DIY kunstnahast kast. DIY kast roomaja naha imitatsiooni tehnikas. Meistriklass samm-sammult fotodega. Materjalid ja tööriistad

30.03.202427.05.2017

DIY kast. Meistriklass samm-sammult fotodega.

Karp tehtud roomaja naha imitatsioonitehnikas. Meistriklass samm-sammult fotodega.

Goloveshkina Lidiya Mihhailovna tehnoloogiaõpetaja MBOU
A. N. Bliznyukovi nimeline keskkool nr 8 Beisugi küla, Vyselkovski rajoon, Krasnodari piirkond
Kirjeldus: See meistriklass on mõeldud lastele alates 10. eluaastast, õpetajatele, vanematele, aga ka kõigile loomingulistele inimestele.
Eesmärk: Roomajate naha imitatsioonitehnikas valmistatud kast võib olla nii sisekujunduseks, näitusteks ja võistlustel osalemiseks kui ka kingituseks.
Sihtmärk: Täitke kast.
Ülesanded:
- äratada huvi seda tüüpi loovuse vastu;
- arendada töökust, täpsust, visadust, kannatlikkust;
- arendada esteetilist ümbritseva maailma tajumist, vaatlusoskust;
- arendada käte, silma, kujutlusvõime, kujutlusvõime peenmotoorikat.
Töö eessõna:
Maod on üks omapärasemaid olendeid maa peal. Nende ebatavaline välimus, originaalne liikumisviis, paljud tähelepanuväärsed käitumisomadused ja lõpuks paljude liikide mürgisus - kõik see on pikka aega tähelepanu äratanud ja inimestes elavat huvi äratanud. Madude uurimine paljastab järk-järgult uusi tähelepanuväärseid jooni nende loomade struktuuris ja elustiilis.
Esmapilgul tundub, et madusid on välimuse järgi lihtne kõigist teistest roomajatest eristada. Tõepoolest, neil on pikk keha, jalgadeta, kaetud soomustega, nende silmad on alati kaetud läbipaistva nahkja membraaniga ja neil puudub väliskõrv. Kõiki neid ehituslikke iseärasusi võib aga leida ka erinevatel sisalikel.
Madusid eristab sisalikest umbes 30 välis- ja siseehituse märki, kuid peaaegu kõiki neid leidub “erandkorras” ka viimastel. Seega saab ainult kõigi nende erinevuste kompleksi põhjal usaldusväärselt jagada kahte roomajate klassi - maod ja sisalikud.
Mao keha on kaetud sarvjas kilpide ja soomustega. Paljude madude peas on korrapärase ja püsiva kujuga suured kilbid rühmitatud igale liigile omaselt ranges järjekorras ning need on oluliseks tunnuseks liikide teaduslikul kirjeldamisel ja tuvastamisel.
Selle teema eesmärk on püüda äratada huvi selliste imeliste ja huvitavate loomade vastu nagu maod. Pole inimesi, kes suhtuksid madudesse ükskõikselt. Inimesed kas vihkavad ja kardavad neid või on nende vastu tõeliselt soojad tunded.
Meie riigis on 11 liiki madusid. Nende hulgas on 3 liiki rästikumadu ja 8 kolubriide. Kõikidel rästikuperekonna esindajatel on mürgised näärmed ja vastav hambaaparaat.

Mida teha, kui madu hammustab sind. Kasulikud näpunäited.
Maohammustuse korral on oluline piirata oma liikumisvõimet: mida kiiremini liigute, seda suurem on mürk verre imendumise kiirus. Mõjutatud jäse vajab erilist puhkust: seda ei tohi üldse liigutada.
Kohe pärast hammustust võite proovida mürki haavast välja imeda. Väikese mürgiosakese allaneelamisel ei tasu karta mürgistust: söögitoru kaudu mürgitamiseks on vaja palju suuremat annust, kui süljes leiduva jäägi kogemata alla neelamisel. Mürgi saate välja imeda kas ise või kelleltki lähedalt küsides. Oluline on meeles pidada, et 2-3 minuti pärast muutub tegevus praktiliselt kasutuks.
Andke kannatanule palju vedelikku, et vähendada mürgi kontsentratsiooni veres ja lümfis. Vesi ja soe magus tee sobivad, kohv ja alkohol mitte: esimene muudab vererõhku, suurendades vere ja mürgi ringlust, teine on veel üks mürk, mille maks peab neutraliseerima.
Viige kannatanu lähimasse haiglasse, kus on antidoodiseerum, kus osutatakse vajalikku arstiabi, sealhulgas leevendust allergilisest šokist.
Paljusid maomürke saab väikestes annustes kasutada meditsiinilistel eesmärkidel. Koos otsese kasutamisega ravimitena aitavad need kaasa uute ravimite otsimisele. Mürgid aitavad selgitada paljusid protsesse ja neid paremini mõista, samuti leida uusi toimeaineid. Mürgid on ACE rühma ravimite vererõhu alandamise eelduseks. Madumürke kasutatakse järgmistes teraapiavaldkondades: arteriaalse hüpertensiooni (vererõhu tõus), pärilike või omandatud muutuste korral hüübimissüsteemis ja antidootide (antidootide) valmistamiseks. Homöopaatias valuseisundite ümberpööramiseks.
Mürgi tootmine toimub madufarmides mürginäärmete “lüpsmise” teel. Selleks asetatakse hambad konteineri membraanile ja masseeritakse mürgiseid näärmeid. Välja voolav mürk külmutatakse tugevalt, kuivatatakse ja purustatakse graanuliteks.
Ajalooliselt olid mürkmaod ka Euroopas üsna olulisel kohal meditsiinis. Nii kasutati erinevaid tõmmiseid ja muid valmistatud vorme kõikvõimalike haiguste vastu ja tulevase ilu saavutamiseks jne.
Mao tarkus võimaldab inimesel teha läbimõeldud ja teadlikke otsuseid, tema vastupidavus võimaldab tal olla püsiv, visa, füüsiliselt ja vaimselt tugev.
Madu on leidlik ja annab oskuse leida väljapääsud ka kõige keerulisematest olukordadest. Roomaja külmus ja rahulikkus võimaldavad vajaduse korral mõõdukat tulisust ja säilitada mõistuse igas "kuuma" elusituatsioonis.
Me juba teame, millised nägid välja esimesed inimesed Maal. Nüüd on teadlased paljastanud, millised nägid välja esimesed maod.

