga samal tasemel. Sel juhul tuleb seda poleerida vaha või kreemiga, mis on sama värvi kui tupp.
    
15. Torka täpiga niidi jaoks augud.
    
16. Õmbleme katte. Võite õmmelda ühe niidiga või kahe niidiga, keerates need ükshaaval läbi aukude.
17. Kinnitage nööbikang.
    
    
    
18. Lõpuks lihvime ja poleerime tupe vaha või kreemiga.
    

Tupp on valmis.

Pael on spetsiaalne kudumine, mis on valmistatud nööriga ja mida kasutatakse erinevat tüüpi käepidemete kaunistamiseks. Tänaseni kasutatakse neid igasuguste relvade kaunistamiseks, eriti kui tegemist on teradega relvadega. Lihtsamalt öeldes on kaelapael kaabli- või nööriaas, mis asub mõõga või muu relva otsas. Vene sõjaväes kõneles sellise kaelapaela olemasolu sõduril tema eriteenitest isamaale ja näitas, et see on aumärk. Ka algajad nõelnaised oskavad kaelapaela punuda!

Paelu kasutati mugavuse huvides ja noa kaunistuseks, mis kinnitati selle käepideme külge. Kõigil esemetel, mida ratturid varem kasutasid, olid otstes kaelapaelad. Seetõttu peetakse paela kudumise esmaseks funktsiooniks seda või teist asja kasutava inimese mugavust.

Teisene funktsioon on ilu. See tehti kaunistuseks. Kui relvaomanikul oli vaba aega, sai ta oma kätega konstrueerida erinevatest materjalidest igasuguseid paelu. Teades mustreid ja meetodeid, kuidas näiteks nahast kaelapaela kududa, oskab meistrimees oma terarelva soodsalt kaunistada.

Teades mõningaid kudumissõlmede mustreid ja tüüpe, suudab inimene kasumlikult ja probleemideta valmistada kaelapaela kujul kaunistust isegi kabe jaoks. Vaatame mõnda neist.

Lihtne sõlm

Pole asjata, et sõlme nii kutsutakse. Seetõttu kasutasid peaaegu kõik seda vähemalt korra elus. Seda tehakse nii, et kõigepealt kudutakse sõlm ülespoole ja seejärel sissepoole esimese sõlmeni.

Sirge sõlm

Kui ühendate otsad lihtsa sõlmekudumise mustriga, tehke seda mõlema külje jaoks kaks korda.

Lihtsad ja sirged sõlmed, mis külgnevad kudumistehnoloogiaga, nii et pole üllatav, et inimesed, kes teavad, kuidas esimest teha, teavad teise põhitõdesid.

Kaelapaelu on moes teha järgmistel viisidel:

• Madu
• Jahisõlm
• Kobra
• Ruudukujuline kudumine
• Ümmargune kudumine - pall
• Teemantkudumine.

Selles artiklis näete, kuidas lihtsa sõlme kudumise tehnikaga paracord-paela teha.

Kuna paracord on üks optimaalseid materjale kaelapaela kudumiseks, siis kasutame seda praktikas.

Sa vajad:

• Paracord või tugev juhe.

Jah, käsitöö lõpetamiseks läheb vaja ainult seda materjali.

Alustage kaelapaela valmistamist lihtsa parakordisõlme punumisest.

Samm-sammult meistriklass käsitöö tegemiseks:

1. Leidke köie keskosa.
2. Tehke sellele parakordi lõigule silmus.
3. Keerake köie ots läbi aasa. Lihtne sõlm on valmis.
4. Seega tehke lihtsaid sõlmi vastavalt teie jaoks vajalikule kogusele.
5. Kinnitage käepidemel oleva augu kaudu soovitud relva külge.
6. Kontrollige selle struktuuri hoidmise lihtsust.

Kui olete kõigega rahul, on käsitöö valmis. Meil on hea meel, kui see meistriklass osutub teile kasulikuks.

Pael võimaldab käepidet visuaalselt pikendada isegi lühikese noaga, et anda hakkimislööke. Seda võimet näitasid veenvalt köielõikamise võistlusel osalejad. Selle seadme abil saate käepidet pikemaks muuta, isegi välja vahetada. Kaelapaela abil saate noa ligipääsetavustsooni nihutada ja laiendada selle kontuurist kaugemale.

Pael ei saa mitte ainult kaitsta tööriista väljakukkumise eest, vaid ka vabastada teie käe, võimaldades samal ajal säilitada kiiret juurdepääsu noale. See kinnitus on eriti mugav kõrgel töötamisel, paadis, raskesti ligipääsetavates kohtades ja manipulatsioonidel, mis nõuavad sagedast noa maha panemist ja kiiret ülesvõtmist.

Siiski tuleb märkida, et iga konkreetne kaelapael ei saa kõiki funktsioone korraga täita. Enamasti on see ette nähtud ainult ühe konkreetse ülesande täitmiseks.

Paelte kinnitamiseks on erinevaid meetodeid. See on kinnitatud käepideme, käepideme, käepideme enda ava või rõnga, vibu kaudu - pööratav. Igal meetodil on oma positiivsed ja negatiivsed küljed. Näiteks läbi rõnga kinnitamine on kompaktsem ja liigutatavam, kuid läbi augu kinnitamine on lihtsam ja töökindlam, eriti kui see liigub tihedalt mööda telge, võimaldab kaelapaela stabiilselt orienteerida ja selle kiiresti üles leida; puudutada.

Paela saab kinnitada vabalt, sõlmega, klambriga, aasa peale või kinnitada läbiva klambri või õhukese traadi mähisega. Ühesõnaga, igaüks valib kinnitusviisi oma maitse ja vajaduste järgi.

Paelad on kootud väga erinevatest materjalidest dekoratiivnöörist kettide ja kasetohani, kuid arvatakse, et parim materjal on nahk.

Seetõttu olge käsitöö tegemisel ja nende jaoks materjali valimisel ettevaatlik ja uurige selle omadusi. Lõppude lõpuks pole relvadega töötamine mitte ainult põnev, vaid ka ohtralt.

Selle teema videod allolevatel linkidel

Kõige huvitavamad artiklid:

Kuidas teha kodus kirvevart

Paljudel on käepärast kõik tööriistad ja materjalid, et ise vajalikke tööriistu valmistada, kuid mitte kõik ei tee seda. Mõned inimesed lihtsalt ei julge, sest arvavad, et see on raske, teised ei tea, kust alustada. Tahan teile näidata, et see pole sugugi keeruline ja peaaegu igaüks saab sellega hakkama.

Meil läheb vaja: väike puuplokk, sae nuga, pliiats ja haamer. Ploki asemel võite võtta puuploki. Lõigake pooleks ja eemaldage koor. Puit peab olema hästi kuivatatud, kuna halvasti kuivatatud puit võib lihtsalt praguneda. Kask on hea materjal, kuna see suurendab löögijõudu, on hea sitkusega ja väsitab käsi tööst vähem. Lisaks on kask hästi töödeldud, seega on see kõige populaarsem kirvevarre materjal. Kase üheks miinuseks on see, et ta läheb veega kokkupuutel kiiresti mädanema, nii et kui on vaja laagrikirves, on parem kasutada tuhka ja vahtrat. Need on sellised baarid, mis sobivad teile ideaalselt.

Liigume edasi tegude juurde. Esiteks peate joonistama plokile tulevase kirvevarre piirjooned, et see sobiks mugavalt teie kätte ja sobiks selle töö jaoks, mille jaoks seda vajate. Lihtsaim viis on võtta teine ​​kirves ja kopeerida selle kuju, peaasi, et tunneksite end selle kirvega töötades mugavalt.

Puusepp teeb tavaliselt kõike silma järgi ja kulutab sellele väga vähe aega, kuid see nõuab harjutamist ja ilma selleta ei saa. Ja nii me joonistasimegi piirjooned.

Nüüd peame plokki töötlema vastavalt joonisele. Selleks peate mõlemalt küljelt veidi viilima ja seejärel kõik noa või peitliga ära lõikama, et mitte midagi ebavajalikku ära lõigata.

Asetage nuga oma kohale ja koputage seda aeglaselt haamriga.

Peate lõikama rangelt vastavalt tulevase kirve käepideme kujule.

Kui tegite kõik õigesti, peaks teil olema peaaegu valmis toode. Nüüd tuleb see toorik noaga hööveldada.

Oluline on, et kirvevars oleks ovaalne ja mitte ümmargune, kuna hoiate ümmargust pingega kinni ja seetõttu väheneb löögi täpsus.

Kui istutate kirve, purustatakse löökide tõttu puit kirve piirkonnas kergelt. Peate seda tegema ettevaatlikult, kuna võite valmis kirve käepideme rikkuda.

Lõhenemise vältimiseks on vaja pidevalt jälgida kirve alumise otsa seisukorda selle kinnitamisel. Seetõttu on parem jätta selle eest toetus. Sobivust võib lugeda täielikuks, kui kirve ots ulatub umbes 8 mm silmast kaugemale. Seejärel lihvitakse kirve pind liivapaberiga.

Kirvevarre immutamine spetsiaalse seguga

Siis tuleb järgmine operatsioon - kirve esipoole immutamine mingi veekindla seguga. See võib olla kuivatusõli või suusavaik. Suusavaik tagab usaldusväärsema ja sügavama immutamise, kuid see ei pruugi sobida, kuna lõhn kandub kirvelt pikka aega kätele, ei sobi see jahimehele täpselt.

Nüüd oleme jõudnud kiiluni. Selleks on vaja hästi kuivatatud plaati, mille paksus oleks vähemalt 10 mm ja soovitavalt samast lehtpuust või veel parem kõvemast puidust. Parem on teha kiilu laius silma kõrgusest 1...2 mm ja pikkus selline, et see ületaks laiust vähemalt 4 korda. Kui kiil on valmis, asetatakse kirves lõpuks immutatud kirvevarrele ja lõigatud vahe, kui see on sissepääsu juures suletud, laiendatakse peitli abil veidi.

Oluline on kiilu enne sisselöömist määrida mis tahes liimiga, parem on mitte kasutada kummipõhist liimi, see ei sobi. Et õlitatud kiil sõidu ajal välja ei hiiliks, ei ole selle sisseviiguosa, umbes 10 mm, liimiga määritud. Kiilu ajamisel tuleb kirves asetada alasile vertikaalselt. See alasi stopper töötab hästi, et vältida kiilu tabamisel kirvepea libisemist.