Kõikide tänapäevaste madude esivanematel olid pisikesed tagajäsemed täispahkluude ja varvastega. Nad olid kiskjad ja seadsid öösiti varitsusi... Esimesi madusid kirjeldatakse mereväe ajakirjades Evolutionary Biology. Uuringu viis läbi rahvusvaheline teadlaste meeskond. Teadlased analüüsisid 73 mao- ja sisalikuliigi fossiilseid jäänuseid, geene ja anatoomilist struktuuri. Bioloogid on jõudnud järeldusele, et esimesed maod ilmusid maale ilmselt lõunapoolkera soojades metsades 128 miljonit aastat tagasi (varane kriidiaeg).

Oma evolutsiooni koidikul jahtisid maod pehme kehaga loomi, kes olid neist oluliselt suuremad. Kuid maod ei teadnud veel, kuidas oma mähistega saaki kägistada. Väljasurnud madude jäänuste kõrval (nagu leiti 1987. aastal) leitakse kivistunud karpide jäänuseid – see on tõend, et maod sõid mune ja dinosaurusepoegi. Esimesed maod olid alguses aktiivsed. Kuid kainosoikumis (umbes 45–50 miljonit aastat tagasi) hakkasid iidsed maod päeval välja roomama jahti pidama. Eeldatakse, et just öine külm sundis maod – Colubroidea –, kuhu kuulub üle 85% tänapäevastest liikidest.
Eksootika on inimesi alati köitnud. Mõne jaoks oli see tundmatu vili, teisele enneolematu maa, kolmanda jaoks seni kuulmatud loodushääled... Loodus... Meie õde ja joodik, meie õpetaja. Ta saadab meid kõikjal alates esimesest hingetõmbest kuni viimase hingetõmbeni. Isegi kui meid enam seal pole, hoolitseb ta meie eest jätkuvalt. Kuid kas me pöörame talle sama tähelepanu ja hoolt? Kas me püüame seda oma järglastele säilitada? Kahjuks pole see tõsi. Oleme juba hävitanud tohutu hulga selle rikkust ja paljud neist on juba asendamatud. Alludes oma kapriisile eksootilise asja või eseme hankimisele, ei mõtle me sageli, kui palju materjalina kasutatud taimede või loomade isendeid Maa peale jääb...
Miks on nahast ja roomaja nahast kotid, kingad, kingad, saapad nii populaarsed? Kust võtab inimene selle soovi teha roomajate nahast palju praktilisi asju? Ja miks paljud inimesed unistavad roomajate naha ostmisest, et teha sellest ainulaadseid aksessuaare? See on väga lihtne: roomajate nahal on mitmeid omadusi, mida ühelgi teisel meie planeedi loomal pole. Seetõttu pole üllatav, et nende loomade nahk on nõudlik ja populaarne. Nad toodavad isegi plaate, laminaati, tapeeti ja naha välimusega tooteid.

Kuidas valmistada eksootilist eset mitte ainult loodust kahjustamata, vaid ka seda kuidagi säilitades? On ainult üks vastus: imiteerige seda või teist pinda olemasolevate vahenditega. Seda tehakse juba tootmismahus karusnahade, patjade ja mööbliga... Aga kas seda saab teha ka kodus? Saab! Ja täna proovime teha roomajate naha imitatsiooni.

Oma tööks vajame järgmisi materjale ja seadmeid:
1. töödeldav ese (karp, kast jne);
2. võrk;
3. kitt;
4. PVA liim;
5. värvid (akrüül või guašš);
6. värvitu lakk;
7. isekleepuv kile;
8. pintslid;
9. spaatel;
10. käärid;
11. peen liivapaber.