Lõpuosa

Nüüd vaadake hästi oma kätega tehtud kirvest. Kui märkate mõningaid puudusi, parandage need parem. Eemaldage järelejäänud õmblusvaru ja andke kirvevarrele lõplik kuju. Lihvige kumerad osad raspli või liivapaberiga. Selline näeb välja valmis kirves.

Ja mis kõige tähtsam, töötate sellega hea meelega, sest tegite selle oma kätega. Nüüd saate ainult oma oskusi ja praktikat täiendada ning soovin teile palju õnne ja järgige alati ettevaatusabinõusid, sest ükskõik mida, tervis on esikohal.

Järgmine tänapäeval väga levinud tüüp on nahast käepidemed. Huvitav on see, et nende populaarseimat sorti ajalooannaalides üldse ei leidu - poleeritud pinnaga nahaseibidest puks. Sellest aga lähemalt allpool. Mis puudutab nahka käepidemete materjalina, siis sellel üldiselt kahjulikke omadusi ei ole. Tegelikult on sellise käepideme valmistamiseks ainult kolm või neli võimalust:

• valmis aluse (tavaliselt puidust) katmine õhukese vastupidava nahaga;
• paksude seibide paketi kokkupanek koos pinnatöötlusega;
• varrele lamedate, paksude ja kõvade vooderdiste paigaldamine;
• erinevat tüüpi mähised ja punutised.

Nüüd järjekorras. Esimest tüüpi käepidemed on väga-väga iidsed. Tooteid viimistleti sarnasel viisil, tõenäoliselt Vana-Egiptuses ja Roomas. Meetod on lihtne: ühe või mitme pikiõmblusega nahksukk tõmmati tihedalt, soovitavalt liimiga, täielikult valmis varruka peale. See stiil nõudis tingimata täiendavate rõngaste ja varrukate pakkimist, samuti metallist pead, mis lõpetasid kompositsiooni. Just metallikülluse tõttu on ka allpool näidatud vasakukäeline relv juba illustratsiooniks ilmunud.

Praktilisuse seisukohast pakub see tehnoloogia üsna mugavaid, libisemiskindlaid ja meeldivaid käepidemeid, millel on ainult üks olemuslik puudus: kui alusel olev kleebis on halva kvaliteediga või lahtine, võib kate aja jooksul maha libiseda ja nahk on halb. kindlasti kulub ja kulub aukudeks.

Kuid nagu öeldakse, kestab see kogu elu. Selliste käepidemete kasutamine ei ole nugade ja pistodade puhul tüüpiline, seda tuleb ette vaid aeg-ajalt. Samal ajal oli pika ajalooperioodi jooksul (peamiselt 18.-19. sajandil) nahkkate pikkade teradega relvade tavapärane raamistiil.

Võrreldamatult mugavamad käepidemed valmistatakse inkrusteeritud tüüpi kasutades, kui sääretihvti külge kinnitatakse vastav arv kõvast tallanahast seibe ja seejärel pingutatakse saadud toorik põkkplaadiga ja keeratakse treipingil või töödeldakse muul viisil. . Pind lihvitakse hoolikalt ja hõõrutakse spetsiaalsete poleerimisvahenditega või isegi poleeritakse. Sel viisil valmistatud käepide on nii hea, et seda kasutatakse laialdaselt võitlusarmee nugade seas. See ei jahuta teie peopesa külmas, ei libise märgades ja rasvastes kätes, summutab vibratsiooni ja on lihtsalt ilus tõeliselt loodusliku materjali õilsusega.

Sügava lainetuse tõttu võib käepide olla esteetiliselt kaotatud, kuid see on muutunud mugavamaks kinnas või külmunud käele, kui pole jõudu relva tugevalt haarata. Muidugi aja jooksul (ja üsna pea) nahast ketaste väljaulatuvad servad narmendavad ja kortsuvad, nii et käepide säilitab oma ürgse värskuse.

Nahast küljekatteid kasutatakse nii harva, et vastavat illustratsiooni polnud võimalik leida ja pole mõtet: nahkkatted ei erine välimuselt puidust ja nende mõtisklemine ei anna meile midagi.

Vastupidi, kõikvõimalikud naharibadega mähised ja punutised hakkavad iga natukese aja tagant silma. Seda mõnusalt lihtsat stiili, kus, nagu öeldakse, ei võta ära ega lisa, pühitseb sajanditepikkune laitmatu teenindus. Unustame hetkeks noad – Skandinaavia mõõga käepide (rekonstruktsioon) annab sellisest paigaldusest tervikliku ettekujutuse.

Kokkuvõte: nahk kui relvade käepidemete materjal on end veriste lahingute tiiglis ja seltsielu saginas igati õigustanud. Pole mõtet end korrata ja selle paljusid eeliseid uuesti välja tuua. Puuduseks on ainult üks - iga nahk on hügroskoopne, see tähendab, et see saab kaste ja vihma käes märjaks, muutudes kiduraks ja loiuks. Kui leotada seda õlis või parafiinis, muutub see libedaks. Pargitud seibidest valmistatud soliidne käepide kuivab ja kuivab ühe korra vett joonud ning täpselt sama kaua närib noavarre korrosioon. Roostevaba terase puhul pole see oluline, kuid lihtne süsiniku (sh Damaskuse) tera kannatab kindlasti.