Ohutusmeetmed kääridega töötamisel
1. Hoidke käärid ettenähtud kohas ja asendis.
2. Töötades jälgi hoolikalt lõikesuunda.
3. Ärge kasutage nüri kääre ega lahtisi liigendühendusi.
4. Ärge hoidke kääre teraga ülespoole.
5. Ärge jätke lahtiste teradega kääre.
6. Ära lõika töö käigus kääridega.
7. Ära lähene oma sõbrale töötamise ajal.
8. Lükake kinnised käärirõngad ettepoole.
9. Töötamise ajal hoidke materjalist vasaku käega nii, et sõrmed oleksid lõiketerast eemal.
Ohutusabinõud liimiga töötamisel
1. Käsitsege liimi ettevaatlikult. Liim on mürgine!
2. Kandke liimi toote pinnale ainult pintsliga.
3. Ärge laske liimil sattuda sõrmedele, näole, eriti silmadele.
4. Kui liim satub silma, loputage neid koheselt rohke veega.
5. Pärast töö lõpetamist peske kindlasti käed ja käsivarred.
6. Liimiga töötades kasuta salvrätikut.

Tööde järjekord:

1. Töödeldav ese võib olla erinev (puidust, paberkarp). Tööks valisin papist pakkekarbi.

Seestpoolt saab katta erineval viisil (sametine paber, kangas, isekleepuv kile või paber). Mulle meeldis isekleepuva kilega töötamine rohkem, kuna seda on mugav kasutada. Värviks valisin roosa, mis sobib halliga. Liimige see nii, et karbi servad oleksid kaetud.

2.Pinna tasandamiseks peab kasti väliskülg olema kaetud paberiga. Selleks kanna ükshaaval kõik küljed PVA-liimi ja tulevase karbi pinnale liimiga väikesed paberitükid (valisin selleks jämeda tualettpaberi). Lase kuivada.

3. Liigume edasi roomaja tekstuuri loomise juurde. Alustasin tööd kasti põhjast. Pinnale venitasin võrgu (saad venitada nii, et muster sobiks erinevalt), kinnita sellesse asendisse. Pärast seda kanname pahtli, kattes voldid. Kiht peaks olema ühtlane ja kattuma võrgumustriga. Minuti pärast eemaldage võrk ettevaatlikult pinnalt.

Nii juhtus. Kui teile see ei meeldi, võite seda pärast kuivatamist korrata. Kogu kareduse saab eemaldada peene liivapaberiga lihvides.

Töötle sel viisil pinna kõiki külgi. Enne kaane töötlemist soovitan teil kaitseks asetada paberi.

Mao nahaga sarnane tekstuur on valmis.

4. Looduses võib mao muster olla väga erinev. Seetõttu pole fantaasial piire. Mul olid käepärast akrüülvärvid hallis, valges ja mustas. Seetõttu valisin hariliku rästiku joonise.

Kui olete kunstnik, saate iga lahtri värvida, jõudes originaaljoonisele lähemale. Mul pole selliseid võimeid. Seetõttu kandsin tulevase “naha” ligikaudsed mustad laigud lihtsa pliiatsiga.

Määratud kohad värvisin musta akrüülvärviga. Põhitaust värviti üle halli värviga.

5. Mustade laikude ümber kandsin valget värvi, nagu ääris. Kuna roomaja nahal on udused mustrid, võtke pintsel, mille otsas on must värv, ja segage see üle kogu pinna.

Lõpuks katame karbi kõik küljed värvitu lakiga.

6.Kui karp valmis sai, tahtsin seda kaunistada. Ja tekkis mõte kasti lisada. Liimi peale madu ja kivid. Mul olid kivid, aga ma otsustasin mao ise teha. Soolatainast saab voolida, kuid sellest valmistatud tooted kuivavad kaua. Seetõttu valisin külma portselani. Saate seda osta või ise valmistada. Selle valmistamiseks on palju retsepte. Ma otsustasin süüa ilma kuumtöötluseta. Vajalik:
1 osa maisitärklist;
1 tl vaseliini; Jahvatage ühtlaseks massiks ja lisage 1 osa PVA-liimi. Sega seda kõike, kuni tekib tükk ja seejärel sõtku kätega (võid käsi määrida vaseliiniga), kuni tainas muutub elastseks.

Tööks vajame järgmisi materjale:

vineer, nahk kolmes värvitoonis (valge, kollane ja tume burgundia), traat, kuiv kütus või küünal, Moment liim, papptoru tükk ǿ 80 mm.

Töökäsk:

Meie karp koosneb 70 mm pikkusest papptoru tükist (kasutasin fototapeedist rulli) ja kuuest vineerist või puitlaastplaadist ringist (foto 1)

Õhukesest vineerist lõikasime välja sobiva läbimõõduga ja vajalikus koguses toorikud. (foto 2)

Me moodustame kaane. Selleks katame osa 1 valge nahaga, osa 2 kollase nahaga ja osa 3 tumeda bordoopunase nahaga (Foto 3, 4)

Me ühendame need püramiidi kujul nii, et kaetud küljed jäävad väljapoole. 2. ja 1. osa vahele liimime väikese punutud aasa kaane mugavamaks avamiseks. Panime selle surve alla. (foto 5)

Kaane nihkumise vältimiseks liimime seestpoolt nahkkattega osa 2 (foto 6)

Järgmine samm on kasti sisemuse lõpetamine. Selleks lõigake tumedast bordoopunasest nahast ristkülik, mõlemalt poolt umbes 15 mm pikem kui tooriku pikkus, ühendage servad ja õmblege õmblusmasinal. (Foto 7)

Katame toru sisemuse liimiga ja, asetades nahast "hülsi" sisse, liimime selle ettevaatlikult. (foto 8)

Saadud üleulatuva serva painutame ja liimime väljastpoolt. (foto 9)

Täidame loodud ruumi valge naharibaga. Selleks mõõtke liimimata ala pikkus ja laius. Selle pikkus peaks olema umbes 1,5 korda suurem kui kasti ümbermõõt. Katame saadud teibi liimiga ja asetame kilele kleepuva poolega allapoole. Teostame drapeerimist, moodustades sõrmedega vertikaalsed voldid kogu ala ulatuses. (foto10)

Ootame, kuni see kuivab, ja liimime selle õigesse kohta, kattudes servadega.

Vuugid kaunistame 3 või 4 ribast kootud nahkpunutisega. (foto 11, foto 12)

Nüüd töötame kasti põhjaga, mis on kahe osa tihe ühendus. Selleks võtke osa 1 ja liimige see nahale. Lõikasime selle välja, taandudes servast umbes 10 mm. Järgmisena katame osa 2 samamoodi nahaga ja liimime need kokku. (foto 13,14).

Parema haarde tagamiseks on soovitatav panna see pressi alla. Liimi põhi kasti põhja külge.

Teeme kujunduse rooside kujul. Planeeritud eskiisi järgi põimitakse karpi nelja roosikimbuga kaunistatud oksake. Ja kaant kaunistab üks suurem lill.

Valmistame lehtedest ja kroonlehtedest malle. (foto 15)

Lõikasime vastavalt mallidele välja vajaliku arvu kroonlehti ja lehti.

Põletame kroonlehed küünlaleegi kohal, kuni need kõverduvad. Peaasi, et mitte üle pingutada.

Enne kuumtöötlemist lõikasime lehed mööda serva. Tekib hammaste efekt. (foto 16)

Moodustame väikesed roosid. Selleks keerake esimene kroonleht torusse. Järgmised liimime väikese ülekattega järjekorras.

Suure roosi jaoks teeme keskosa 40 mm pikkusest keeratud ribast. Liimige järgmised neli kroonlehte volditud küljega sissepoole, korrates avamata punga kuju, ülejäänud nagu tavaliselt.

Teeme lehtede keskele sisselõike. Asetame saadud otsad üksteise peale ja liimime. (foto 17)

Valmis roosid ümbritseme lehtedega ja liimime suure kaane keskele. (foto 18)

Lõika 4 10 mm pikkust traati. ja mähkige igaüks nahkpaelaga. (foto 19)

Teeme sellele väikese painde ja liimime mõlemast otsast võrdsete vahedega karbi külge. Peal kinnitame lille.

Kast on valmis! (foto 20)

Meistriklassi viis läbi Tatiana Zeida.

Liituge meie VKontakte grupiga

Kuidas kaunistamiseks nahka asendada. Meistriklass fljuidast.

Karbi kaunistamiseks kasutame vinüültapeeti.

Tere, kallid lugejad:) Seekord vaatame, kuidas saab eseme pinna kaunistamiseks kasutada looma (ilmselt jõehobu) nahka imiteerivat tapeeti. See meetod on hea, sest see imiteerib suurepäraselt nahka, me säästame loomade elusid ja nendega tehakse tööd piisavalt kiiresti Kui teil veab ja saate sellise tapeedi osta, siis kujutage ette, kui kaua see teile vastu peab ja hind on väga soodne . Riialastele - seda tapeeti müüakse Depoos :) Ja siin on karp, mille kaunistasin kilet kasutades, mille lõuendilt endalt kergesti maha koorisin.

Nõus, näeb välja väga ehtsa naha moodi :) Kuna vinüültapeedil on kilekate, siis ei pea toodet lakkima ja see on ka plussiks dekupaažitöödel ja kiirendab :)

Pildil näete tapeeti ennast, samuti seda, mida vajate peamiselt tavalise puitkasti kaunistamiseks. Nagu näete, on arsenal täiesti lihtne :)

Lõikame tapeedi vajaliku mõõtu ja koorime ühe hoobiga maha, võttes kõigepealt nõelaga nurga.

Suurendatud fotol on väga selgelt näha naha tekstuur. Imeilus, ja see on kõik :)) Kirjutan teile, aga mõtlen, kuhu veel saaksin seda rikkust kasutada :))

See kile liimitakse väga lihtsalt PVA ehitusliimile ühtlaselt üle karbi pinna.

Ülemise korgi jaoks lõigatakse suurem suurus, kui kork ise nõuab. Umbes nii palju.

Veelkord imetlege tekstuuri ennast :))

Kui liim pole kõrge, hakkame filmi kokku panema, luues kunstilisi voldid. Soovitav on mitte teha ristuvaid jooni, vaid tekitada õhu liikumine.

Kui olete voltide liikumisega rahul, lõigake servad küünekääridega ära ja katke kile äärtest lisaks PVA-liimiga.