Kuna me räägime punutud käepidemetest, on aeg seda sorti kaaluda, kuid esmalt tuleb mainida üsna haruldast raiskanahaga katet. See on seda sobivam, et see on palmikute jaoks parim alus.

Tõenäoliselt on hainahkade ja muude nahkade töötlemiseks meetodeid, mis toodavad lõpuks materjali, mida Euroopa keeles nimetatakse "galyushaks" või "kalanahaks", kuid traditsiooniliselt kasutatakse idamaades selleks otstarbeks ainult raisid. Vaid nende “riided” annavad mõõkade ja nugade käepidemetele kirjeldamatu pärlivistrilise katte ja just see on Jaapani stiilis käepidemete kõige äratuntavam omadus. Same-Kawa (jaapani) jäljendamatu tekstuur hoiab oma pinnal kõige paremini igat tüüpi punutisi.

Ja raske on ühemõtteliselt vastata küsimusele, mis on ilusam - puhas pärlmutterreljeef või samasugune, kuid kunstilise punumise taustaks kasutatav. Võib ainult märkida, et esimest võimalust kasutati reeglina tseremoniaalsete nugade jaoks, mis on mõeldud silma rõõmustamiseks, mitte vaenlase sisemuste läbistamiseks.

See on tseremoniaalne tera, kuid selle 19. sajandi aikuchi tera on üsna lahinguvalmis, läbipaistvuseni poleeritud ja kirjeldamatult terav, nagu tõeliselt Jaapani relvale kohane. Näeme, et käepide on kaetud ühe kvaliteetse cava tükiga, millel on peen keermesliit. Esiots on tugevdatud futi rõngaga ja tagumine ots on suletud kassakorgiga. Teades Jaapani käsitöömeistrite legendaarset pedantsust, pole kahtlustki, et sada aastat tagasi ei olnud sellel imekaunil käepidemel vähimatki vuugivarjundit, kuid aeg on halastamatu ka meistriteoste puhul - nahk on kuivanud ja servad eraldunud.

Samal konstruktsioonil (ainult siidpunutisega) on lugematu arv jaapani mõõkade käepidemeid (arhipelaagis hõlmas mõiste "mõõk" alati kõiki teraga relvi), mida pole vähemalt kümme sajandit kasutatud. revolutsiooniliste muutusteni. Igaüks võib teatud tehnoloogiatesse erinevalt suhtuda, kuid sajandite ja sajanditepikkune praktiline katsetamine on hea argument karmi testi aukalt läbinud toodete kasuks.

Jaapani käepidemetele iseloomulik teemantmuster on kõigi traditsiooniliste relvade puhul ühesugune, see erineb ainult punutise laiuse, värvi ja materjali ning kudumisstiili poolest, mida on kümneid. Puhtalt väliselt on neid raske üksteisest eristada ja

distantsilt kogenematu amatöör ei saa üldiselt millestki aru. Utilitaarsest vaatenurgast võivad vähesed käepidemed konkureerida Jaapani mugavuse ja tõestatud otstarbekusega. Loomulikult ei sobi see noa jaoks, millega kavatsete surnud hüljest nahka nülgida, määrdudes rasva ja verega. Isuäratavatest ainetest läbi imbunud kaunis palmik sobib ainult näljaajal sellest supi tegemiseks. Kuid hüljeste rookimist ei juhtu sageli ja muudes elusituatsioonides, eriti võitluses, on raske paremat soovida. Omapärane geniaalne pöörete kattumise ja vastastikuse vajutamise meetod tagab mähise terviklikkuse isegi ühe või kahe silmuse läbilõikamisel. Punutit tuleb hiljem vahetada, kuid see töötab kuni lahingu lõpuni.

Veel üks näide Hiina mõõga käepideme leidlikust punumisest:

Iseasi, ühel või teisel moel punutud nugade, mõõkade jms käepidemed.

jne on tüüpilised kogu Kaug-Ida piirkonnale. Allpool on näited Hiina mõõkidest, mis on veidi erinevalt kujundatud. Pöörake tähelepanu huvitavale põhimõttele: kaks tera, mis on valmistatud ühe terviku pooltena. Selline kavalus on Euroopa traditsioonis üsna haruldane (välja arvatud see, et salakaval Hispaania lubas mõnikord midagi sarnast), kuid hiinlasi tõmbas väga paaritöö üldiselt ja eriti kaks relvad.

Eksootikast võib antud juhul mainida vaalaluu ​​punumist. Seda tegid nad Jaapanis kalleid kohandatud nugade kujundamisel.

Kogu aeg ei kasutatud aktiivselt punumist, vaid lihtsat mähist. Primitiivses versioonis on puidust või metallist alus tihedalt mähitud linase, puuvillase või siidi (nüüd kasutatakse sünteetikat) pitsiga. Kui see on üksik, on mähis liiga sile. Täiustatud stiil on töötamine punutud punutisega, enamasti tavalise kolmest kiust koosneva punutisega.

Selle tulemusena saame üsna atraktiivse ja mugava käepideme, mida saab värskendada vähemalt kord kuus, vahetades spiraali korraga. Seda tüüpi käepidemeid leidub meie laiuskraadidel. Moodsad “skelett” noad, aga ka “ellujäämisnoad” on mässitud mitmemeetrisesse õhukesesse vastupidavasse nailonisse, mida vajadusel kasutatakse erinevateks majapidamisvajadusteks, sh vaenlase kägistamiseks või lootusetus olukorras enese üles poomiseks (lihtsalt nalja teha).

Siinkohal võib punutud käepidemete kaalumist pidada täielikuks. Lühikokkuvõte: sellised tooted on vaatamata oma võrreldamatule mugavusele ja ilule kindlasti sobimatud märjaks ja mustaks tööks (nülgimine, lamba kebabiks tükeldamine jne) Kuid sajanditepikkused praktilised katsed on näidanud, et võitlusterade jaoks pole midagi paremat välja mõeldud. .

Ja kui tänapäeval sõjaväe erinugadel vitstest käepidemed puuduvad, siis ainult seetõttu, et viimased on madaltehnoloogilised.

Esiteks tahan tänada kõiki, kes aitasid mul tera kuju üle otsustada. Aitäh.

Ja nii olen ma juba ammu tahtnud sellist relva soetada, kuid kahju oli raha kulutada, nii et otsustasin selle ise teha.

Materjaliks oli terasriba tükk 2x25 mm.

Pikkus 51 cm, tera pikkus 30.

Alustuseks tegin eelteritamise ja vormisin tera otsa, see on vajalik selleks, et pärast kõvenemist jääks ainult teritada.

Ja nii oli karastamine üks töö raskemaid osi, tegin seda järgmiselt: tegin tellistest sepikut ja tegin seal söega lõket, võtsin kaks anumat, üks õliga ja teine ​​jääveega, milles süütasin tüki majapidamistarbeid. seep ja hakkas kõvaks minema. Kuna detail oli pikk, siis karastasin seda osade kaupa, kuumutades kuumaks ja kastes sekundiks õlisse, siis hoidsin paar sekundit õhus, siis jälle 6 sekundit õlis ja siis ainult vees. kuni see täielikult jahtub. Sellise karastamise puhul on oluline, et kustutusvedelik ei oleks ühtlane joon piki detaili, kui seda teha, siis selles kohas jääb detail habras, mistõttu peab osa vedelikus laperdama. Karastamise teine ​​etapp seisnes lihtsalt kuuma osa kastmises jää ja soolaga vette. Põhimõtteliselt on see kõik karastav. Olen tulemusega rahul, sest käsitsi painduv riba on muutunud väga elastseks ja vastupidavaks.

Lihvisin tavalise liivapaberiga, kõigepealt keskmise ja seejärel peene liivapaberiga. Otsustasin käepidemega mitte vaeva näha ja tegin sellest nööri käepideme, isegi kui käsi või käepide on märg, lebab matšeet ikka kindlalt käes. Puidust käepidemega seda saavutada ei saa.

Katte tegin lõuendist vööst.

Nüüd fotodest.

‹ Crossbow Millist relva valida, kui FOR? ›

Selle projekti teises osas näidatakse, kuidas ma mähkin puidust käepideme nahka. Uue nahkkatte tegemiseks on mitu võimalust, kuid ma näitan siin nööri mähise meetodit. Ma ei leiutanud seda meetodit ja Internetis on mitu kohta, mis näitavad, kuidas seda teha. Näitasin, kuidas ma seda tegin, ja loodan, et minu fotod ja märkmed on teile kasulikud.

Mulle väga meeldib naha alla mähitud nööri välimus, eriti kui see on spetsiaalselt käele sobivaks tehtud. Ja sellise käepidemega mõõk on väga sõnakuulelik. Pidage meeles, et siin näidatud on (enamasti) mittepurustav projekt. Kui mähis ei tule välja selline, nagu lootsite, võite alati naha eemaldada ja uuesti teha. Siiski tuleb meeles pidada, et liimitud nahka on raske eemaldada ja seda on raske eemaldada, kuid see on võimalik.

Nahaga töötamine

Enne kui alustame, tahaksin natuke rääkida nahaga töötamisest. Nahk on erinevat tüüpi ja erineva paksusega. Nahatüüp, mida soovite kasutada, oleneb naha parkimise viisist. Samuti on olemas teatud tüüpi nahk, mida nimetatakse "kroomiks", mida ma ei kasuta, sest ainult taimparknahk imab vett ja seda saab korralikult lõigata. Ostmisel nahaga kaasas olev teave: Naha paksust või kaalu mõõdetakse tavaliselt untsides. Üks unts on võrdne 1/64 paksuse tolli kohta. Nii et 7–8 untsi on see nahk paksusega 7/64 kuni 8/64 tolli kohta. Tehastes lastakse märjad nahad ühtlase paksusega naha saamiseks läbi pressimismasinate. Iga loom on aga erinev ja kogu pinna paksuses on alati väike kõikumine. Seetõttu kuvatakse nahk tavaliselt erineva paksusega, näiteks 4–5 untsi, 6–7 untsi. Jne. Käepideme mähkimiseks peame kasutama väga kerget nahka. Kahes alumises käepidemes on kasutatud seanahka (umbes 1,5 untsi) ja teiste käepidemete jaoks kasutasin 2–2,5 untsi nahka. Olen näinud ka inimesi, kes kasutavad seemisnahka, mida on kerge hankida väikeses koguses. Viimane märkus nahaga töötamise kohta. Märg nahk on väga õrn! Saate sellele kergesti jälje jätta isegi küüne kergelt sisse vajutades. Nii et olge selle käsitsemisel ettevaatlik.