Ärge muretsege, kui serv on veidi ebaühtlane. See pole ikka veel nähtav, kuna seda katab külje serv. Täpselt selle juurde nüüd ka läheme :) Lõika ära suurem ääris, võttes arvesse painde suurust.

Katame painde liimiga ja liimime selle filmi enda külge.

Liimime selle riba karbi küljele nii, et ülemine serv jääks üle ääre rippuma. Me liimime selle serva korralikult kunstiliselt keeratud lõuendi serva külge.

Jääb üle vaid kasti oma maitse järgi edasi kaunistada. Samast kilest tegin kuumliimi abil lilled, mille liimisin karbi pealmisele ja külgpinnale.

Võite selle nii jätta, kuid ma tahtsin karpi täiendavalt kaunistada kividega. Näete neid veidi hiljem ja järgmisel fotol on karbi siseküljed kaunistatud :))

Kuna karbi põhi saab vooderdatud roosa karvaga, värvisin põhja ja kõik karbi sees olevad küljed veidi erinevat tooni roosaga. Ja läbi šablooni kandsin karusnahale täpset värvi, nii et see oli nähtav ainult peegeldustes. Aga see pole veel kõik :)

Karbi kohale asetasin kile ja Mordani liimi, millega kannan kuldseid puudutusi. Kasutan seda armsat paari tihti kaunistuseks :)

Joonistage koonuga šablooni piirjoon.

Sellel fotol on juba näha, kuidas kontuuriga peale kantud Mordani liim veidi kuivab (kleepumiseni) ja niipea, kui see veidi kuivab, panen peale kile (kuldne pind on peal ja tagakülg on Mordani poole).

Oh, sellel fotol, kus on näha, kuidas ma karbi alumise osa kaunistasin, on näha, kuidas pärast näoga kokkupuudet kilele tekivad kiilased laigud :) See on korduvkasutatav, seega piisab, kui kasutad seda palju korda.

Jätkame emme aaretega karbi tegemist.

Järgmine etapp on kasti aluse katmine kunstnahaga.

Võtke pikk kunstnahk (625x80 mm).

Alustame tagaseinast (meil on see allkirjastatud), selle keskelt. Levitage pool PVA-d ja liimige see kunstnahale, jättes külgedele võrdsed varud.

Ja nii me järjestikku liimime kasti perimeetri ümber.

Lõpetame sealt, kus alustasime – tagaseinal. Siinkohal on ühenduskoht - reguleerime kunstnahka nii, et see tuleks ühtlane (lõikame üleliigse ära või pingutame kunstnaha, kui see on veidi lühike).

Nüüd liimime saastekvoodid.

Määrige karbi põhja servad PVA-liimiga, painutage kunstnahk, lõigake nurkades ära tekkinud kõrvad ja liimige need ettevaatlikult, moodustades ühtlased nurgad.

Täiuslikkuse pärast pole vaja liiga palju muretseda – karbi põhi jääb ikkagi kaane põhja külge liimitud.

Nii see selgub

Nurkades teeme lõike, mis ei ulatu papist 2 mm kaugusele. Ja vähehaaval, poole mm võrra, lõikasime välja sellise nurga (ärge unustage iga kord peale kanda ja reguleerida) - sees ei tohiks need servad palju erineda (eriti ülaosas, kus see ei katu paberiga) .

Katame oma tulevase karbi kaane kunstnahaga.

Võtame teise kunstnahatüki, piki selle lühikesi servi märgime 1 cm kaugusel (mõlemal küljel) varud:

Paigaldame kaane 4 osa selles järjekorras (ärge ajage neid segamini - kõigi osade suurused on erinevad), jättes osade vahele võrdsed ruumid (igaüks 1 cm)

Nii nagu kinnitasime, liimime - määrime iga osa PVA-ga ja kanname kunstnahale.
Painutame varusid mööda pikki servi ja liimime need PVA-le. Tehke kääridega voltidele sooned (et kaant saaks hõlpsasti avada).

Üleliigse kunstnaha lõikasime nurkadest maha, moodustades korralikud nurgad (materjal plastik, nurgad keerame nagu kokku, varjates ebatasasusi. PVA jäljed - pole suurt midagi - siis pühime kõik niiske lapiga üle).

Proovin kasti kaant

Liimime sisse ka ülejäänud 2 magnetit, et kaas sulguks. Esiteks kinnitame magnetid nende külge, mis on juba liimitud - magnetiseerime need otse kunstnahale. Ja pealt värvime need viltpliiatsiga.

Seejärel panin neile kohe kaane peale (nii nagu peabki - enne sätti ja mõõda kõike) - saame viltpliiatsiga ringidest prindid. Nende trükiste kohtadesse teeme magnetite jaoks süvendid. Peaasi, et polaarsuses segadusse ei läheks, muidu uks ei sulgu.

Täna on meil rubriigis “Käsiraamatud” taimpargitud nahast karp. Juhtunut on raske käsitööks nimetada, see on juba kunstiteos.

Karbi suurus 30x20x11 cm Kaal 2 kg 300 g.