Püstikud käepideme käepidemel

algusesse

Ülaltoodud pilt näitab enamikku sellest, mida vajame mõõga käepideme pakendamiseks. Nimelt: terav nuga, superliim, craft/nahaliim (valge liim), joonlaud ja miski, mille peale nahk lõigata ning lisaks veel nahkpitsi pool, mida kasutan püstikuna. Parempoolne must tööriist on nahaõmblus, kasutan seda käepideme nahka mähkimisel, sellest hiljem. Vajame ka paksu niiti.

Ülaltoodud fotol on tavalise mõõga käepidemel puidust käepide. Eemaldasin vana naha ja liimi ning lihvisin veidi, et eemaldada.

See mõõk on teritatud, nii et otsustasin selle sel juhul ümbrises hoida. Nüüd pidage meeles, et ma teen sellele mõõgale uue tupe, kuid sellegipoolest ei kahjusta ma tupe klambritega. Mõõga paigal hoidmiseks piisab kahest klambrist ülal ja all.

Järgmiseks peate välja mõtlema, kuidas soovite luumehi treenida, kui soovite neid loomulikult. Otsustasin teha 4 tõusutoru. Üks üleval, üks all ja kaks keskmist tõusutoru. Püstikute jaoks saate kasutada palju materjale, vaid veenduge, et need oleksid tugevad ega saaks muljuda ega muljuda, kui katate kogu pinna nahaga. Ma kasutan siin nahast ribasid, kuid teise käepideme jaoks kasutasin nailonköit ja võtsin töönööri, et keskmised püstikud paksemaks muuta. Oma tulevase pliiatsi suuruse ja kuju kindlaksmääramiseks võite uurida teiste inimeste pastakaid, et leida see, mida soovite kasutada.

Ühe püstiku olen juba liiminud käepideme ette (näidatavale mõõga küljele, ümbrisesse ja seinale riputades). Kasutasin superliimi.

Ülaloleval pildil jätkasin veel paari püstiku liimimist. Sel hetkel vajutasin need lihtsalt alla, et veenduda, et nad asetsevad sirgelt. Võite märgata minu silte neile. Kasutage märgistamiseks pliiatseid ja võite vajada kõrvalist abi, et kõik oleks sirge. Minu arvates on oluline, et ülemisest ja alumisest tõusutorust oleks sama vahemaa, et kõik hea välja näeks. Tahtsin kahte keskmist tõusutoru keskele, aga just nii tahtsin. Mõned inimesed paigutavad oma luud tegelikult lihtsalt oma sõrmede järgi. Kõigepealt liimime püstikute esiosa.

Ülaltoodud pildil on näha viimast sammu liimimist. Superliimi kasutades pean neid umbes minuti peal hoidma.

Nüüd olen lõpetanud püstikute liimimise käepideme esiosa külge ja nüüd keerasin mõõga ümber ja lõpetasin liimimise käepideme tagaküljele. Ülemine ja alumine tõusutoru on juba liimitud.

Püstikute otste kokku liimimisel on kõige parem lõigata need nurga all (umbes 45 kraadi), mis annab neile korraliku välimuse ja peidab õmbluse. Vaadake ülaltoodud pilti.

Ülaltoodud fotol on käepide koos kõigi nelja tõusutoruga. Nüüd on kõik nahamähise pealekandmiseks valmis.

Käepideme pakkimine nahka

algusesse

Nüüd on aeg meie nahatükk käepideme mähise jaoks välja lõigata. Kahju, et teie jaoks pole maagilist valemit ja ma ei jõua. Natuke askeldasin katse-eksituse meetodil, et anda endast parim ja saada korralik ümbris. Kui käepide oleks täiuslik silinder, siis oleks lihtne ruudukujuline nahatükk välja lõigata ja külge liimida. Loomulikult ei näe enamik nuppe sellised välja, need on nurga all ja kitsenevad laiuselt ja sügavuselt. Nahatüki lõikamiseks ma tavaliselt lõikan selle kõigepealt piisavalt suureks ja lõikan seejärel aeglaselt tükki, et näha, kas see sobib või mitte. Pidage meeles, et nahk kahaneb pärast kuivatamist ja ka tõusud painutavad nahka ülespoole, nii et tehke seda alati suurema nahaga, kui oleks piisav.

Kui proovite seda esimest korda, võiksite proovida nahatüki välja lõigata ja käepideme ümber mähkida, kuid mitte liimida. Seejärel kuivatage see fööniga ja seejärel pange pesulõks või klamber ja vaadake, kuidas see kõik välja tuleb. Naha põhjalikuks soojendamiseks peate kasutama föönit.

Ülaltoodud pilt näitab, kuidas käepideme käepideme jaoks mõeldud nahatükk välja näeb. Pange tähele punaseid lõikeid neljas nurgas. Lõikate selle seal, kui see on lõpu lähedal. Need lõiked on mõttekamad, kui keerate naha ümber käepideme. PIDage meeles... siin peate aeglaselt lõikama.

Seal, kus õmblus paistab, soovite selle kinnitada ja sirgena hoida ning see võib samuti nõuda veidi tööd. Õmbluse säilitamiseks vajate väikest kattumist, umbes 0,6 cm (1/4").

Mõned mähised katavad tegelikult hoobid ja kaitsed. Kui teete seda, vajate rohkem nahka ja pidage jälle meeles, et see nahk kahaneb ja kui hakkate nahka luude ümber mähkima, siis kahandab see seda ka.

Kuna me ei saa nahast õmblusi lihtsalt peale panna, peame need õmbluse piirkonnas veidi kattuma. Nahk on nüüd väga õhuke ja kuna õmblesin servi alla, tegin head tööd, püüdes õmbluse võimalikult nähtamatuks muuta.

Ülaltoodud pilt näitab erinevust.

Ülaltoodud pildil on näha, et ümbrisnahk lihvitakse mööda äärt spetsiaalse abil. tööriist. Õmble nahk peaaegu olematuks. Kui olete lõpetanud, peate tõenäoliselt noaga serva ümbert veidi kärpima, kuna serv muutub õmblusest veidi häguseks.

Järgmises etapis peaksite nahka umbes 15-20 minutiks soojas vees leotama. Eemaldage nahk veest ja asetage see paariks minutiks rätikule, et liigne vesi imenduks.

Mul on nüüd viimast korda enne liimimist nahatesti paigaldatud. Ma tahan, et mu nahkümbris sobiks sääre ja kaitsega, kuid kui märkate ülaloleval pildil, siis tegelikult ripub mu nahk sel hetkel kaitse ja tihvti kohal, kokkutõmbumise tõttu peaks see just sääre ja kaitsega ühtima (vähemalt see on plaan).

Nüüd oleme valmis liimi peale kandma ja puidust käepidemele tegelikult nahast mähise saama. Mul pole liimist tegelikku fotot, kuid ülaltoodud pilt näitab, kuidas ma seda teen. Liimi pole palju vaja, sa ei taha, et nahale tekiksid kortsud.

Ärge unustage lisada õmblusele veidi liimi, kuid jällegi mitte nii palju, et see välja pigistaks. Ja ärge muretsege, isegi kui nahk on märg, kui see kõik on kuiv - liim kleepub väga hästi.

MÄRGE:
Tundub, et enamik inimesi ja poode panevad õmbluse alati vasakule, st käepideme "sisemisele" küljele.

Paksu keermega mähis

algusesse

Seejärel keerasin nahaga kaetud käepideme paksu niidiga ümber. Ma ei mäleta, kust ma selle leidsin, mul seisis see aastaid kapis, kuid see meenutab mulle midagi, mida nad postipakkide ümber sidusid. Pakkisin selle sisse, et mitte tõusutorusid segada. See on vaid üks näide lõimedest, mida võiks kasutada. Inimesed kasutavad mähkimiseks erineva jämedusega niiti või köit, nagu sulle meeldib.

Jällegi, ma mähkisin iga sektsiooni eraldi, nii et ma ei keeranud ühtegi niiti ümber ühegi tõusutoru. Kui soovite, et see kõik oleks üks mähis, siis viige see vähemalt käepidemest "tagasi" tõusutorusse. Nii et ülaloleval pildil on mul tegelikult 5 eraldi mähist.

Mähi tihedalt ja ühtlaselt, eriti seal, kus on püstikud.

Olgu, teeme nüüd käepidemega töötamises pausi, et oodata, kuni see kuivab vähemalt üle öö.

Kui liim kuivab (ma kasutan mõnikord ohutuse tagamiseks fööni), saate niidi eemaldada. Loodetavasti mähkisite juhtme kontrollimiseks korralikult kinni! Ülal on foto sellest, kui ma selle lahti pakkisin. Olen tulemusega rahul!

Siin on foto valmis käepidemest pärast värvimist. Kaitseks panin peale ka 2 või 3 kihti pastavaha.

Selle viimistlemiseks kasutati nahavärvi #12 Medium Brown. Ostan kõike Tandyleatherfactoryst enamjaolt.

Rohkem võimalusi mõõga käepidemete viimistlemiseks

algusesse

Ülaltoodud fotol tegin käepideme nagu XIV tüüpi mõõkadel. Siin kasutasin peenikest nailonnööri ja keskel asuva tõusutoru jaoks jämedamat köit.

Sellel maalil on kujutatud niidiga mähitud nahka. Sellel käepidemel on 5 tõusutoru hästi näha. Kasutasin ainult ühe pikkusega niiti ja jätsin tagaküljel olevad püstikud välja.

Siin eemaldati pärast naha kuivatamist niit. Ülaloleval pildil on seanahk väga õhuke ja võib-olla olete märganud, et see pole nii sile kui "lehma" nahk, mida ma eelmises projektis kasutasin. Aga mulle meeldib tema välimus. Väikesed augud seakarvadest, mis on täiesti normaalne. Pärast naha värvimist ja katmist need ei ilmu.

Siin on XIV tüüpi käepide koos uue võlliga. Värvisin selle Fiebingi nahavärviga mustaks ja kandsin peale paar kihti pastavaha.