Lõpetasin esimese osa Andy 1961— kogu kunstiline osa, sealhulgas visandamine, nikerdamine, stantsimine, maalimine.

Teine osa jaoks ieho- kokkupanek, liimimine, õmblemine.

Esimene osa.

Materjalid, keemia: Taimparknaha paksus 2,5 mm. Akrüülvärvid Pebeo. Keskmine pruun Antiiknaha peits. Viimistleda värvitu Kezal.

Tööriistad: erineva nurga profiiliga pöördnoad, "lemm" noad, leivaplaadi noad, templid, slickers, kardinad, vasarad.

Enne kui hakkasin nahaga midagi tegema, koostasin vastavalt kliendi soovile karbi kaane ja külgede kavandi visandid. Eskiise oli kolm - kaas 30x20 cm, esi- ja tagaseinad 30x10 cm, otsaseinad 20x10 cm.

Lõikasin taimparknahast toorikud - 6 tükki. Kaks - kaas, põhi; kaks - fassaad, tagumine; kaks on külgseinad. Lõikasin tagavaraga, st. pluss paar sentimeetrit mõlemal küljel kasutan erinevaid nuge, peaasi, et hästi teritatud.

Leotan naha ja ootan, kuni õhumullid enam ei välju, võtan välja ja panen lauale, katan pealt toidukilega ja jätan ööseks seisma. Hommikul eemaldan kile ja ootan, kuni see kuivab, kuni see on valmis - värv on veidi tumedam, kuiv ja katsudes külm.
Märgin ära, et kui nahk on õhem kui 3mm, siis liimin selle seestpoolt paberteibiga, et töö käigus ei kaotaks see elastsuse tõttu oma esialgset kuju ja suurust.
Disaini kannan nahale TandyLeathercrafti spetsiaalse kile abil. See on palju mugavam ja täpsem kui paberilehelt ning võimaldab teisaldamisel mitte ühtegi detaili kahe silma vahele jätta. Printeritele printimiseks võite kasutada ka mis tahes mattkilet. Panen nahale mustriga kile, kinnitan selle teibitükkidega ja jälgin õhukese pliiatsi, pliiatsi või pastakaga.
Järgmisena lõikan pöördnoaga läbi kontuuri ja need kohad joonisel, mis tulevikus vajavad põhjalikumat läbitöötamist. Lõikesügavus on 30-40% naha paksusest.

Kasutades siledaid kobrasid (B201, B200, B935, B197) lasen läbi lõigatud osad. Soovitav on templit liigutada, et lõikekohal ei tekiks kortsusid ja volte. Vasara tuleb lüüa võrdse jõuga. Pärast iga lööki liigub tempel mitte rohkem kui poole laiusest.

Lõikeservade ja kujunduse peenemate detailide korrigeerimiseks kasutan pappe.

Varjutajate (P975, P206, P367) ja kardinate abil purustame need kohad, mis peaksid olema sügavamad. Tõstukitega (B892, B60) tõstame need alad, mis peaksid olema kumerad. Saame esialgse helitugevuse.

Järgmiseks loome kardinate abil lehtedele ja taustale mustri tekstuuri.
Kasutades võrkkallurit B205, liigun mööda servi, et joonis oleks mahukam.
Pärast seda kasutame pappi kõige muu viimistlemiseks.

Järgmine samm on tausta läbimurdmine. Kasutasin võrktaustasid A98, A104, A105. Saate kasutada neid templeid, mis vastavad teie ülesannetele ja ideedele. Siin on täielik fantaasialend.

Pärast seda läbime mustri servad võrkkobrastega (B205, B936, PGF10-02). See võimaldab teil lõike servi "pingutada" ja muuta muster sügavamaks. Laske täielikult kuivada. Midagi keerulist pole. Tähelepanelikkus ja aeglus.

Konkreetselt keskendun lillede valmistamisele. Ma teen kahte asja. Toimingute järjekord on peaaegu sama - joonistan lille visandi ja kannan selle ettevalmistatud nahale. Pöörleva noa abil lõikasin lille mööda kroonlehtede kontuuri.
Tõstjate (B892, B60) abil tõstame need alad, mis peaksid olema kumerad, ning varjutajate (P975, P206, P367) ja kardinate abil langetame kroonlehtede reljeefi. Saame esialgse helitugevuse.

Järgmisena kasutame lõigete jälgimiseks kaldservasid. Kardinalide abil loome kroonlehe tekstuuri.

Teostame "vormimist". Veelgi suurema helitugevuse saamiseks surume naha siseküljelt vajalikesse kohtadesse kardinate ja slickersidega.

Kordan neid kahte toimingut, kuni saavutatakse soovitud tulemus. See tähendab, et vajutame selle esiküljelt sisse ja pigistame tagant välja.

Neid toiminguid korrates kasutan ka siledaid kopraid, et muster paremini esile tuleks. Üldiselt toimub vormimine (nagu kokkupandava noa kabuuri valmistamisel), kuid ilma maatriksita.

Seejärel lõikasin õhukese leivalauanoa või skalpelliga õie välja ja lihvisin servad sissepoole, umbes 45 kraadise nurga all. Kui teile tundub, et lill ei ole piisavalt reljeefne, korrake kõiki toiminguid uuesti.

Edasi tuleb maalimine. Selleks kasutan tavalisi kolinsky kunstipintsleid või erineva numbri ja kujuga sünteetilisi (vastupidavamaid) pintsleid. Akrüülvärvid nahale Pebeo. Kõigepealt värvime tausta - sinine ja valge (küpsetatud piim), seejärel värvime põhijoonise kullaga vastavalt visandile.

Lasin värvil kuivada ja katan joonise Kezal clearcoatiga. Viimistluse pealekandmiseks kasutan kunstniku pintslit.

Jälle ootan, kuni kõik kuivab ja püüdes mitte joonistusse sattuda, kannan svammiga nahale keskpruuni Antiiknaha peitsi.
Ootan, kuni see kuivab ja seejärel katan kogu tooriku täielikult Kezali viimistlusega.

Ma ei liimi selles etapis lilli, et need ei jääks teele ega saaks kahjustada hilisemal kasti kokkupanemisel.

Teine osa.

Materjalid, keemia: Taimparknahk, kõva paksus 4,5-5,0 mm ja 2,5-3,0 mm, koorikhull horst 1,3-1,5 mm. Supercolle neopreenist kontaktliim. Keskmine pruun Antiiknaha peits. Viimistleda värvitu Kezal. Keermed pruunid 1,0 mm. Messingist liitmikud - hinged lukuga, kinnituslukk, jalad.

Tööriistad: Erinevad lenginoad, klambrid, joonlaud, soonelõikur, otsavasar, märgistusratas, sirkel, dremel, lihvimisklotsid, nõelad, lihvimis- ja silujad, vasarad, puurid.

Paksust (4,5-5,0 mm) jäigast taimest lõikasin välja 6 toorikut: kaane, põhja ja neli külge. Lõikasin veerisega, keskendudes ligikaudu joonistega toorikute suurusele.
Mustriga toorikud kleebin paksudest taimedest tehtud toorikute peale. Supercolle neopreenist kontaktliim. Teen kõik vastavalt juhistele - määrin mõlemad osad ära, ootan määratud aja ja ühendan. Parem on liimida assistendiga (kuigi kõik oli marginaaliga ära lõigatud, kuid siiski). Pärast seda rullin taignarulliga ja vajutan. Pressina kaks puitlaastplaati ja klambrid.

Pärast liimi kuivamist lõikasin välja neli seina täpselt mõõtu (joonise järgi): kaks 30x10 cm, kaks 20x10 cm lõikasin välja ka toorikute paksus 7,5-8,0 mm.
Mööda toorikute perimeetrit lõikasin soonelõikuri abil õmbluse jaoks sooned. 5 mm sammuga rattaga markeri abil märgin ära õmbluse augud. Vältimaks lengide tekkimist, mille küljed ei ühti aukudega, rakendan märgistused paralleelselt kahele kokkuõmmeldavale osale.
Ühendan karbi välisküljed ja põhja otsast otsani 45 kraadise nurga all. Minu meelest on lihtsam esmalt augud puurida 45 kraadise nurga all ja alles siis serv trimmida. Puurin kas Dremeli või kinnitusega Dremeli hülsiga, mille kinnitasin teritaja külge (tavaline hülss ei olnud väga hea, vahetasin ära, aga mootoril on pöörete reguleerimine 0-10 tuhandeni). Puuri läbimõõt 1,5 mm.

Ühendatavatel külgedel lõikasin servad 45 kraadise nurga all. Ma ei kasuta ühtegi seadet. Mõõdan naha paksuse, tõmban servast samale kaugusele joone ning sellele ja alumisele servale keskendudes lõikan naha ära.

Nüüd märgin esiseinale koha luku luku jaoks. Skalpelli, puurauaga Dremeli ja liivapaberiga valin naha välja poole luku paksusest. Samal ajal märgin ja teen võtmeaugu.

Ma liimin kasti. Liimimistehnoloogia on sama, mis ülal, aga ma ei pane seda pressi alla. Kõigepealt liimin perimeetri, siis põhja. Kui kõik on kuivanud, võtan õhukese täpi ja kontrollin aukude liitumist. Natuke kosmeetikat: käristan ribid liivapaberiga plokil, niisutan kergelt veega ja poleerin silumisraudaga, katsun liivapaberiga värvi sealt, kust eemaldasin ja viimistluse.
Nüüd tuleb kogu see asi vilksatada. Õmblen kahe vardaga. Järgin varraste järjekorda ja kontrollin niiti. Kõigepealt õmblen küljed. Alustan ülevalt, lähen alla, ära kinnita - panen niidid kasti sisse ja liimin. Siis õmblen põhja.

Ma valmistan osa - "sisemine põhi"))) Mõõdan kasti perimeetri sisemõõtmeid. Mina lõikasin paksust kõvast taimest välja sobiva ristküliku (pluss lisaks) ja samasuguse kooriku hullust horstist. Liimin need kokku ja lõikan täpselt mõõtu. Pärast seda liimin selle "alt alla"))). Üldiselt tuleb selline paks võileib. Üldiselt osutus põhja ja seinte paksuseks kokku 15 mm pluss-miinus millimeeter.