Siin on pilt minu uuest töökojamõõgast "Hanewi praktiline rüütlimõõk". See torn koosneb kolmest püstikust. Kasutati ka sealiha. Värvitud eelmiste meetoditega.

Ühele asjale tahaksin teie tähelepanu juhtida. Kasutasin sama käepideme materjali ja ei märganud, kui palju need erinevad ehtsate mõõkade käepidemetest. Need on mähitud paksu, sageli pruuni naha sisse ja luud tunduvad ümaramad. Seda seetõttu, et nahk on paksem ja ei saa nii korralikult painduda kui hele seanahk. Selles pole midagi valesti, kuid tahtsin, et te teaksite, et lihtsalt nahatüübi muutmine võib muuta käepideme kogu välimust.

Alloleval pildil on ülemine mõõk.

Ülal on pildid täielikult valmis mõõkadest.

Loodan, et juhised julgustavad ja aitavad teil luua oma käepidemeid ja ümbriseid. Minu jaoks osutus kõik väga lihtsaks.

Käepideme jaoks nugade valmistamisel kasutan tavaliselt tekstoliiti või puitu, kuid mõnikord kasutan ka kudumist.
Kui inimesed mõtlevad käepidemele, mõtlevad nad tavaliselt ühevärvilisele ringile keritud nöörile. Igav!
Seega otsustasin välja mõelda ilusa tehnika, kasutades kahte värvi nööre. See on teine ​​nuga, mille käepideme olen niimoodi kaunistanud. Esimesel juhul kudusin musta ja luminestsentsnööriga. Istusin teleka ees, hoidsin ühes käes nuga ja teises oli mul must ja fluorestseeruv juhe. Hakkasin katsetama ja see on see, milleni ma jõudsin.
Loodan, et naudite.

Tööriistad

Sa vajad:

• joonlaud,
• paracord (2 värvi),
• heledam,
• multitööriist (juhtme lõikamiseks võite kasutada lihtsaid tange ja midagi teravat).

Lõika ja sisikond

Lõika igast värvist vajaliku pikkusega parakord, mina teen seda veerisega. Pidage meeles, et ülejääki on lihtsam ära lõigata, kui seda üles ehitada, kui seda pole piisavalt.
Jätkake ja ärge unustage sisemisi juhtmeid eemaldada. Selleks peate veenduma, et need pole väliskesta külge joodetud, ja tõmmake need välja.

Valmistuge kudumiseks

Enda lõikamise vältimiseks mässige tera lõikeserv elektrilindiga.
Keerake nöörid paar sentimeetrit auku, millest hakkate punuma. Nüüd peame mõtlema. Olenemata sellest, kummal küljel nöörid tõmbate, jätavad need sellele eendi, seega jätan selle alati käepideme siseküljele. Sees on koht, kus teie sõrmed mahuvad käepidemesse, mitte peopesa. Kui teete seda, on nuga teie käes mugavam.
Minu arvates on selles loogikat.
Niisiis, pärast seda, kui olete nööri otsad läbi ülemise augu keeranud, liimige otsad käepideme metalli külge. Siis lamavad nad ühtlasemalt ega sega kudumist. Lihtsalt ärge liimige sõrmi kokku.

Kudumine

Kas tead, kuidas kingade paeltel esimene sõlm tehakse? Me kasutame seda sõlme.
Asetage nöörid selle külje peale, kus otsad on liimitud. Must peaks minema oranži alla, seejärel katma see oranži peale (vaadake lihtsalt fotot ja kõik saab selgeks).
Pärast seda keerake nuga teisele poole ja tehke sellega samad toimingud. Nöör peab olema hästi pingutatud. Seejärel keerake nuga uuesti ja korrake.

Meelelahutus

Kudumise ajal meeldib mulle vaadata huvitavat saadet. Kuid ärge unustage pöörata tähelepanu sellele, mida teete.

Lõpetamine

Kui palmik läheneb alumisele augule, jääb üks juhe sellele lähemale, teine ​​veidi küljele. Minu puhul oli must lähemal. Lükake lähim läbi augu ja jätkake kõige kaugema mähkimist ümber käepideme ja keerake see läbi teise külje. Nüüd siduge sõlm ja võite ülejäänud nööridega teha, mida soovite. Tavaliselt haakun mõne funky helme külge ja sean siis uuesti sõlme. Kuid mul polnud midagi käepärast, nii et lõikasin servad paar sentimeetrit sõlmest allapoole.

Vaigukate

Nüüd peate tera ja muud osad, millel ei tohiks olla vaiku, täielikult elektrilindiga mähkida. Muidugi saab selle terasest eemaldada, aga milleks sellele aega raisata.
Segage väike kogus klaaskiudvaiku. Kasutasin 30 ml, aga mulle oleks piisanud ka poolest. Mul lihtsalt polnud väiksemat mõõtetopsi käepärast.
Võtke odav pintsel ja kandke vaik kogu nöörile õrnade liigutustega. Laske leotada, vajadusel kandke vaiku uuesti peale. Seejärel kinnitage tera käepideme kuivatamiseks kruustangusse.
Mõne minuti pärast eemaldage nuga ja pöörake see ümber, et vaik ei kõveneks käepideme allapoole jäävas helmes.