Samal põhimõttel (paks taim pluss koorikhull horst) valmistan kasti esi- ja tagakülje siseseinad. Aga ma ei kleebi seda. Sisestan need ja võtan külgede jaoks mõõdud. Ma teen külgi.

Nendele neljale osale märgin püsivara jaoks augud. Märgistusi teen mööda ülemist serva läbi olemasolevate väliskülje aukude. Põhjal ja külgedel - märgistusrattaga. Ma puurin auke.

Esiseina külge liimitavale osale märgin koha kinnisluku jaoks. Naha valin poole luku paksuse sügavusele.

Nüüd teen kasti sisemised vaheseinad. Need peaksid olema poole kõrgused (vastavalt sisemisele suurusele). Lõikasin kõvast taimest välja kaks riba, paksusega 3 mm, ja liimisin need kooriku hullu horstiga. Teen ribade keskele süvendid nende ühendamiseks. Märgistan ja puurin ka auke. Vilgutan need kohe.

Neljale seinaosale lõikasin välja süvendid vaheseinte kinnitamiseks. Nagu plaanitud, tuleks kasti siseruum jagada neljaks võrdseks kambriks. Ma teen püsivara märgistused piki nende perimeetrit ja puurin augud.

Kahel osal - külgseintel, siseküljel märgin hingepiiraja sooned. Hinged peavad kattuma otsaga ja olema L-kujulise kinnitusega. Kaane avanemise piiraja jaoks valin süvendid samamoodi nagu luku puhul.

Alustan püsivara installimist. Kõigepealt teen neljale sisemisele osale dekoratiivsed õmblused. Need on need alad, mis ei läbi kõiki nelja kihti, vaid ainult mööda sisemist kahte kihti. Sama teen ka välisseintel - kohtades, kuhu paigaldatakse lukk ja hinged, samuti seal, kus õmblus kattub siseseina otsaga. Teine punkt on see, et pärast õmblemist koputan alati haamriga õmblusele. See eemaldab aukude ümbert nahalt vistrikud, vähendab auke endid ja silub justkui õmblused.

Nüüd samm-sammult kokkupanek püsivaraga piki ülemist perimeetrit. Selguse huvides kirjutan üksikasjalikumalt:

— liimin sisemise osa “1” fassaadi seina külge, õmblen;
— sisestage põikvahesein "B" osa "1" soonde;
— liimin sisemise osa “2” tagaseina külge, õmblen;
— sisestan pikivaheseina “A” ristvaheseina “B” soonde;
— Liimin ja õmblen sisemised osad “3” ja “4”.

Tasan, silun ja lihvin ülemise otsa - kasti ümbermõõtu. Panin peale paksu klaasi (suurem kui kast), märkisin erinevused ära, eemaldasin Dremeli ja lihvimisplokiga, kontrollisin uuesti... kontrollisin ja kordasin mitu korda. Seejärel kleepisin laua külge terve liivapaberilehe ja hõõrusin sisse.
Haamriga eemaldasin servad ja poleerisin otsa kergelt laua ja veega. Crust crazy horst, nahk on väga pehme, aga kui tööriista eest hoolitseda - haamritel ja soonelõikuritel lõikeservade sirgendamine ja joondamine, siis probleeme ei teki.
Märkisin otsa hingede asukohad ja valisin Dremeli abil sooned kinnitusplaadi paksuse sügavusele.
Otsa värvisin keskmise pruuni Antique naha peitsiga ja lahjendasin veega umbes 1:2. Poleerisin laua ja lapiku kelluga “märjal peal”. Kui kõik oli kuivanud, leotasin otsa värvitu Kezal viimistlusvahendiga.

Paigaldasin karbi esiküljel olevasse soonde luku, kinnitasin holnitensiga ja paigaldasin võtmeaugule dekoratiivkatte. Paigaldasin hinged karbi otsa.

Lõpuks saate kaanega töötada. Nagu plaanitud, peaks see ulatuma paar millimeetrit karbi perimeetrist kaugemale. Noh, et paksus oleks väiksem kui seintel. Otsustasime, et 10 mm oleks täpselt paras. Liimimine tehti kolmest kihist - ülemine ja alumine 2,5 ja 3,0 mm, keskmine 4,5 mm. Mõõdud 304x202 mm.
Lõikasin kaane täpselt mõõtu. Kõndisin liivapaberiplokiga veidi mööda otsasid. Seest värvisin keskmise pruuni Antiiknaha peitsiga. Lõikasin õmbluse jaoks sooned, märkisin ja puurisin augud.
Mõõtsin ja märkisin ära kohad, kuhu kaanele hinged paigaldataks, samuti koha, kuhu paigaldatakse kasti lukustamiseks mõeldud aasaga lukustuslatt. Kinnitusplaatide paksuse sügavuse soonte valimiseks kasutasin Dremeli.
Ääred eemaldan haamriga, otsad lihvin liivapaberiga ja värvin keskmise pruuni Antiiknaha peitsiga.
Õmblesin kaane ümber perimeetri, koputasin õmbluse ja poleerisin otsa veidi veega. Peale seda tegin Kezal viimistluse.